Beitrag von: felixcurly am 29 August 2025, 22:06:21
Achtung, viel Text ::)
2018 habe ich die /2 von meinem Onkel ,,bekommen", recht bald gemerkt dass der Motor durch ist und den getauscht. Dann kamen Hochzeit, Renovierung, 2 Kinder... also nur ca 500km mit dem neuen Motor. Jetzt bin ich mal wieder auf Tour gegangen und wollte die /2 endlich von meinen Eltern (St. Ingbert) zu mir nach Karlsruhe fahren . Da steht sie jetzt auch, allerdings kam sie aus eigener Kraft nur bis zur Rheinbrücke :D.
Sie lief super, sicher > 100. nahm dann kein Gas mehr an. Rollen lassen, wieder einkuppeln, lief wieder - 3-4mal. Ziemlich stressig auf der Autobahn :(. Dann irgendwann Fehlzündungen und Schluss. Gerade noch eine Nothaltebucht bekommen. Motor wirkte sehr sehr heiß :-\\ . Ca 20-30min abkühlen lassen, sprang aber nicht mehr an. Ein netter Heinkel-Roller Fahrer hielt dann an und wollte mir helfen, Verdacht Zündung. Die Zündkerze sah auch nicht mehr gut aus. Beim Rausdrehen ist aufgefallen dass sich der Stahleinsatz mitdreht. Zündung war wohl zu früh. Und die Schrauben der Grundplatte nivht besonders fest. Leider hat er geschaut und nicht ich, ich weiß also nicht wieviel. Habe sie wieder auf ,,S" eingestellt aber sie sprang nicht mehr an. Also abholen lassen... :\'( Das war dann wohl die erste und letzte Fahrt für längere Zeit.
Zu Hause angefangen zu obduzieren:
- Ventilspiel zu knapp! Verdichtung nur ca 4, mit korrigiertem Ventilspiel 10 - Ventile und Kolbenringe sollten also dicht sein.
- Unterbrecher hatte nur ca 0,25mm Abstand. Ich vermute mal da hat sich was verstellt. Zumindest würde ich den nicht willentlich so knapp einstellen.
- wie oben geschrieben ist der Stahleinsatz mit dem Kerzengewinde lose. Beim Zerlegen ist mir außerdem ein Riss zwischen dem Einsatz und dem Einlassventil aufgefallen. Wie tief sollte die Kerze eigentlich im Kopf sitzen?
- den Fliehkraftversteller braucht wohl auch Aufmerksamkeit. Die Bleche sehen unsymmetrisch aus? Und wenn ich die Gewichte nach außen drücke und loslasse gehen sie nicht ganz zurück (ein Bild so, eins mit zurückgeschobenen Gewichten)
Meine Theorie: Zündung hat sich durch Vibration verstellt, dadurch überhitzt, irgendwann war die Zündung/Zündkerze so daneben dass nix mehr ging. Ventilspiel hat sich verringert durch die Überhitzung in Kombination mit Volllast. Stahleinsatz wurde locker durch den Riss —> ??
Geschichte des Motors:
Ventile mit Führungen Federn und Sitzringen vor ca 500km neu. Kolben und Zylinder auch. Nach 150km Zündung und Ventilspiel geprüft, unauffällig (Wollte ich jetzt eigentlich auch wieder machen). Ich bin den Motor mit immer längeren Vollgasabschnitten eingefahren. Außer einem Mini-Klemmer (?) nach ca 70km unauffällig bis zur letzten Tour. So lange am Stück bin ich ihn halt auch noch nie gefahren.
Vergaser ist original bestückt.
Ich hoffe ich habe nix vergessen vor lauter erzählen. Tja, was nun? Den Kopf zum Rabenbauer, Einsatz raus und Loch plus Riss zuschweißen lassen und Langgewinde rein?
Dann alles einstellen und weiter einfahren, dabei engmaschiger (alle 100?) kontrollieren?
Zylinder werde ich mal noch ziehen und den Kolben begutachten.
Fliehkraftversteller muss ich mir nochmal anschauen.
Das wars erstmal von mir. Danke fürs Lesen und fürs Mitdenken.
Felix
Beitrag von: felixcurly am 29 August 2025, 22:12:23
Beitrag von: Beppo am 29 August 2025, 22:19:58
Gruß Beppo
Beitrag von: felixcurly am 29 August 2025, 22:48:19
https://bosch24.de/zuendkerzen-richig-deuten/
(,,Masseelektrode verschlissen")
Beitrag von: strichzwojan am 29 August 2025, 23:01:17
Das Kerzengewinde sieht nicht original aus (der Einsatz). Da würde ich den Instandsetzer mal fragen, was er da gemacht hat, oder eben nicht, z.B. den Riss zumachen oder eine neue ZK-Buchse reinwürgen, die diesen erst verursacht hat. Über 100 Sachen nach 500km auf der Autobahn abzufordern ist allerdings sportlich.
Besorg dir ein Stroboskop und prüfe den ZZP bei höherer Drehzahl. Das, was du selber angesprochen hast natürlich auch.
Beitrag von: Eppo am 29 August 2025, 23:12:12
Hätte ich so nicht gemacht, da es einfach auch kein schönes Fahren ist. Dann lieber Landstraßen oder Bundesstraßen gemütlich bei 70-80kmh.
Schau dir mal die Vergleichsbilder an:
Wenn ich mir dein Foto von der Kerze unterhalb vom Sechskant ansehe, ist die Kerze schon gut heiß geworden.
Der Stahleinsatz vom Zündkerzengewinde sieht auf dem Foto nach eingeschraubter Version aus.
Wenn die Passungen beim Einsetzen der neuen Ventilsitzringe nicht gut waren, kann das unter Umständen zu Ausdehnungsspannugen geführt haben, welche sich dann über den Riss entspannt haben. Als Folge ist dann der ZK-Einsatz locker geworden.
MfG
Eppo
Beitrag von: Eppo am 29 August 2025, 23:16:14
Zitat von: felixcurly am 29 August 2025, 22:48:19Die Beschreibung hier im Bosch Fehlerbild passt auch nicht so ganz zu dem was ich beobachtet habe:
https://bosch24.de/zuendkerzen-richig-deuten/
(,,Masseelektrode verschlissen")
Das Fehlerbild kannst du nicht so auf die Bosch-Tafel übertragen, da du eine Blitz Kerze hast ;D .
(Spaß)
Beitrag von: Heiko am 30 August 2025, 07:15:50
Zitat von: strichzwojan am 29 August 2025, 23:01:17...über 100 Sachen nach 500km auf der Autobahn abzufordern ist allerdings sportlich.
Ich verweise auf den Hertweck
und auf die zahlreichen Erfahrungen anderer hier im Forum und auf eigene Erfahrungen.
Wenn es doch klemmt, war was falsch. Wer rumbummelt beim Einfahren, verschenkt Leistung :engel: , Sicherheit :rip: und zuletzt auch Spaß :bike: .
Das Buxusblech ist übrigens nur zum begrenzen des ausgenudelten Anschlages der FKR bei voll ausgeschwenkten Fliehgewichten.
Das Problem lag sehr wahrscheinlich am gnadenlos verstellten ZZP. Sei froh, dass durch das zu geringe Spiel kein Ventil abgerissen ist. Nebenbei scheint das Zündkerzengewinde auch nicht die korrekte Länge zu haben, was ich mir im Moment aber nicht erklären kann.
Beitrag von: strichzwojan am 30 August 2025, 08:03:03
Felix, zieh den Zylinder und schau dir den Kolben unbedingt an (Reibespuren, Klemmspuren).
Nach Hertweck kann man einfahren, wenn man einen guten Qualitätskolben, am besten NOS, hat. Mindestens sollte ein unbekannter Kolben vorher im Backofen getempert werden.
Und nimm eine Zündkerze, die hier gut beleumundet ist, z.B. eine NGK B7HS, eine Bosch W4AC oder auch eine Denso W22FS-U.
Jan
Beitrag von: Kees am 30 August 2025, 08:15:46
Man sagt aber auch das man die neue KS Kolben fast nicht mehr einfahren muss. Da sind die Kolbenringe irgendwie so geformmt das die sich blitschnell am Zylinderwand anpassen. Na ja, ich habe es dieses mal mit so eine neue KS Kolben etwas ruhiger gemacht und länger vorsichtig gefahren. Nicht gebummelt, oft mit Vollgas, nur eben nicht so lange hintereinander. Der hat jetzt gut Leistung.
Verstellte Zündung war bei Felix sicher ein Problem. Die Kerze sieht sehr überhitzt aus.
Beitrag von: M. Bumerang am 30 August 2025, 08:17:53
Um das zu sehen nimmt der heutige gut ausgebildete Mechanikus ein Endoskop mit Speicherkarte.
Kerze raus, rein gucken, Diagnose gucken, fertg.
Etwa so was.
https://www.amazon.de/Bosch-Inspektionskamera-UniversalInspect-Softtasche-Kamerakopf-%C3%98/dp/B073S65LRP?th=1
Manfred
Beitrag von: Kees am 30 August 2025, 08:22:50
Beitrag von: Heiko am 30 August 2025, 08:25:42
Zitat von: strichzwojan am 30 August 2025, 08:03:03Über 100 Sachen auf der Autobahn mit einer 25/2 sind auch nach 50.000 km sportlich!
Sicher > 100... steht da ;D mit dem VDO Schätzeisen... :thumbsup:
@Kees:
Dann hast Du Seite 86 nicht beachtet! ;D
Beitrag von: Kees am 30 August 2025, 08:34:39
Beitrag von: strichzwojan am 30 August 2025, 08:46:41
Kees, die Kolbenringe von damals und heute sind wirklich nicht mehr vergleichbar. Bei einem NOS-Kolben würde ich mir immer den Luxus eines modernen Kolbenringsatzes von KS leisten. Und bei einem Vier-Ring-Kolben die dritte Nut von oben freilassen.
Beitrag von: Eppo am 30 August 2025, 09:45:47
Teils sind Anleitungen von Herstellern übervorsichtig ausgelegt (Bsp. R35 mit verblombten Gasschieberanschlag, damit man ja nicht zu viel Gas gibt während der Einfahrzeit) teils werden gegensätzliche Infos verstreut.
Es mag jeder machen wie er/sie es mag.
Ich finde die Philosophie der Abwechslung ganz gut:
Die Mischung machts, quasi das Einfahren wie eine aufschwingende Sinuskurve mit Phasen des gleichmäßigen Dahingleitens und dann auch wieder mal mehr Gas oder mehr Last und diese Phasen dann immer länger werden lassen.
Damit gibt man den Komponenten Zeit sich aufeinander einzuarbeiten.
Ist wie bei einer guten Freundschaft ;D.
Andere gehen eben den Weg: Ride it hard!
Ich hatte mal nen Kollegen, welcher der Auffassung war:
Ist der Motor kalt, gib ihm Sechseinhalb.
Löste bei mir nur Kopfschütteln aus.
Seine Meinung: Moderne Motoren sind dafür ausgelegt und vertragen dass.
Ich sehe es etwas anders: je genauer die Passungen in neuen Motoren, umso besser muss alles zusammen warm gefahren werden.
Daher bin ich auch kein Fan von Start-Stop oder gar Hybrid auf AB. Das kann nicht gut sein, wenn man elektrisch aus der Stadt kommt und dann nach 3km auf der AB bei 120km/h plötzlich der kalte Verbrenner gefordert wird.
Da überlasse ich das Zuschalten des Verbrenners lieber nicht der Technik, sondern gehe 10min vor AB schon in Verbrennerbetrieb, damit der Motor schon warm werden kann.
Aber zurück zum Spocht.
MfG
Eppo
Nebenbei, musste ich mir in #8 von Jan "beleumundet" mehrmals durchlesen, weil mein Gehirn daraus immer Buchstabensalat daraus gemacht hat 😅
Beitrag von: felixcurly am 30 August 2025, 13:21:06
Ich hoffe ich antworte auf alle offenen Punkte, sonst meckern.
Einfahren: Ja ich wollte/will die Maschine grundsätzlich wie von Heiko beschrieben einfahren. Wenn ich so ein Motorrad habe will ich schon wissen was geht und zumindest nach ~ 1000 (2000?)km auch mal längere Zeit Vollgas fahren können falls gewünscht. Das machen doch andere hier im Forum auch so? Zumindest lese ich das so raus... Wobei das oben vielleicht falsch rüberkam: das waren keine 100te km Autobahn! Aber ganz ohne geht es nur mit größeren Umwegen über die Rheinbrücke. Und auch kein stundenlanges Vollgas. Macht mir auch keinen Spaß. Maximal 10min am Stück würde ich sagen, eher weniger. Dann wieder ruhiger. Da waren auch 3 Pausen auf 130km. Das Ventilspiel hätte ich vorher Fahrt nochmal prüfen sollen, Zündung auch (Strobo habe ich) - ich hätte nicht gedacht dass sich da so schnell was verstellt (nachdem es vorher unauffällig war) bzw war wohl zu zaghaft an den kleinen Schräubchen. Ärgerlich. Vor allem hätte ich während der Fahrt früher skeptisch werden müssen :verlegen:
Motor: den Rumpf habe ich überholt (Kurbelwelle von Bals), Die Sitzringe&Ventilführungen wurden nicht von mir eingesetzt. Am Kerzengewinde wurde nix gemacht. Rückfragen sind aber schwierig, es gab nie eine offizielle Rechnung ohne dass das so abgesprochen war und wir sind ,,nicht im Guten" auseinander. Kolben kam dann soweit ich mich erinnere vom Rabenbauer, Ringe auch, Zylinder habe ich ihm auch geschickt (edit: falsch, war bei Ulis Motorradladen. ,,Tuning Kolben").
Tempo: ein Teilstück ist ein Freund auf seiner CB450 mitgefahren. Und innerorts konnte ich sehen dass mein Tacho fast 10km/h zuviel anzeigt (bei 50). Die Nadel schwankte teilweise aber um die 120, daher meine Schätzung. (Auch das nicht lange am Stück!)
Zündkerze: als ich die Verfärbung gesehen habe habe ich auch einen Schrecke bekommen und hätte mich gerne in den A... gebissen. Aber naja. Aber das Kerzenbild/Fehlerbild kann ich nicht so ganz zuordnen. Gibt es hier Werte wie weit die Kerze in den Brennraum schauen soll?
Montag rufe ich beim Rabenbauer an - solange hier keine Widersprüche/andere Empfehlungen kommen.
Und ja der Zylinder kommt auf jeden Fall runter und dann gibts Bilder. Und danach gehts ans wieder zusammenbauen bzw Fliehkraftregler genauer anschauen (ggf Buxus-Blech oder die Nieten von Stefan). Kann aber immer etwas dauern, das ist keine Missachtung der Vorschläge hier sondern nur Freizeit-bedingt :angel:
Viele Grüße
Felix
Beitrag von: rolf am 30 August 2025, 17:11:21
Damit gibt man den Komponenten Zeit sich aufeinander einzuarbeiten.
Ist wie bei einer guten Freundschaft ;D.
genau so wird es gemacht
Beitrag von: felixcurly am 01 September 2025, 07:28:32
Beitrag von: Heiko am 01 September 2025, 08:05:59
Beitrag von: Kees am 01 September 2025, 08:38:09
Aber ganz viele Teile sind gleich bei alle Lieferanten. Die werden irgenwo hergestellt (viel komt aus die Turkey) und dann von eine Grosshändler verteilt. Ich habe verstanden das der Hobbyist, auch hier in die Niederlände, viele solche teile als Grosshändler verteilt. Da kann man auch privat kaufen, oft am billigsten.
Beitrag von: 4Taktix am 01 September 2025, 10:32:36
Zitat von: Eppo am 30 August 2025, 09:45:47...
Ich finde die Philosophie der Abwechslung ganz gut:
Die Mischung machts, quasi das Einfahren wie eine aufschwingende Sinuskurve mit Phasen des gleichmäßigen Dahingleitens und dann auch wieder mal mehr Gas oder mehr Last und diese Phasen dann immer länger werden lassen.
Damit gibt man den Komponenten Zeit sich aufeinander einzuarbeiten.
Ist wie bei einer guten Freundschaft ;D.
...
Die "Phasen des gleichmäßigen Dahingleitens" bzw. "Rollen lassen" dienen m.E. hauptsächlich zur Abkühlung
nach den kurzen "Hochlastphasen", in denen bei einer frisch gemachten Garnitur sehr viel Hitze (Reibung) erzeugt wird.
Beitrag von: M. Bumerang am 01 September 2025, 10:40:33
ZitatIch kaufe sehr viel bei Salis. Der hat oft die gleiche Teile wie Rabenbauer und Mark Hugget. Ist aber ein bischen teurer. Aber sein Website fuktioniert viel einfacher, für mich sind die Versandkosten viel weniger und er ist sau schnell.
An meinem /2 Tank lösen sich die beiden Tankgummies auf. Die hielten knapp 40 Jahre.
Beim Rabenbauer neue bestellt. Die bessere Ausführung hat er nicht mehr.Und bekommt die anscheinend auch nicht mehr.
Frage:Wer hat die bessere Gummiqualität?
Manfred
Beitrag von: felixcurly am 01 September 2025, 14:21:17
Weiß jemand wie groß die Chance ist dass man die Sitzringe behalten kann? Bei Riss bis Einlassventilsitzring wahrscheinlich nahe Null?
Felix
Beitrag von: 4Taktix am 01 September 2025, 15:06:42
Diese Risse zw. Kerzengewinde und Sitzring kommen häufig vor.
Kommt wohl immer drauf an, wie "tief" der Riss ist.
Das lässt sich aber erst genau sagen, wenn der betreffende Sitzring entfernt wird.
Ohne Sitzringdemontage ist es Glücksache.
Beitrag von: patro am 01 September 2025, 15:11:53
Zitat von: M. Bumerang am 01 September 2025, 10:40:33An meinem /2 Tank lösen sich die beiden Tankgummies auf. Die hielten knapp 40 Jahre.Manni,
Beim Rabenbauer neue bestellt. Die bessere Ausführung hat er nicht mehr.Und bekommt die anscheinend auch nicht mehr.
Frage:Wer hat die bessere Gummiqualität?
Manfred
wir könnten das mal in TPU in 3D drucken. Du hast doch Zeit, mess' doch mal einen Tank-Gummi präzise aus, schiebe mir die Daten rüber und ich konstruiere Dir einen 3D TPU Ersatz.
Das hat zwar nicht zu 100% die identischen Eigenschaften, aber es ist auch nicht ganz weit entfernt.
Einziger Haken ist aktuell, ich kann nur in blau ausdrucken, da ich ja auch die "Stay ups" für die Vorderläufe der R25/2 in dieser Farbe gedruckt habe und ich ansonsten erst neues Filament kaufen müsste.
Für die von Dir geplante Tour zum Nordkap wird es auf jeden Fall reichen ...
Anschließend brauche ich dann von Dir noch einen Bericht als Pilotfahrer mit sauber protokollierten Erfahrungswerten aus den verschiedenen Klimazonen ...
Gruß, Ralf.
Motorradmechaniker i. A.
Beitrag von: felixcurly am 01 September 2025, 16:22:24
Zitat von: 4Taktix am 01 September 2025, 15:06:42Fahre ich in meinem /3-Kopf seit ca. 20.000 km mit herum - bis jetzt kein Problem.
Diese Risse zw. Kerzengewinde und Sitzring kommen häufig vor.
Kommt wohl immer drauf an, wie "tief" der Riss ist.
Das lässt sich aber erst genau sagen, wenn der betreffende Sitzring entfernt wird.
Ohne Sitzringdemontage ist es Glücksache.
Leider ist ja bei mir der Einsatz mit dem Kerzengewinde auch lose/dreht ein Stück weit mit. Den zu versuchen wieder fester zu drehen ist wohl auch Murks ???
Beitrag von: 4Taktix am 01 September 2025, 16:33:10
bzw. wenn er nach Eindrehen der Kerze (selbst wenn sich der Einsatz dabei mit fest dreht ) nicht rausbläst,
würde ich damit weiterfahren. Du schraubst ja nicht jede Woche Deine Kerze raus und wieder rein.
Beitrag von: felixcurly am 01 September 2025, 16:57:30
Beitrag von: Heiko am 01 September 2025, 17:15:32
Beitrag von: felixcurly am 01 September 2025, 17:17:08
Beitrag von: Heiko am 01 September 2025, 17:32:08
Beitrag von: felixcurly am 01 September 2025, 17:34:04
Also wäre es evtl eine Option den Riss zu lassen und damit auch die Sitzringe?
Beitrag von: 4Taktix am 01 September 2025, 17:38:29
Zitat von: Heiko am 01 September 2025, 17:15:32..den Einsatz kleben und/oder verstemmen ist Mega-Pfusch. Wie lange soll das halten? Würde ich machen lassen.Da stellt sich mir die Frage, wie denn ein Fachbetrieb, der ein defektes Kerzengewinde durch solch einen Einsatz
repariert, diesen sichert.
"Kleber" scheiden wohl aus - mir ist keiner bekannt, der die Temperatur am Kerzengewinde plus Sicherheitspuffer
aushält, ohne wieder weich zu werden.
Als "Laie" würde ich sagen: Eisgekühlten Einsatz in heißen Kopf eindrehen !
Ab da wird ja immer beides gleich heiss oder gleich kalt - da tritt der Temperaturabhänige Ausdehnungsunterschied
niemals wieder auf.
Es sei denn, jemand schraubt die Kerze aus dem heißen Kopf - der Einsatz mit Kerzengewinde dürfte dann schneller
abkühlen, als die "restlichen" ~ 2kg Aluminium vom Kopf.
Wenn dann in dieser Abkühlphase zusätzlich noch eine kalte Kerze eingeschraubt und FEST gezogen wird, kann sich die
Geschichte unter Umständen lösen.
Ich bezweifle, dass "Verstemmen" das langfristig verhindern kann.
Beitrag von: strichzwojan am 01 September 2025, 18:10:35
Ich baute den Kopf mit neuen Ventilen wieder auf, und sah mich gleichzeitig nach einem anderen ZK um, den ich dann (mit drei abgebrochenen Kühlrippenteilen) auch günstig fand. Rabenbauer schweißte dann die Rippen für wenig Geld!
Derweil nahm ich den alten, gerissenen Kopf hart ran! Und er ist, 25.000 km später, scheinbar auf dem Zenit seiner Leistungsfähigkeit. Kompression großartig, Vmax mehr als gut, und, muss ich es sagen, der Gewindeeinsatz der Zündkerze steht nach außen knapp 1 mm über, was hier etliche als todsicheres Zeichen werten, dass die Kerze langsam rauskommt. Ich hüte mich, Kerzen heiß festzuziehen. Kalt sitzt der Einsatz fest, und warm vielleicht auch. Ich beobachte nur, ob der Einsatz sich weiter bewegt. Es gibt keine Spuren von Ruß oder Öl am Kerzenfuß.
Felix, du weißt, dass diese Einsätze (die originalen) eine kegelig bzw. ballig geformte Buchse darstellen, die quasi mit dem Aluminium des Kopfes "umgossen" werden.
Ob die Kerze mir irgendwann bei 110 das linke Knie durchschlägt? Keine Ahnung, aber man kann ja immer wieder mal am Kerzenfuß vorbeischauen...
Übrigens hatte ich bei Rabenbauer mal nachgefragt, wie eine defekte Kerzenbuchse bei ihnen repariert wird. Der Chef sagte mir damals, es würde die Stahlbuchse ausgebohrt, eine Langgewindehülse eingesetzt (Alu) und diese dann verschweißt. Vielleicht hat sich das nicht bewährt, und nun macht man es anders?
Edit: Ganz vergessen... Ich vermute, dass meine Risse wegen eines ausgenudelten Fliehkraftreglers entstanden. Zuviel Frühzündung verursacht Temperaturstress. Mit einem anderen FKR plus "Buxusblech" bewege ich mich nun auf der sicheren Seite.
Beitrag von: M. Bumerang am 01 September 2025, 19:16:52
Zitat von: patro am 01 September 2025, 15:11:53Manni,
wir könnten das mal in TPU in 3D drucken. Du hast doch Zeit, mess' doch mal einen Tank-Gummi präzise aus, schiebe mir die Daten rüber und ich konstruiere Dir einen 3D TPU Ersatz.
Das hat zwar nicht zu 100% die identischen Eigenschaften, aber es ist auch nicht ganz weit entfernt.
Einziger Haken ist aktuell, ich kann nur in blau ausdrucken, da ich ja auch die "Stay ups" für die Vorderläufe der R25/2 in dieser Farbe gedruckt habe und ich ansonsten erst neues Filament kaufen müsste.
Für die von Dir geplante Tour zum Nordkap wird es auf jeden Fall reichen ...
Anschließend brauche ich dann von Dir noch einen Bericht als Pilotfahrer mit sauber protokollierten Erfahrungswerten aus den verschiedenen Klimazonen ...
Gruß, Ralf.
Motorradmechaniker i. A.
Danke mein lieber, aber wenn ich mir das vorstelle die Dinger inn Blau,,, ???
Habe mir überlegt das ich eben die anderen kaufe. Wenn die 5 Jahre halten ist gut.
Manfred
Beitrag von: felixcurly am 02 September 2025, 14:56:50
Was spricht gegen die Variante ,,Einsatz festschrauben und (außen) mit Schweißpunkt gegen lösen sichern"?
Parallel sichte ich meinen Ersatz-Zylinderkopf und mache den ggf wieder fit...
Beitrag von: 4Taktix am 02 September 2025, 15:35:13
Beitrag von: patro am 02 September 2025, 15:44:40
Vielleicht etwas anbohren und dann rein damit ...
Motorradmechaniker i. A.
Beitrag von: felixcurly am 02 September 2025, 16:03:34
Zitat von: 4Taktix am 02 September 2025, 15:35:13Stahl und Alu verschweißen geht nicht (bis jetzt).
Ja aber eine Raupe/Punkt auf dem Alu würde den Stahleinsatz ja auch am Rausdrehen hindern?
Beitrag von: Heiko am 02 September 2025, 16:10:51
Beitrag von: cledrera am 02 September 2025, 16:41:19
Anders herum ist doof.
Beitrag von: felixcurly am 02 September 2025, 17:29:19
Zitat von: Heiko am 02 September 2025, 16:10:51Der Stahleinsatz ist nicht rein geschraubt.
Bei mir schon - scheint dann schonmal getauscht worden zu sein ???
Auf dem Bild oben erkennt man sogar Gewindegänge (wenn man es weiß)
Beitrag von: felixcurly am 03 September 2025, 21:25:47
Am Kolben/Zylinder ist die Hitze auch nicht spurlos vorübergegangen... das sind wohl die Spuren von dem was ich auf den letzten Metern vor der Nothaltebucht gespürt habe :verlegen:
Wie sollte ich hier vorgehen?
Beitrag von: felixcurly am 03 September 2025, 21:26:18
Beitrag von: Heiko am 03 September 2025, 23:28:22
Zitat von: felixcurly am 03 September 2025, 21:25:47Hier nochmal Bild von der ,,Verstemmung" auf der Brennraumseite (eigentlich unnötig durch den Bund des Einsatzes? Und von dem Einsatz - ist draußen. Ideen mit welcher Art von Schraubensicherung ich den zum ,,dauerhaft drinbleiben" überreden könnte?
Oh... sieh an.
Beitrag von: strichzwojan am 04 September 2025, 06:32:45
Schweißen lassen könntest du immer noch.
Edit: Da ich nicht weiß, wie sich das Loctite in diesem Fall elektrisch verhält, würde ich doch besser darauf verzichten! Am Ende verschlechtert sich der Zündfunke, und der Einsatz sitzt dann unlösbar fest ... :kopfhau:
Beitrag von: Einzylindär am 04 September 2025, 07:12:50
Auch wenn viele Zylinderköpfe damit laufen und es bei VW für die 827er (1,6-2.0l im Passat/Golf) und 111er (1.0-1.6l im Polo/Golf) sogar im WHB Angaben zur tolerierbaren Rissbreite und Risstiefe gibt, hätte ich dabei ein ein ungutes Gefühl, da die Gefahr besteht, dass der Sitzring rausfällt.
Bei den 827er VWs gibt es viele Freiläufer, da kann man das Risiko eher eingehen, als bei Motoren, bei denen die Gefahr eines Zusammenstosses zwischen Kolben und Ventilen gibt.
Ich würde bei meiner R27 einen anderen Kopf nehmen oder den Riss reparieren lassen.
Gruß
Stefan, der Einzylindär
Beitrag von: Borgward am 04 September 2025, 08:51:49
Den kannst du dann problemlos mit ein paar Schweißpunkten fixieren, und Probleme mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten (die bei dir wohl zum Riss im ZK geführt haben) gibt es dann auch nicht.
Hubi
Beitrag von: Schorsch am 04 September 2025, 09:22:09
Nicht umsonst hat BMW bei den späten Schwingenboxern den Gewindeeinsatz
weggelassen. Dann aber langes Kerzengewinde verwand.
Beitrag von: Borgward am 04 September 2025, 10:00:53
Hubi
Beitrag von: Schorsch am 04 September 2025, 10:40:46
ich dachte immer, dass das lange Zündkerzengewinde direkt in den ZK geschnitten wurde, also völlig ohne Buchse.
Beitrag von: CowBoy am 04 September 2025, 10:55:14
Zitat von: Schorsch am 04 September 2025, 10:40:46Hmmmm,Ja, stimmt. Das wurde bei meinen Köpfen auch so gemacht. Stahl-Buchse raus, zuschweißen und neues Gewinde geschnitten.
ich dachte immer, dass das lange Zündkerzengewinde direkt in den ZK geschnitten wurde, also völlig ohne Buchse.
Vorher wurden aber noch die Ventilsitze entfernt und die Kalotte geschweißt und nachgedreht.
Wie es der Rabenbauer macht, weiß ich nicht.
Beitrag von: Borgward am 04 September 2025, 11:00:39
Zitat von: CowBoy am 04 September 2025, 10:55:14Wie es der Rabenbauer macht, weiß ich nicht.guggsdu #50 ;D
Er macht/machte aber auch die Methode wie von dir beschrieben (zuschweißen und neues Gewinde rein)
Hubi
Beitrag von: felixcurly am 04 September 2025, 11:03:23
Beitrag von: Schorsch am 04 September 2025, 11:10:36
Belässt es Rabenbauer lediglich beim Austausch des Gewindeeinsstzes, Stahl/Alu, bleibt es dann beim Kurzgewinde?
Oder wird der Alugewindeeinsatz zum Langgewinde ?
Beitrag von: Borgward am 04 September 2025, 11:18:12
Ich glaube, dass bei ihm die normale Methode auch das Zuschweißen ist/war
Hubi
Beitrag von: 4Taktix am 04 September 2025, 11:23:11
Zitat von: felixcurly am 04 September 2025, 11:03:23Wie beurteilt ihr die Spuren im Zylinder? Kann/soll ich da was säubern um ggf Alu-Abrieb vom Kolben zu entfernen?Der Kolben ist Schrott ! Da gibt's nichts mehr zu "säubern".
Der Zylinder muss gebohrt und gehont werden, neuer Kolben im nächsten Übermaß.
Da gibt's nichts schön zu reden - isso.
Beitrag von: Schorsch am 04 September 2025, 11:24:35
OK Danke
Beitrag von: patro am 04 September 2025, 12:55:43
Gruß, Ralf.
Motorradmechaniker i. A.
Beitrag von: felixcurly am 04 September 2025, 13:06:53
Zitat von: 4Taktix am 04 September 2025, 11:23:11Der Kolben ist Schrott ! Da gibt's nichts mehr zu "säubern".
Der Zylinder muss gebohrt und gehont werden, neuer Kolben im nächsten Übermaß.
Da gibt's nichts schön zu reden - isso.
Danke für die Ansage/Bestätigung. Im Zylinder ist nichts ,,spürbar" - nur Honen und gleiches Kolbenmaß kann aber nicht funktionieren, hätte dann zuviel Spiel? Der Kolben ist 69.44
Beitrag von: CowBoy am 04 September 2025, 13:19:29
Zitat von: felixcurly am 04 September 2025, 13:06:53Danke für die Ansage/Bestätigung. Im Zylinder ist nichts ,,spürbar" - nur Honen und gleiches Kolbenmaß kann aber nicht funktionieren, hätte dann zuviel Spiel? Der Kolben ist 69.44Wenn es mein Zylinder wäre, hätte ich den schon gemessen. Wenn das Spiel Kolben/Zylinder noch nicht bis ans Verschleißmaß ran reicht, würde ich den Zylinder einmal Durchhonen lassen und mit neuem Kolben weiterfahren.
Beitrag von: felixcurly am 04 September 2025, 13:43:42
Zitat von: CowBoy am 04 September 2025, 13:19:29WeWenn es mein Zylinder wäre, hätte ich den schon gemessen. Wenn das Spiel Kolben/Zylinder noch nicht bis ans Verschleißmaß ran reicht, würde ich den Zylinder einmal Durchhonen lassen und mit neuem Kolben weiterfahren.
Leider habe ich ein solches Messmittel nicht. Gibts hier jemand aus Karlsruhe bei dem ich vorbeifahren könnte?
Beitrag von: CowBoy am 04 September 2025, 13:52:55
Wenn Dir das Meßwerkzeug fehlt, kannst Du den Zylinder glich da hin schleppen wie er ist und das messen lassen.
Dann würde ich mir die Werkzeug-Leihe und Messerei sparen. Das macht nur Sinn, wenn das in wenigen Minuten in der heimischen Werkstatt erledigt werden kann.
Dann mit dem (hoffentlich) Fachmann entscheiden, ob nur a) gehont werden soll oder b) auf das nächste Maß gebohrt werden muß.
Wenn b) neuen Kolben besorgen und schleifen/honen lassen.
Beitrag von: 4Taktix am 04 September 2025, 14:15:11
Kobeneinbauspiel: 0,06 mm
Zulässiger Verschleiß über Kolbeneinbauspiel: 0,12 mm
Wären als Verschleißgrenze 0,18 mm Spiel
Wenn die Messung nahe bei dieser Grenze liegt, würde ich Bohren und Honen lassen,
einen neuen Kolben brauchst Du ja in jedem Fall.
Beitrag von: 27-steib am 04 September 2025, 16:11:07
Beitrag von: 4Taktix am 04 September 2025, 16:36:15
Beitrag von: strichzwojan am 04 September 2025, 17:19:42
Und vor allem: keine 100 km/h fahren.
Der Zylinderkopf bleibt eine Wundertüte...
Beitrag von: 4Taktix am 04 September 2025, 17:38:05
Gibt zusätzliche "Innenkühlung" und etwas "trägere" Detonation -> verschiebt den Zeitpunkt des
"maximalen Explosionsdruckes" ganz leicht nach "später".
ZZP mit Strobo bei voll ausgeschwenkten Gewichten muss dennoch "stimmen".
Um jetzt hier nicht wieder den immerwährenden Glaubenskrieg zur "Zündwilligkeit" modernen Benzins loszutreten:
Stell "F" auf 40° -> grade noch am unteren Schaulochrand sichtbar. Damit brennt nix an.
Wenn der Motor irgendwann vollgasfest ist, kannst Du das ja nochmal "feintunen", je nach Gusto.
Beitrag von: felixcurly am 04 September 2025, 18:03:38
ABER! ;D Ich werde wieder 100 km/h fahren bzw es zumindest versuchen. Der Motor muss (meiner Meinung nach) vollgasfest sein. Natürlich nicht direkt. Tut mir leid :oberlehrer: ;D
ABER2: ich werde mich hüten das Einfahren, zumindest die ersten 500km auf der Autobahn zu sein. Die Erfahrung hier hat mich vorerst geheilt (kein Standstreifen, Baustelle...). So kann ich dann zumindest schneller anhalten wenn mir etwas komisch vorkommt.
Viele Grüße
Felix.
Beitrag von: strichzwojan am 04 September 2025, 18:54:51
Können tun sie das beide. Natürlich ist eine (frisch und gut aufgebaute!) 25/2 schussfest!
Aber speziell beim Einfahren gibt es nichts Ungeeigneteres als gleichmäßiges, hohes Tempo, wie es auf der Bahn nun mal gefordert ist.
Run it hard beinhaltet NOTWENDIGERWEISE eine Fahrweise, wie sie Eppo hier beschrieben hat. Wer sich nicht dran hält, zahlt Lehrgeld. Und ich würde nicht nach 500 km rücksichtslos Vollgas geben...
Viel Erfolg!
Beitrag von: Heiko am 04 September 2025, 20:42:33
Zitat von: strichzwojan am 04 September 2025, 17:19:42Und vor allem: keine 100 km/h fahren.
Beim ersten anreißen korrekt... aber nach einer bzw. bei einer vernünftigen Einfahrprozedur ein ungeschickter Ratschlag wenn man das ohne Hinweise so stehen lässt.
Beitrag von: strichzwojan am 04 September 2025, 21:40:06
Zitat von: Heiko am 04 September 2025, 20:42:33aber nach einer bzw. bei einer vernünftigen Einfahrprozedur ein ungeschickter Ratschlag wenn man das ohne Hinweise so stehen lässt.
Ungeschickt ist höchstens, dass du den letzten Beitrag offenbar nicht gelesen hast, sonst hättest du gesehen, dass es mir um den Einfahrvorgang ging... ;)
Wenn jemand gerade seinen 500 km alten Motor auf der Bahn hat hochgehen lassen, dann ist der Hinweis, es erstmal ruhig angehen zu lassen ja wohl berechtigt.
Beitrag von: Heiko am 05 September 2025, 08:04:58
Zitat von: strichzwojan am 04 September 2025, 21:40:06Ungeschickt ist höchstens, dass du den letzten Beitrag offenbar nicht gelesen hast, sonst hättest du gesehen, dass es mir um den Einfahrvorgang ging... ;)
Ungeschickt ist, dass Du mich nicht verstanden hast. Mir ging es um das Einfahren.
Schreibe doch einfach direkt, dass Dauervollgas nicht zielführend ist... Schreibe doch kurz auf 100 und dann wieder ausrollen lassen und nicht einfach ,,keine 100 fahren"... was übrigens nicht zwangsläufig 100 bedeutet wenn ich an die anderen Gänge denke. Man kann einem Motor auch im 2. oder 3. Gang das Genick umdrehen.
Egal... die meisten hier haben sowieso Angst dem alten ,,Schätzchen" ::) mal die Sporen zu geben. Da kommen solche Aussagen gut an und das Einzige was dann hängen bleibt ist: Beim Einfahren bloß nie 100 fahren!... und auch sonst ist es total gefährlich.
Deshalb... einfach nur deshalb.
Beitrag von: strichzwojan am 05 September 2025, 08:56:08
Zitat von: Heiko am 05 September 2025, 08:04:58Ungeschickt ist, dass Du mich nicht verstanden hast. Mir ging es um das Einfahren.
Heiko, da sind wir ja schon zwei! Ich zitiere mich ja ungern selbst, aber ist da irgendwas falsch zu verstehen?
Zitat von: strichzwojan am 04 September 2025, 18:54:51Run it hard beinhaltet NOTWENDIGERWEISE eine Fahrweise, wie sie Eppo hier beschrieben hat.
Oder hier:
Zitat von: strichzwojan am 04 September 2025, 18:54:51Natürlich ist eine (frisch und gut aufgebaute!) 25/2 schussfest!
Aber speziell beim Einfahren gibt es nichts Ungeeigneteres als gleichmäßiges, hohes Tempo, wie es auf der Bahn nun mal gefordert ist.
Hatte ich alles geschrieben... :)
Beitrag von: Heiko am 05 September 2025, 08:59:45
Beitrag von: strichzwojan am 05 September 2025, 09:16:35
Beitrag von: Heiko am 05 September 2025, 09:28:07
Beitrag von: Borgward am 05 September 2025, 10:11:43
Beitrag von: Beppo am 05 September 2025, 10:26:37
esst mal n Snickers wie Dirk schon sagte. Und was bei wem dann hängen bleibt liegt nicht in der Hand der Autoren.
Dieses Einfahrgedöns hört sich für mich an wie Memory-effekt bei Blei oder Lithium-akkus. Wir haben heute andere Kolbenringe wie vor 60 Jahren !
Ihr macht hier als ginge es um Hochleistungsrennsport.
Das ein neuer Motor schnell verheizt werden kann wurde hier bewiesen. Also sachte angehen. ob das Ding später 2 km/h schneller läuft ist doch egal.
Gruß Beppo
Beitrag von: Freude am 05 September 2025, 10:45:12
Das ist doch hier wie mit dem berühmten "Obenöl" oder dem Sagen-Effekt der Globoli-Zugabe an 2-Takt-Öl zu Diesel im modernen Motor oder oder.
Beitrag von: Kees am 05 September 2025, 10:47:56
Beitrag von: Heiko am 05 September 2025, 11:00:43
Zitat von: Beppo am 05 September 2025, 10:26:37esst mal n Snickers wie Dirk schon sagte.
Hör auf mit dem Snickers.. man wird doch auch hier mal diskutieren dürfen? Was hat das jetzt mit Hochleistungsrennsport zu tun? Es geht darum, einen Motor Vollgasfest zu bekommen, und nicht um Rennen und wilde Heizerei. Merke, wenn es eng wird hilft bremsen nicht immer.
Beitrag von: felixcurly am 05 September 2025, 14:10:35
Der Motor wurde nicht durch mein Einfahren gekillt - nach welcher Methode auch immer. Problem war, dass sich die Zündung verstellt hat (Schrauben nicht fest genug angezogen ??? ), dadurch zuviel Frühzündung, dadurch zu heiß... und mein größter/eigentlicher Fehler war die Warnsignale nicht zu bemerken bzw nicht zu beachten. Hätte ich einige km früher eine Ausfahrt genommen und ausrollen lassen wäre es wohl bei einem leichten Klemmer geblieben. 3-4 Jahre Fahr- und Schraub-Entzug sind halt nix :\'(
Naja, wie oben schon geschrieben - Lehrgeld.
Zum Einfahren: ist doch egal wie mans nennt. Wer grundsätzlich mit der Maschine mal Vollgas bzw eher Volllast fahren (können) will, wird das wohl nicht erst nach x-Tausend km probieren. Aber auch nicht direkt nach paar 100km 30min lang, sondern zu Beginn nur kurz und dann eben immer länger. Mit Ölwechsel und Einstell-Kontrolle (die ich nächstes Mal engmaschiger machen werde) zwischendrin.
So oder so muss ich erstmal meinen Ersatzmotor beischaffen und schauen wer mir die zwei Zylinder vermisst.
Felix
Beitrag von: Beppo am 05 September 2025, 16:02:47
:popcorn:
Beitrag von: 4Taktix am 05 September 2025, 16:19:15
https://www.youtube.com/watch?v=E8V4lYLZYfg
Beitrag von: felixcurly am 08 September 2025, 20:03:28
Die Buchse war innen bündig mit dem Brennraum. Gewindelänge ist ca 13mm. Kurzgewindekerze hat 11mm von Dichtring bis ,,Ende" ???
Beitrag von: Borgward am 09 September 2025, 10:10:53
Hubi
Beitrag von: felixcurly am 11 September 2025, 18:13:49
Zitat von: felixcurly am 29 August 2025, 22:06:21...
- den Fliehkraftversteller braucht wohl auch Aufmerksamkeit. Die Bleche sehen unsymmetrisch aus? Und wenn ich die Gewichte nach außen drücke und loslasse gehen sie nicht ganz zurück (ein Bild so, eins mit zurückgeschobenen Gewichten)
Hallo zusammen,
Ich habe mir das heute nochmal angeschaut: wenn ich die Rotorschraube richtig festziehe klemmt der Fliehkraftversteller etwas. Wahrscheinlich ,,wenig genug" um im Betrieb trotzdem auszuschwenken aber so definitiv spürbar. Was könnte da fehlen? Kurbelwellenstumpf zu kurz? Gabs bei den Verstellern Unterschiede in der Bautiefe?
Vielen Dank!
Felix
Beitrag von: Schorsch am 11 September 2025, 18:40:37
weiß NICHT, ob es für Deine /2 zutrifft !
In der Reparaturanleitung für R26 R27 steht für die. R26:
,,Beim Aufsetzen des Fliehkraftreglers Nase in die Fliehkraftreglerbohrung
mit Nute im Ankerzapfen in Eingriff bringen und Befestigungsschraube
mit 2 mkg anziehen".
Man achte auf die 2 mkg heute 20 Nm.
Beitrag von: felixcurly am 11 September 2025, 18:47:53
Ja danke Schorsch, ich habe ebenfalls eine Nut und ja die ist eingerastet
Ich denke ich könnte den Versteller auch hinten abschleifen und das Problem wäre behoben? Aber ich wollte lieber mal vorher fragen, ab ist ab...
Beitrag von: Schorsch am 11 September 2025, 19:10:53
Bei der R26 ist von 2 mkg = 20 Nm die Rede.
Beitrag von: felixcurly am 11 September 2025, 19:33:37
Kann es sein, dass der Versteller von /3 bzw R26 nicht an die /2 passt? (ZG209/13Z)
Beitrag von: felixcurly am 12 September 2025, 18:07:27
Irgendwie geht die Buchse fest, auch wenn sie kurz genug ist?!
Beitrag von: strichzwojan am 12 September 2025, 19:10:30
Ist der Zapfen, der aus dem Anker rauskommt, gerade und unvermackt und auch leicht gefettet mit "normalem" Fett?
Auch die Nocke muss innen leicht gefettet sein.
Wenn du den FKR im ausgebauten Zustand in die Hände nimmst, und die Frontplatte (wo die Zahlen eingeschlagen sind) mit der linken Hand stark gegen die Nocke drückst (welche du mit der rechten Hand zwischen Daumen und Zeigefinger fixierst), dann muss das trotzdem leicht beweglich sein.
Und schau, ob der Mitnehmerzapfen von der Länge her mit der Aussparung im Ankerzapfen zusammenpasst und nichts verkantet.
Und dann gibt es kein leicht oder schwach anziehen! Es muss bei 20Nm alles freigängig sein.
Beitrag von: kahlo am 12 September 2025, 19:35:04
Beitrag von: strichzwojan am 12 September 2025, 19:44:09
Beitrag von: strichzwojan am 12 September 2025, 19:50:05
DIE ANKERSCHRAUBE.
Hat die ein durchgehendes Gewinde? Originale von RIBE haben 11er SW und einen verschlankten Schaft mit Gewinde nur am Ende. Die Schraube in deinem Eröffnungspost hat eine moderne 8.8 Markierung und ist nicht original.
Beitrag von: kahlo am 12 September 2025, 20:00:12
Zitat von: strichzwojan am 12 September 2025, 19:44:09Bei meinem FKR ist das auch nicht flach.Na ja. Schweissperlen kann man schon abmachen.
Dieser Fliehkraftregler sieht so aus, als hätte er irgendwann mal gewaltig eins reingehauen bekommen.
:popcorn:
Beitrag von: rolf am 12 September 2025, 22:38:07
Beitrag von: felixcurly am 13 September 2025, 17:41:18
Zitat von: strichzwojan am 12 September 2025, 19:10:30Die Stirnseite der Nocke wurde bearbeitet, das ist irgendwie flachgeschliffen oder -gefeilt worden. Serienmäßig ist der Nockenrand da innen UND außen angesenkt. Keine Ahnung, ob das für die Gängigkeit der Nocke auf dem Ankerzapfen eine Rolle spielt...
Ist der Zapfen, der aus dem Anker rauskommt, gerade und unvermackt und auch leicht gefettet mit "normalem" Fett?
Auch die Nocke muss innen leicht gefettet sein.
Wenn du den FKR im ausgebauten Zustand in die Hände nimmst, und die Frontplatte (wo die Zahlen eingeschlagen sind) mit der linken Hand stark gegen die Nocke drückst (welche du mit der rechten Hand zwischen Daumen und Zeigefinger fixierst), dann muss das trotzdem leicht beweglich sein.
Und schau, ob der Mitnehmerzapfen von der Länge her mit der Aussparung im Ankerzapfen zusammenpasst und nichts verkantet.
Und dann gibt es kein leicht oder schwach anziehen! Es muss bei 20Nm alles freigängig sein.
Ja alles gefettet und ja beim ,,manuell draufdrücken" leichtgängig.
Beitrag von: felixcurly am 13 September 2025, 17:43:33
Zitat von: strichzwojan am 12 September 2025, 19:50:05Ich habe jetzt einen Verdacht, woran es liegen könnte.
DIE ANKERSCHRAUBE.
Hat die ein durchgehendes Gewinde? Originale von RIBE haben 11er SW und einen verschlankten Schaft mit Gewinde nur am Ende. Die Schraube in deinem Eröffnungspost hat eine moderne 8.8 Markierung und ist nicht original.
Das sollte passen? SW13
Aber: ich kann die Schraube nicht die die Versteller-Platte durchstecken, ich muss da etwas schrauben. Das sollte wohl nicht so sein? Dann würde ich das mal aufbohren.
Beitrag von: felixcurly am 13 September 2025, 17:50:39
Zitat von: rolf am 12 September 2025, 22:38:07was ist denn das für ein komisches Teil (mit der Nase) auf dem FKR?
Meinst du das hier? Gehört das nicht so?
Meine aktuelle Vermutung: eine der beiden Flächen hier ist schief, dadurch zieht es den Versteller schief und die Buchse (mit der Unterbrecherlaufbahn) klemmt? Macht das Sinn?
Edit: ich habe mal versuch mit dem Messschieber zu messen und ,,messe" 2/10 Unterschied in der Höhe des Bundes am Fliehkraftversteller. Das Messen ist aber schon eine wackelige Angelegenheit.
Beitrag von: kahlo am 13 September 2025, 18:04:21
Zitat von: felixcurly am 13 September 2025, 17:43:33Das sollte passen? SW13Die Schraube ist ok. Es ist normal, dass man 2x schrauben muss. Die Originalschlüsselweite ist 11, aber daran wird es ja nicht liegen.
Aber: ich kann die Schraube nicht die die Versteller-Platte durchstecken, ich muss da etwas schrauben. Das sollte wohl nicht so sein? Dann würde ich das mal aufbohren.
Beitrag von: rolf am 13 September 2025, 18:19:57
Zitat von: felixcurly am 13 September 2025, 17:50:39Meinst du das hier? Gehört das nicht so?
Meine aktuelle Vermutung: eine der beiden Flächen hier ist schief, dadurch zieht es den Versteller schief und die Buchse (mit der Unterbrecherlaufbahn) klemmt? Macht das Sinn?
Edit: ich habe mal versuch mit dem Messschieber zu messen und ,,messe" 2/10 Unterschied in der Höhe des Bundes am Fliehkraftversteller. Das Messen ist aber schon eine wackelige Angelegenheit.
nein
aber einer der Gründe warum es bei dir alles nicht passt
es scheint so als wenn der Nocken von einer anderen Maschine stammt und alles (!) daraufhin angepasst wurde...ich würfe mir an deiner Stelle einen anderen , passenden FKR BESORGEN::::ICH KAnN BEI bEDARF JA MAL SCHAUEN WAS ICH SO LIEGEN HABE
Beitrag von: strichzwojan am 13 September 2025, 18:28:12
Zitat von: felixcurly am 13 September 2025, 17:43:33Aber: ich kann die Schraube nicht die die Versteller-Platte durchstecken, ich muss da etwas schrauben. Das sollte wohl nicht so sein?
Nein. Bei meinem FKR hat das Loch 8,3 bis 8,4mm Durchmesser. Erstmal messen, dann vielleicht mal mit einer Unterlegscheibe unter dem Schraubenkopf probieren. Erst dann bohren, feilen, oder am Besten mit einer Reibahle durchgehen. Auf deinen Fotos sieht man so einen unregelmäßigen Rand in der Bohrung... Ist das Fett oder Metall?
Beitrag von: strichzwojan am 13 September 2025, 18:53:56
Bei meinem Ersatz-FKR ist diese Mitnehmernase innen im FKR an einer völlig anderen Stelle, nämlich am Beginn der Nockenrampe, mit der der Unterbrecher geöffnet wird. Dieser FKR lief in meiner 25/2 vierzig Jahre problemlos.
Auf deinem Bild ist diese Nase etwa 90 Grad versetzt zu sehen. Wie das überhaupt laufen kann...
Ich glaube, dass Rolf recht hat, dass da etwas zusammengefrickelt wurde, denn laut Vergleichsliste ist der 13z ja durchaus richtig für eine Einzylinder (ohne R27).
Beitrag von: felixcurly am 13 September 2025, 19:17:49
Von wegen festziehen: ich hatte das Ding bis jetzt wohl nicht richtig fest. Bei ca 5-10Nm klemmt noch nix.
Und ja ich konnte die Zündung gut einstellen. Allerdings war die Grundplatte schon relativ weit Richtung Anschlag.
Beitrag von: felixcurly am 13 September 2025, 19:24:51
Zitat von: felixcurly am 13 September 2025, 17:50:39Meinst du das hier? Gehört das nicht so?
Meine aktuelle Vermutung: eine der beiden Flächen hier ist schief, dadurch zieht es den Versteller schief und die Buchse (mit der Unterbrecherlaufbahn) klemmt? Macht das Sinn?
Edit: ich habe mal versuch mit dem Messschieber zu messen und ,,messe" 2/10 Unterschied in der Höhe des Bundes am Fliehkraftversteller. Das Messen ist aber schon eine wackelige Angelegenheit.
Bilder vergessen..
Beitrag von: rolf am 13 September 2025, 20:35:59
Zitat von: strichzwojan am 13 September 2025, 18:28:12Nein. Bei meinem FKR hat das Loch 8,3 bis 8,4mm Durchmesser. Erstmal messen, dann vielleicht mal mit einer Unterlegscheibe unter dem Schraubenkopf probieren. Erst dann bohren, feilen, oder am Besten mit einer Reibahle durchgehen. Auf deinen Fotos sieht man so einen unregelmäßigen Rand in der Bohrung... Ist das Fett oder Metall?
das ist das Zwischenstück
Beitrag von: felixcurly am 13 September 2025, 20:40:27
Zitat von: rolf am 13 September 2025, 20:35:59das ist das Zwischenstück
Ich denke auch - das anscheinend zurechtgebastelte Zwischenstück.
Hat vielleicht jemand Bilder wie das an der Stelle normalerweise aussehen sollte? Vielleicht lässt sich ja ein neues Stück einsetzen?
Unabhängig davon, dass ich gerne einen passenden Versteller verbauen würde (@rolf, hast du was für mich?): Ich habe noch nicht verstanden, wieso es nicht die Ursache für das Klemmen sein könnte wenn das Zwischenstück schief ist - ich habe mal eine Skizze angehängt. Wenn der Fliehkraftversteller verkippt, verkippt bzw klemmt doch die Hülse?
Beitrag von: rolf am 13 September 2025, 23:48:14
ich schaue mal
Beitrag von: felixcurly am 16 September 2025, 21:52:01
Beitrag von: felixcurly am 22 September 2025, 08:25:15
Felix
Beitrag von: Kees am 22 September 2025, 08:33:27
Beitrag von: bullet am 22 September 2025, 22:59:34
Zitat von: felixcurly am 22 September 2025, 08:25:15auf die Kühlfläche möchte ich nicht einfach so verzichten
Wieso Kühlfläche? Das Ende steckt doch tief im Kurbelgehäuse? Wenn der Kolben nicht zu weit unten rausguckt und anfängt zu kippen, sollte das kein großes Problem sein.
Beitrag von: Heiko am 23 September 2025, 05:45:23
Beitrag von: strichzwojan am 23 September 2025, 06:37:21
Kleiner Küchenexkurs (nein, nicht der Motorenmann!): deshalb wird eine Salzkartoffel auf dem Teller auch mit der Gabel und nicht mit dem Messer geteilt. Anhaftmöglichkeit für Bratensoße und größere Fläche zur Freisetzung von Aromen...
Meine R25/2 setzt jetzt auch Aromen frei an der Ampel. Zarter Motorölgeruch wegen einer durchschwitzenden Kopfdichtung. Noch habe ich Hoffnung, dass es sich wieder einrenkt. Bei der letzten Passfahrt in Südtirol habe ich wohl etwas übertrieben. Die Dichtung ist erst 11.000 km alt (Reinz AFM 22).
Beitrag von: Heiko am 23 September 2025, 08:00:16
Zitat von: strichzwojan am 23 September 2025, 06:37:21Kommt drauf an, wie du Kühlfläche interpretierst. Die Laufbuchse wird ja innen und außen von Öl "umspült", was dabei Wärme aufnimmt und abführt.
Bitte? Von Öl umspült? Erstens hat ein BMW Einzylindermotor serienmäßig keine Laufbuchse und zweitens wird da nichts von Öl umspült sondern, wenn überhaupt, nur ,,angespritzt" durch Schleuderöl von außen und durch die Bohrung im unteren Bereich der Laufbahn ein bisschen das Kolbenhemd geschmiert.
Beitrag von: strichzwojan am 23 September 2025, 08:14:46
Zitat von: Heiko am 23 September 2025, 08:00:16Bitte? Von Öl umspült? Erstens hat ein BMW Einzylindermotor serienmäßig keine Laufbuchse und zweitens wird da nichts von Öl umspült sondern, wenn überhaupt, nur ,,angespritzt" durch Schleuderöl von außen und durch die Bohrung im unteren Bereich der Laufbahn ein bisschen das Kolbenhemd geschmiert.
Man beachte die Anführungszeichen in meinem Beitrag! :-*
Beitrag von: Heiko am 23 September 2025, 08:20:45
Zitat von: strichzwojan am 23 September 2025, 08:14:46Man beachte die Anführungszeichen in meinem Beitrag! :-*
Ob Anführungszeichen oder nicht, das ist schlicht Unsinn.
Beitrag von: strichzwojan am 23 September 2025, 09:05:08
Das das Öl an dieser Stelle in Sachen Kühlung von Belang ist, das willst du aber nicht als Unsinn bezeichnen, oder? Kleinvieh macht übrigens auch Mist!
Das das keine Laufbuchse ist, OK! Natürlich kann man auch von Zylinderwandung reden, aber ich habe auch keine Lust, hier bei jedem Wort, das ich verwende, meinen Sprachpolizisten neben mir her laufen zu lassen.
Beitrag von: felixcurly am 23 September 2025, 09:12:30
Wie heißt denn die ,,Laufbuchse" bei unseren Einzylindern?
Die Zylinder werden ja auch geschwärzt zwecks Wärmeabstrahlung - auch das wird nur ein kleiner Effekt sein? Trotzdem eben auch ein bisschen was. Ich denke das ist hier ähnlich ???
Beitrag von: rolf am 23 September 2025, 10:09:13
Beitrag von: felixcurly am 23 September 2025, 10:21:44
Es gab doch hier einen Tip für schwarzen Lack der besser leiten soll als ,,normaler" hitzebeständiger schwarzer Lack - hat da jemand einen Tip/Link für mich?
Beitrag von: Heiko am 23 September 2025, 10:25:44
Zitat von: strichzwojan am 23 September 2025, 09:05:08Nee Heiko, das ist kein Unsinn. Wenn ich "umspült" gewählt habe, dann, weil "angespritzt" es meiner Meinung nach nicht trifft. Ich dachte dabei auch an die Ölnebel, die da herumwabern, und die spritzen nicht, sondern umspülen.
Das das Öl an dieser Stelle in Sachen Kühlung von Belang ist, das willst du aber nicht als Unsinn bezeichnen, oder? Kleinvieh macht übrigens auch Mist!
Das das keine Laufbuchse ist, OK! Natürlich kann man auch von Zylinderwandung reden, aber ich habe auch keine Lust, hier bei jedem Wort, das ich verwende, meinen Sprachpolizisten neben mir her laufen zu lassen.
Ölnebel oder, im besten Fall, Ölspritzer an dieser Stelle als Kühlung zu bezeichnen die auf dem Weg zum Zylinder hin schon die selbe Temperatur aufweisen wie die Umgebung?... Geiler Move um die Kurve zu kriegen.... und Sprachpolizisten braucht man nicht, wenn in einem doch technisch orientiertem Forum die Fachbegriffe genutzt werden. Da muss man dann auch nicht angezickt reagieren mit Begriffen wie Sprachpolizei und neben mir herlaufen lassen.
Beitrag von: Heiko am 23 September 2025, 10:28:29
Zitat von: felixcurly am 23 September 2025, 09:12:30Wie heißt denn die ,,Laufbuchse" bei unseren Einzylindern?
Es gibt keine Laufbuchse bei unseren Einzylindern ab Werk... Punkt. Es ist schlicht und ergreifend der Zylinder. ;)
Laufbuchsen kann man einziehen in über das Endmaß verschlissene Zylinder oder ab Werk, wenn Laufbuchsen zum Einsatz kommen sollen.
Beitrag von: rolf am 23 September 2025, 10:30:00
Beitrag von: Stefan am 23 September 2025, 10:41:26
Zitat von: strichzwojan am 23 September 2025, 09:05:08Das das Öl an dieser Stelle in Sachen Kühlung von Belang ist, das willst du aber nicht als Unsinn bezeichnen, oder?Das Mehr an Kühlung hebt sich mit dem Mehr an Reibung Kolben/Zylinder auf. :popcorn:
Beitrag von: RTwenty7 am 23 September 2025, 10:59:26
Beitrag von: strichzwojan am 23 September 2025, 12:18:25
Beitrag von: strichzwojan am 23 September 2025, 12:31:30
Zitat von: rolf am 23 September 2025, 10:30:00ich wollte kein Sprachpolizist seinIch habe auch den inneren Sprachpolizist gemeint oder den der wie das Lenorgewissen neben einem herläuft. Alles andere gibt auch keinen Sinn. Deshalb schreibe ich auch manchmal Schraubenzieher und nicht -dreher.
Beitrag von: strichzwojan am 23 September 2025, 13:19:30
Zitat von: Heiko am 23 September 2025, 10:25:44Ölnebel oder, im besten Fall, Ölspritzer an dieser Stelle als Kühlung zu bezeichnen die auf dem Weg zum Zylinder hin schon die selbe Temperatur aufweisen wie die Umgebung?... Geiler Move um die Kurve zu kriegen.... und Sprachpolizisten braucht man nicht, wenn in einem doch technisch orientiertem Forum die Fachbegriffe genutzt werden. Da muss man dann auch nicht angezickt reagieren mit Begriffen wie Sprachpolizei und neben mir herlaufen lassen.
Heiko, ich möchte nur noch mal klarmachen, dass ich an einem freundlichen, konstruktiven Ton sehr interessiert bin. Der ist zwar zunehmend weniger vorhanden in unserer Welt, aber man kann sich ja bemühen. Und sachlich richtig soll es ja auch sein.
Wenn ich versuche mich so zu äußern, und dann ein "schlicht Unsinn" kommt, dann ist das zwar eine Meinung (von dir), zu der ich mich aber sehr wohl äußern darf, ohne dass das als Herumgezicke interpretiert wird!
Wenn dann in Folge von "geiler move, um die Kurve zu kriegen" die Rede ist, dann habe ich zunehmend weniger Lust, darauf einzugehen. Weil es nämlich schon eine Unterstellung beinhaltet, dass da jemand etwas schreibt, um......
Wir hatten das ja neulich schon mal, Heiko.
Und jetzt noch mal zur technischen Seite... Ölspritzer, oder Ölnebel die da Richtung Zylinderhemdwandung fliegen (um das Wort Laufbuchse zu vermeiden!) haben vielleicht Umgebungstemperatur, aber deutlich weniger als die Zylinderwandung, die ja von der Verbrennung "durchwärmt" ist. Also findet eine Kühlung statt, ganz egal, wie marginal sie sein mag.
Auch in einer 34 Grad warmen Badewanne kühlt der darin liegende Mensch aus.
Wie Kees schon geschrieben hatte, wird eine Kürzung dieses Zylinderteils wahrscheinlich mit einem Ausbruch zu tun haben. Technisch spricht nichts für eine Kürzung aus anderen Gründen. Deswegen würde ich mir den gekürzten Zylinder nochmal genau ansehen, ob da nicht noch irgendwelche Schäden, Risse sind, bevor ich ihn weiterverwende.
Jan
Beitrag von: Heiko am 23 September 2025, 14:17:45
Warum verdrehst Du das so?... und wie viel Ölnebel muss dort auftreten, dass der Zylinder gekühlt wird? Erläutere das mal bitte.
Nebenbei bin ich auch ich an einem freundlichen, konstruktiven Ton sehr interessiert, aber irgendwann platzt das Ruhrgebiet aus mir hervor und dann wird auch mal kurz Tacheles geredet. Ich wüsste nicht, was an dem einen Wort "Unsinn" verwerflich ist.
Ist auch egal. Ich bin hier fertig.
Beitrag von: strichzwojan am 23 September 2025, 15:33:27
Zitat von: Heiko am 23 September 2025, 14:17:45Ist auch egal. Ich bin hier fertig.
.
Beitrag von: patro am 23 September 2025, 16:27:31
Weiß zufällig jemand welcher Zylinderkopf einen Lufteinlass von 24,9 mm hat?
Motorradmechaniker i. A.
Beitrag von: RTwenty7 am 23 September 2025, 16:30:17
Beitrag von: M. Bumerang am 23 September 2025, 18:12:15
ZitatWeiß zufällig jemand welcher Zylinderkopf einen Lufteinlass von 24,9 mm hat?
Ja. Meiner
Manfred
Beitrag von: Schorsch am 23 September 2025, 18:22:08
ein Zylinderkopf mit Vergasereinlass 24,9 mm dürfte ein ZK der 25/3 sein.
Wenn zudem der Brennraum auch noch oval (liegende acht ) ist, ist es
ein ZK der 25/3.
(Siehe unsere tolle Vergleichsliste)
Beitrag von: patro am 23 September 2025, 18:52:04
Motorradmechaniker i. A.
Beitrag von: felixcurly am 23 September 2025, 21:04:31
Beitrag von: patro am 23 September 2025, 21:21:08
Motorradmechaniker i. A.
Beitrag von: rolf am 24 September 2025, 01:48:27
Beitrag von: patro am 24 September 2025, 06:39:28
Motorradmechaniker i. A.
Beitrag von: Heiko am 24 September 2025, 07:09:36
Beitrag von: Stefan am 24 September 2025, 08:22:11
Beitrag von: M. Bumerang am 24 September 2025, 08:37:04
ZitatEs gibt zwei Haupttypen: einen, der hohe Temperaturen aushält, und einen thermochromen Thermolack, der seine Farbe mit der Temperatur ändert, um z. B. vor Überhitzung zu warnen.
Manfred
Beitrag von: felixcurly am 24 September 2025, 09:29:48
Zitat von: Stefan am 24 September 2025, 08:22:11Ich habe sehr gute Erfahrungen (Haltbarkeit, Verarbeitung, Aussehen) mit Senotherm-Lack gemacht.
Kamst du mit dem Spray gut genug ,,zwischen die Rippen"?
Danke!
Felix
Beitrag von: kahlo am 24 September 2025, 10:47:01
Leider ist auch Schmutz und Rost bis in die letzten Ritzen verteilt. Aber wenn man ein wenig Zeit mit der Drahtbürste und diversen spitzen Gegenständen investiert, geht das auch.
Schwarzer, temperaturfester Lack in Dosen sollte einfach zu finden sein. Mein lokaler Anbieter hilft dir da nicht :angel: .
Ich habe mich von der Illusion verabschiedet, dass der Lack lange Zeit makellos ist. Der Zylinder ist unter dem Tank, irgendwann fliesst Benzin drüber. Dann sieht es nur noch von weitem gut aus :hit: .
Beitrag von: felixcurly am 24 September 2025, 10:50:12
Beitrag von: rolf am 24 September 2025, 12:11:03
Beitrag von: felixcurly am 24 September 2025, 12:59:29
Beitrag von: Stefan am 24 September 2025, 13:38:15
Zitat von: felixcurly am 24 September 2025, 09:29:48Kamst du mit dem Spray gut genug ,,zwischen die Rippen"?Ja, ich habe da wohl ähnliche Ansprüche wie Kahlo. ;D
Mach keine Wissenschaft daraus, Felix. Lacke haben je nach Tabelle Emissionsgrade im Bereich von etwa 0,85 bis 0,95, fast unabhängig vom Farbton. Die Kühlrippen strahlen hauptsächlich ihre benachbarten Rippen an. Wieviel bringt da die Optimierung der Wärmeabstrahlung in der zweiten Nachkommastelle?
Gruß
Stefan
Beitrag von: rolf am 24 September 2025, 18:58:06
Zitat von: rolf am 24 September 2025, 12:11:03es gibt Lacke die Wärme besser ableiten
ich nehme einfach einen schwarzen Thermolack....und halte es wie Stefan
Beitrag von: R25-2-3-7Hartmut am 24 September 2025, 19:36:54
Beitrag von: Eppo am 24 September 2025, 19:43:54
MfG
Eppo
Beitrag von: Kees am 24 September 2025, 19:58:21
Der Graugusszylinder braucht Farbe weil er sonst sehr schnell rostig ist. Und Schwarz ist da tradition.
Beitrag von: Schorsch am 24 September 2025, 20:12:44
Die Deckel waren nicht schwarz.
Die wurden später von viele Nutzern nachträglich geschwärzt.
Später, bei R 26/27 wurden größere Kühlrippen verbaut, da war dann die Schwarzfärbung nicht mehr erforderlich.
Siehe auch unsere super Vergleichsliste. Danke Ute !
Beitrag von: Heiko am 24 September 2025, 20:20:18
Beitrag von: Kees am 24 September 2025, 20:24:45
https://cms.bmw-einzylinder.de/images/PDFs/presse/bmw_r25-3_peregrin.pdf (https://cms.bmw-einzylinder.de/images/PDFs/presse/bmw_r25-3_peregrin.pdf)
Beitrag von: Schorsch am 24 September 2025, 20:27:01
hab nochmals geblättert !
Beitrag von: felixcurly am 23 Oktober 2025, 22:39:11
Ich habe mir nochmal (m)einen ,,neuen" Fliehkraftversteller und meinen angeschaut. Bei mir wurde da wohl ein Stück in die Platte eingesetzt, siehe Bild. Vielleicht weil der Stumpf der Ankerwelle zu kurz ist/gekürzt wurde? Bei mir schauen da ca 20mm raus und es ist unmöglich den ,,neuen" Versteller zu montieren, da er hinten ansteht bevor die Nase greift. Kann mir vielleicht jemand sagen wieviel von der Welle da rausschauen sollte?
Wenn er denn zu kurz sein sollte könnte ich mir ja evtl eine Beilagscheibe mit zwei Nasen anfertigen - mal sehen.
Und so aus Interesse: anscheinend gab es Fliehkraftverstellergewichte mit und ohne Bohrung? Und die Federn konnten an verschiedenen Stellen in den Blechen eingehängt werden - hat das einen spürbaren Effekt oder eher theoretische Unterschiede?
Viele Grüße
Felix
Beitrag von: rolf am 24 Oktober 2025, 01:44:48
es gibt verschiedene Federnlängen (11mm und 9mm, je nach FKR)....einfach passende feder einhängen
dann benötigst du wohl noch einen anderen Anker
Beitrag von: felixcurly am 24 Oktober 2025, 07:15:01
Zitat von: rolf am 24 Oktober 2025, 01:44:48deine alten haben keine Bohrung.....woher die auch immer sind....
es gibt verschiedene Federnlängen (11mm und 9mm, je nach FKR)....einfach passende feder einhängen
dann benötigst du wohl noch einen anderen Anker
Danke Rolf - da sind ja mehrere kleine Löcher, bei dem von Die sieht man ja auch schön dass die Federn asymmetrisch eingehängt sind?
Beitrag von: rolf am 24 Oktober 2025, 11:18:17
Beitrag von: felixcurly am 24 Oktober 2025, 13:24:13
Sind die unterschiedlichen Löcher so gedacht dass man die Federstellung/Spannung variieren kann/soll? Oder besser die Finger davon lassen?
Beitrag von: felixcurly am 24 Oktober 2025, 13:25:05
Beitrag von: kahlo am 24 Oktober 2025, 14:36:16
Zitat von: felixcurly am 24 Oktober 2025, 13:25:05Hat vielleicht noch jemand das Maß für mich wieviel die Ankerwelle ,,rausschauen" sollte?Ich hab hier eine R26 Lima auf dem Tisch. Das Wellenende steht 25mm über der Unterbrecherplatte.
Beitrag von: felixcurly am 25 Oktober 2025, 18:40:06
Zitat von: felixcurly am 23 Oktober 2025, 22:39:11Hallo zusammen,
Ich habe mir nochmal (m)einen ,,neuen" Fliehkraftversteller und meinen angeschaut. Bei mir wurde da wohl ein Stück in die Platte eingesetzt, siehe Bild. Vielleicht weil der Stumpf der Ankerwelle zu kurz ist/gekürzt wurde? Bei mir schauen da ca 20mm raus und es ist unmöglich den ,,neuen" Versteller zu montieren, da er hinten ansteht bevor die Nase greift. Kann mir vielleicht jemand sagen wieviel von der Welle da rausschauen sollte?
Wenn er denn zu kurz sein sollte könnte ich mir ja evtl eine Beilagscheibe mit zwei Nasen anfertigen - mal sehen.
Und so aus Interesse: anscheinend gab es Fliehkraftverstellergewichte mit und ohne Bohrung? Und die Federn konnten an verschiedenen Stellen in den Blechen eingehängt werden - hat das einen spürbaren Effekt oder eher theoretische Unterschiede?
Viele Grüße
Felix
Kann mir vielleicht noch jemand was zu den Positionen der Federn sagen? Waren die bei einer Baureihe so asymmetrisch? Oder immer? Oder was das zum rumexperimentieren gedacht?
Beitrag von: rolf am 25 Oktober 2025, 18:48:34
1. passende feder einhängen...fertig
2. finger davon lassen
Beitrag von: felixcurly am 30 Oktober 2025, 22:26:10
Zitat von: rolf am 25 Oktober 2025, 18:48:34ich habe bislang keinen gespürt....da sind wohl Überlegungen/Versuche seitens Bosch mit eingeflossen
1. passende feder einhängen...fertig
2. finger davon lassen
Passende Federn sind dann da wohl zwei verschiedene, so unterschiedlich wie da die Längen zwischen den Einhängepunkten sind.
Während ich auf den ,,neuen" Anker warte habe ich den alten schonmal demontiert - und einiges an Abrieb gefunden ??? Da hat der Anker wohl geschliffen... vielleicht ist es ja nicht nur zu kurz sondern hat auch einen Schlag. muss ich da an der Lima noch was machen außer sauber? Einfach neuer Anker rein und ,,hören" beim von Hand durchdrehen ob was schleift?
Danke euch!
Felix
Beitrag von: M. Bumerang am 31 Oktober 2025, 08:55:26
Manfred
Beitrag von: Borgward am 31 Oktober 2025, 08:57:07
Hubi
Beitrag von: felixcurly am 31 Oktober 2025, 09:15:06
Dann mit dem neuen Anker auch Rundlauf prüfen
Und was mache ich mit dem Polschuh? Icv habe hier im Forum schon recherchiert dass man da besser die Finger von lässt ;-). Hoffen dass es mit dem neuen Anker passt?
Beitrag von: Heiko am 31 Oktober 2025, 09:47:35
Zitat von: M. Bumerang am 31 Oktober 2025, 08:55:26es kann auch sein das das hintere Kugellager zu viel Luft hat. Also kaputte ist
Manfred
Durch die anderen Lager kann es nicht passieren, wenn diese defekt sind?
Beitrag von: rolf am 31 Oktober 2025, 12:11:21
Zitat von: felixcurly am 30 Oktober 2025, 22:26:10Passende Federn sind dann da wohl zwei verschiedene, so unterschiedlich wie da die Längen zwischen den Einhängepunkten sind.
dein Ernst???? NATÜRLICH::::
Beitrag von: felixcurly am 01 November 2025, 12:16:44
Falls ich meine Fragen zu blöd stelle oder Infos fehlen natürlich bitte darauf hinweisen ;-)
Schönes Wochenende!
Beitrag von: Beppo am 01 November 2025, 17:14:33
Beitrag von: felixcurly am 28 November 2025, 19:05:27
Heute mal den ,,neuen" Anker eingebaut. Mit Kreppband beklebt - rundherum etwas angekratzt. Also schonmal kein Schlag am Anker?
Dann Krepp auf die Polschuhe - so habe ich den schuldigen wohl identifiziert? Jetzt die Stelle etwas runterschleifen?
Die Polschuhe scheinen mir fest, aber eine Feldwicklung wackelt etwas. Sollte die befestigt werden und wenn ja wie?
Danke euch und schönes Wochenende!
Felix
Beitrag von: rolf am 28 November 2025, 19:25:09
dann ein bißchen von den ecken des polschuhes abschleifen
Beitrag von: Beppo am 29 November 2025, 10:09:12
Feldwicklungen sollten nicht wackeln da durch die Vibrationen Reibestellen entstehn die im dümmsten Fall die Isolierung durchscheuert und ein Masseschluß entsteht. Abhilfe schaft dabei ein streifen Dichtungspapier welches man bei der Polschuhmontage entsprechen dazwischen klemmt. Aber der Polschuh muss danach noch unbedingt metallisch am Gehäuse aufliegen sonst wird der Magnetfluss behindert und ausserdem streift er ja dann wieder. zum Abschluss mit Ohmmeter auf " Dichtheit" prüfen.
Gruß Beppo
Beitrag von: Wilhelm am 29 November 2025, 13:35:52
Beitrag von: felixcurly am 29 November 2025, 14:28:48
Zur Feldwicklung: also einfach ein ,,U" aus Dichtungspapier zwischen Feldwicklung und Gehäuse - oder zwischen Wicklung und Polschuh ,,Endplatte"?
Felix
Beitrag von: Beppo am 29 November 2025, 18:57:11
Beitrag von: felixcurly am 04 Dezember 2025, 10:55:37
Dann alle 4 mit Inbusschrauben und Loctite fest ziehen (bei der losen Wicklung ein oder zwei Stücke Dichtungspapier unterlegen) und nochmal testen...
Danke,
Felix
Beitrag von: Heiko am 04 Dezember 2025, 12:15:01
Da stimmt was nicht.
Beitrag von: felixcurly am 04 Dezember 2025, 13:18:33
Zitat von: Heiko am 04 Dezember 2025, 12:15:01Niemand baut die Lima auseinander und entfernt die Feldwicklungen um den Widerstandsdraht abzuklemmen!
Da stimmt was nicht.
Vor meinem Motorschaden hat die Lima funktioniert, soviel kann ich zumindest sagen 😁.
Nur um Missverständnisse zu vermeiden: der Draht ist länger und wurde wohl abgeklemmt&isoliert ohne die Feldwicklungen abzubauen.
Da aber die Feldwicklung lose war habe ich den Polschuh hier abgeschraubt. So wie es aussieht lief der Draht zwischen Feldwicklung und Limagehäuse und war dabei sich durchzuscheuern. Deswegen würde ich ihn jetzt deutlich einkürzen und das Ende isolieren.
Felix
Beitrag von: felixcurly am 04 Dezember 2025, 13:32:26
Beitrag von: Beppo am 04 Dezember 2025, 14:03:50
Beitrag von: felixcurly am 04 Dezember 2025, 14:08:33
Zitat von: Beppo am 04 Dezember 2025, 14:03:50kann es sein das dieses Kabel unter dem Polschuh eingequetscht war? Was das für ein Kabel ist frag ich mich auch.
Nein nur unter der Wicklung
Beitrag von: Borgward am 04 Dezember 2025, 15:18:20
Hubi
Beitrag von: felixcurly am 04 Dezember 2025, 15:33:07
Beitrag von: felixcurly am 10 Dezember 2025, 21:02:13
Alle Polschuhe fest, alle Feldwicklungen fest und Kreppbandtest bestanden. 😉
Zwischen 61 und 30 messe ich 4 Ohm - ist das noch im Rahmen?
Jetzt warte ich noch auf den MKP10 Kondensator, neue Kohlen (eine habe ich beim ständigen An- und Abbau zerbröselt 🫤) und neue Federn für sen Fliehkraftversteller. Dann kann da vorne immerhin mal zu 😁
(Dann gehts weiter mit Tank, Rücklicht optimieren, H4 Einsatz - und dann ist hoffentlich der Zylinder&Kopf wieder da...)
Felix
Felix
Beitrag von: 4Taktix am 11 Dezember 2025, 11:01:29
Es gibt "günstige" in der richtigen Bauform, darunter aber welche für Elektromotoren (Bohrmaschine, Waschmaschine)
die aber so hart sind, dass die Dir binnen kurzer Zeit die Kollektorlamellen ruinieren.
Das ist dem Dennis ("Borkumer") passiert. Musst mal suchen - hab grad keine Zeit.
Beitrag von: Beppo am 11 Dezember 2025, 17:46:28
Kohlen haben individuelle Zusammensetzung abhängig von der Spannungsart, Spannungshöhe, Drehzahlen,Kupferlegierung des Kollektors. Es ist eine Wissenschaft für sich und jeder Hersteller hat seine Mischungsrezepte welche gehütet werden wie die zusammensetzung von Coco Cola. Einfach nur reintun was nach maß passt kann ein riesen Fehler sein. Auch wird es bestimmt billige Zulieferer geben die meinen nur die Größe ist entscheident.
Also besser so orginal wie möglich.
Beitrag von: Schorsch am 11 Dezember 2025, 18:55:16
NOX 16 ( oben die Federauflage schräg )
Maße NOX 15: 8x7x20
NOX 16: 8x7x19
Welche empfehlt Ihr ?
Beitrag von: felixcurly am 11 Dezember 2025, 20:20:47
Beitrag von: Wilhelm am 11 Dezember 2025, 20:34:19
für Limatypen:
L45/60L; L60/6/1600L; MLZna v 60/6/1500L; ZLU 2/45/60; ZLZ 45/60; ZLZ 60/61600L
z.B.
BMW R24,R25, R25/2, R25/3, R51/3, R67/2, R67/3, R68, R26, R50, R60, R69
Condor 350ccm, Glas Roller, Goggo, Victoria V35 Bergmeister
Beitrag von: Schorsch am 11 Dezember 2025, 22:30:33
demnach also für die R 27 NOX 15 ?
( Lima LJ/CJE 60/6/1800/R 5 )
Beitrag von: felixcurly am 29 Dezember 2025, 13:03:59
Heute wollte ich die Noris Kohlen einbauen - ich bin mir etwas irritiert dass die symmetrisch sind? Müssten die nicht spiegelverkehrt sein: Kabel immer nach vorne aber die Schräge für die Feder einmal nach rechts und einmal nach links?
Danke!
Felix
Beitrag von: kahlo am 29 Dezember 2025, 16:18:44
Es geht aber trotzdem einigermassen...
Beitrag von: Heiko am 29 Dezember 2025, 18:41:07
Beitrag von: kahlo am 29 Dezember 2025, 20:19:40
Beitrag von: felixcurly am 29 Dezember 2025, 21:16:46
Wir war das mit dem Löten von Steckverbindern - schlecht weil dann die Kabel eher brechen? Oder egal bzw Glaubensfrage? (Hier konkret die Kabel vom Wima Kondensator zur Erde/Steckverbindung zum Unterbrecher)
Felix
Beitrag von: Heiko am 29 Dezember 2025, 21:42:46
Beitrag von: felixcurly am 29 Dezember 2025, 21:46:52
Zitat von: Heiko am 29 Dezember 2025, 21:42:46TNC-S Netz?
Was meinst du? Weil ich Erde geschrieben habe? Sorry! 😬
Beitrag von: Heiko am 29 Dezember 2025, 22:00:33
Beitrag von: Eppo am 29 Dezember 2025, 22:42:01
Zitat von: felixcurly am 29 Dezember 2025, 21:46:52Was meinst du? Weil ich Erde geschrieben habe? Sorry! 😬
Beim Heiko musst du aufpassen, da die Engländer gern das "Erdpotential" an Plus legen ::)
Beitrag von: Heiko am 30 Dezember 2025, 08:40:45
Zitat von: Eppo am 29 Dezember 2025, 22:42:01Beim Heiko musst du aufpassen, da die Engländer gern das "Erdpotential" an Plus legen ::)
Ne, wir haben hier auch einen Bildungsauftrag! ;D
Beitrag von: strichzwojan am 30 Dezember 2025, 09:30:18
Sind die Führungen von einem eiernden Anker unten abgefräst worden?
Ich verlinke hier mal Bilder aus einem Beitrag von Kredenzer, wo man sieht, wie lang sowas gehört:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=20320.msg302643#msg302643
Beitrag von: cledrera am 30 Dezember 2025, 09:34:02
Beitrag von: Beppo am 30 Dezember 2025, 10:05:16
Es sieht auch so aus als wenn da schon mal was gelötet wurde.
DAs kann so nicht bleiben.
Beitrag von: Borgward am 30 Dezember 2025, 10:36:55
Zitat von: felixcurly am 29 Dezember 2025, 21:16:46Wir war das mit dem Löten von Steckverbindern - schlecht weil dann die Kabel eher brechen? Oder egal bzw Glaubensfrage? (Hier konkret die Kabel vom Wima Kondensator zur Erde/Steckverbindung zum Unterbrecher)Da nimmt man nach der überwiegenden Meinung Aderendhülsen
Felix
Hubi
Beitrag von: Eppo am 30 Dezember 2025, 11:14:22
und eine Lötverbindung bricht nur, wenn etwas zueinander unterschiedlich schwingt.
Ist wie so oft, dass mehrere Faktoren gleichzeitig wirken müssen.
MfG
Beitrag von: Beppo am 30 Dezember 2025, 14:59:46
Zitat von: Eppo am 30 Dezember 2025, 11:14:22Steckverbinder sind aber keine Aderendhülsen 😉
und eine Lötverbindung bricht nur, wenn etwas zueinander unterschiedlich schwingt.
absolut korrekt. wenn es um die vielen Klemmverbindungen geht, sind da die Kabelenden orginal alle mit Lot verzinnt. Nachteil: nach der Erstmontage eines neuen Kabelbaums sollten nach einem halben Jahr ALLE Klemmen nachgezogen werden weil sich der Zinn setzt und überall Wackler entstehen (so bei mir geschehen) Heute sind Lötungen dieser Art gar nicht mehr erlaubt weil sie zu unsicher sind. Wird die Klemmschraube nicht nachgezogen entsteht bei schlechtem Kontakt Wärme und das Zinn schmilzt endgültig davon. Wer also Sicherheit vor Orginalität setzt sollte hier Aderendhülsen verwenden.
Beitrag von: felixcurly am 30 Dezember 2025, 16:07:03
Zitat von: Heiko am 30 Dezember 2025, 08:40:45Ne, wir haben hier auch einen Bildungsauftrag! ;D
Das finde ich gut :D
Beitrag von: felixcurly am 30 Dezember 2025, 16:09:33
Zitat von: strichzwojan am 30 Dezember 2025, 09:30:18Leute, schaut euch mal das Bild in #199 an. Da stimmt doch mit den Kohleführungen etwas nicht. Die sind doch viel zu kurz. Wie sollen die Kohlen denn da sauber geführt werden? Das wird doch nur hin und her kippen!
Sind die Führungen von einem eiernden Anker unten abgefräst worden?
Ich verlinke hier mal Bilder aus einem Beitrag von Kredenzer, wo man sieht, wie lang sowas gehört:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=20320.msg302643#msg302643
Deswegen danke auch hierfür!! Aber was nun? Neue Lima? Jetzt nachdem ich die Statorwicklungen so schön gerichtet habe? :traurig:
Ohl eher von einer Spenderlima die Kohlenführungen abflexen und hier anschweißen? Andere Ideen?
Edit: natürlich anlöten.
Beitrag von: felixcurly am 30 Dezember 2025, 16:11:29
Zitat von: Eppo am 30 Dezember 2025, 11:14:22Steckverbinder sind aber keine Aderendhülsen 😉
und eine Lötverbindung bricht nur, wenn etwas zueinander unterschiedlich schwingt.
Ist wie so oft, dass mehrere Faktoren gleichzeitig wirken müssen.
MfG
Ja danke - och habe Aderendhülsen statt der verzinnten Litzenenden genommen. Mir ging es um Ringkabelschuhe und Flachsteckverbindungen (ich hoffe sie Namen passen). Hier habe ich die Litzen angelötet und dann Schrumpfschlauch drüber.
Beitrag von: Beppo am 30 Dezember 2025, 16:48:46
Nur darauf achten das das Lot nicht unötig weit in der Litze weiter läuft und das Kabel unbeweglich wird.
Beitrag von: strichzwojan am 30 Dezember 2025, 21:27:16
Ich würde ehrlich gesagt nicht von einer Spenderlima etwas abnieten und auf diese Lima verpflanzen.
Vielleicht doch nach einem anderen passenden Gehäuse Ausschau halten.
Kannst du die Kennzeichnung der Lima - außen am Gehäuse eingeprägt - mal angeben?
Da sollte sowas Ähnliches stehen wie ZLZ 45/60W oder irgendwas mit 1600 bei den späteren Modellen.
Beitrag von: felixcurly am 30 Dezember 2025, 21:39:37
Zitat von: strichzwojan am 30 Dezember 2025, 21:27:16Felix, vielleicht ist da auch mal ein nicht passender Anker eingebaut gewesen, und irgend ein Grobi hat hat Platz gemacht...
Ich würde ehrlich gesagt nicht von einer Spenderlima etwas abnieten und auf diese Lima verpflanzen.
Vielleicht doch nach einem anderen passenden Gehäuse Ausschau halten.
Kannst du die Kennzeichnung der Lima - außen am Gehäuse eingeprägt - mal angeben?
Da sollte sowas Ähnliches stehen wie ZLZ 45/60W oder irgendwas mit 1600 bei den späteren Modellen.
Hallo Jan,
Ja 45/60 2LF. Auch auf meiner Spenderlima (Bilder siehe hier drunter).
Da ist wohl mal was rumgeflogen. Passt zum 5mm gekürzten Anker und dem angepassten FKR. Aber sie lief ja mal und hat die Batterie geladen... warum also nicht von meiner rostigen Zweitlima die Halter umnieten? Bei der weiß ich nicht ob sie funktioniert. Wobei da immerhin die Öffnungen für die Feldwicklungen noch verschlossen sind. Was also ein ,,pro" Argument für die Zweitlima wäre?
Bzw was für Punkte könnte ich noch an beiden Limas vergleichen?
Was für ein Werkzeug/Nietzange bräuchte ich da? (Sowas besitze ich noch nicht...)
Felix
Beitrag von: strichzwojan am 31 Dezember 2025, 10:42:27
Versuch doch mal, wie gut du die alte Lima sauberkriegst. Zur Not könnte man das Gehäuse außen mit etwas Zink-Alu-Spray aufhübschen. Und dann vielleicht das neue Feld komplett umziehen in die "rostige". Und miss vorher nochmal alle Öffnungen mit dem Messschieber durch und vergleiche, nicht dass da noch mehr Überraschungen kommen.
Wenn man das alles neuwertig haben will, kann man richtig Geld in einer Lima versenken. Ulis Motorradladen hatte doch noch Limas für etwa 450 Euro im Programm. Wahrscheinlich Nachbauten oder Kernsanierungen.
Beitrag von: felixcurly am 31 Dezember 2025, 11:04:56
Zitat von: strichzwojan am 31 Dezember 2025, 10:42:27Das mit dem Nieten ist unter Umständen tricky, vor allem, wenn man es noch nicht selbst gemacht hat. Die Isolierlage aus Pertinax ist nicht mehr so frisch wie vor 60, 70, 75 Jahren. Da kann es schon Bruch geben. Die Kohleführungen scheinen ja aus Messing zu sein. Ob es da vielleicht auch eine Rolle spielt, dass das Nietmaterial nicht-magnetisch sein sollte? Weiß ich nicht. Wichtig ist, dass nach der Neuvernietung genug Luft zum drehenden Anker bleibt. Wenn die Nietung zu locker ist nach der Reparatur wär das auch nicht gut...
Versuch doch mal, wie gut du die alte Lima sauberkriegst. Zur Not könnte man das Gehäuse außen mit etwas Zink-Alu-Spray aufhübschen. Und dann vielleicht das neue Feld komplett umziehen in die "rostige". Und miss vorher nochmal alle Öffnungen mit dem Messschieber durch und vergleiche, nicht dass da noch mehr Überraschungen kommen.
Wenn man das alles neuwertig haben will, kann man richtig Geld in einer Lima versenken. Ulis Motorradladen hatte doch noch Limas für etwa 450 Euro im Programm. Wahrscheinlich Nachbauten oder Kernsanierungen.
Ja ich mache mich die Tage mal ans Säubern. Lag halt 20-40 Jahre im (feuchten?) Berliner Keller meines Onkels....
Beim Feld umziehen hätte ich Bedenken, dass es nachher noch mit dem Anker passt? An der rostigen Lima sind die Öffnungen für die Schrauben der Feldspulen (wenn man das so schreiben kann ;D) verschlossen - also sollte das hier von den Maßen noch passen? Besser öffnen und nachziehen/kontrollieren? Wills ja auch nicht verschlimmbessern. Wenn ich die passenden zwei Kabelenden der Wicklungen finde messe ich mal noch den Widerstand.
Welche Öffnungen meinst du die ich messen soll?
Guten Rutsch!
Felix
Beitrag von: Beppo am 31 Dezember 2025, 11:45:06
noch ein paar Tipps aus meinem Wissen im El.Motorenbau: Die Position der Kohlen muss zu den Feldwicklungen
passen. Würden sich die Kohlen räumlich zum Feld verschieben lassen wäre das wie Zündung einstellen.
beim Positionieren der Bürstenhalter(Fachausdruck) muss auch der Winkel zum Anker passen, also wenn beide Kohlen je mittig auf einer Ankerlamelle sitzen mus das später auch so sein. Magnetismuss spiel hier beim Material keine Rolle, es gibt El.Motoren da sind die Halter und Nieten aus Stahl. Messing rostet nicht.
Zur Isolation: Um die Nieten befinden sich auch Isolierhülsen damit die Niete keinesfalls ans Gehäuse gelangt. Eventuell bekommt man Pertinaxscheiben und Hülsen bei einem Motorenwickler. Ansonsten würde ich, wenn die alten Isolierungen nicht mehr verwendbar sind, mich mit Dichtungspapier entsprechender Stärke und O-Ring behelfen. Und ... es müssen da keine Nieten rein, falls es der Platz erlaubt darf das auch bedenkenlos verschraubt werden, entsprechend gesichert(Loctite)
Wenn nach dem Zerlegen nur noch Stahlteile dran sind würd ich zum Entrosten/Umwandel das ganze in Zitronensäure oder Oxalsäure legen. 1Esslöffel Pulver auf einen Liter Wasser und das Braun verschwindet komplett innerhalb Stunden, Tag, je nach Temperatur.
Gruß Beppo
Beitrag von: strichzwojan am 31 Dezember 2025, 12:25:58
Mit "Öffnungen messen" meine ich die Durchstecköffnung für den Kollektor, aber auch den Bund für die Aufnahme im Steuerdeckel. Wer weiß, was da alles mal "überarbeitet" wurde. Auch die Gewinde für die Unterbrechergrundplatte (M3,5!) checken. Und keine zu langen Schrauben nehmen, sonst wird der Anker beschädigt!
Über den Schrauben der Polschuhe stecken kleine Plastik- oder Gummikappen im Gehäuse, die kann man raushebeln (und erneuern). Wenn du das Feld vorsichtig demontierst, und mit der Zahnbürste säuberst, dann ist die Chance gut, dass du den ganzen Packen, so wackelig der ist, umbetten kannst in die andere Lima und dann eben sorgfältig positionierst. Je schmaler der Luft-Spalt zwischen Anker und Polschuhen, desto besser die Lima-Leistung... Das muss man ausprobieren in eingebautem Zustand, am besten durch Durchdrehen mit dem Kickstarter und genaues Hinhören.
Beitrag von: Freude am 31 Dezember 2025, 13:05:24
Beitrag von: Timmmäh am 31 Dezember 2025, 15:01:01
Zitat von: Freude am 31 Dezember 2025, 13:05:24ICH würde beide LIMas an @Hansdampf schicken, der richtet das schon .. !.
Genau, an den und niemand anders.
Hier gibt's nämlich auch so einen der sich via PN meldet weil er, wenn er die Angebote öffentlich postet, Gegenwind bekommt.
Beitrag von: felixcurly am 02 Januar 2026, 14:45:08
@Beppo Verstehe ich das richtig, dass die absolute Position der Kohlen nicht so entscheidend ist, sie aber auf jeden Fall ,,fix" sein muss also die Kohlen auch nicht wackeln dürfen? Weißt du wie Pertinax zu Zitronen-/Oxalsäure verträgt?
@strichzwojan Nein, keine Gummischeiben sondern das sieht ,,wirklich zu" aus. Ich denke da war noch niemand dran. Allerdings wurde sie wohl mal eher grob vom Motor getrennt, siehe Bild. Mit Hinhören hat das Ausrichten letztes Mal nicht geklappt, mit Tesakrepp aber schon. Ist halt ein andauerndes An- und Abmontieren aber ging.
Felix
Beitrag von: Heiko am 02 Januar 2026, 15:21:37
Beitrag von: Beppo am 02 Januar 2026, 16:19:53
Wie Pertinax auf die reduzierenden Säuren reagiert kann ich leider nicht sagen. Vermutlich passiert da nicht viel, aber keine Garantie das es später nicht doch wegbröselt.
Beitrag von: strichzwojan am 02 Januar 2026, 17:10:27
Saubermachen, damit das Pertinax seiner Isolieraufgabe gerecht werden kann.
Beitrag von: Beppo am 02 Januar 2026, 18:45:18
Beitrag von: felixcurly am 02 Januar 2026, 19:55:20
Zitat von: Heiko am 02 Januar 2026, 15:21:37Hier sieht man übrigens sehr schön, dass über den Schrauben der Polschuhe Blechkappen als Abdeckung montiert sind original. Kunststoff- oder Gummiabdeckungen meistens nur, wenn dort schon mal jemand dran war.
Genau das habe ich versucht zu beschreiben. Die Feldwicklungen meiner rostigen Ersatzlima sind wohl noch ,,unbeschraubt". Nur eine Madenschraube ich leide verknaddelt und fest, mal schauen.
Zum Überblick ;D :
Lima 1: mit der bin ich gefahren, bis zum Hitzetod meines Motors. Da hatte der Anker geschliffen, das habe ich behoben. Trotzdem hat sie ohne mir ersichtliche Probleme funktioniert. Allerdings ist jetzt aufgefallen das die Kohleführungen zu kurz/abgeschrabbelt sind.
Lima 2: aus der Kiste, Feldwicklungen noch ,,von damals", eine Madenschraube fest und mitgenommen - Funktion fraglich ( 4 Ohm habe ich gemessen, scheint also ok).
Hansdampf habe ich kontaktiert. Mal schauen wie es weitergeht.
@Beppo @strichzwojan : eure letzten Beiträge verstehe ich nicht ganz - meint ihr jetzt nur mechanisch reinigen oder die Säure trotz Pertinax?
Beitrag von: strichzwojan am 02 Januar 2026, 23:53:24
Beitrag von: bullet am 03 Januar 2026, 00:39:11
Beitrag von: felixcurly am 12 März 2026, 20:42:22
Der Riss bleibt, schauen wir mal. Verstifteter Einsatz, Kerze mit kleinerem langen Gewinde. Sitz der Kerze im Brennraum dürfte besser sein. Dabei ist noch aufgefallen, dass der ,,Kollege" der mir den Kopf vor 6-7 überholt hat wohl doch keine neuen Führungen&Sitzringe eingesetzt hat sondern nur eingeschliffen hat. Ich hatte damals nur auf Dichtigkeit geprüft. Ärgerlich aber das kann ich auch nur abhaken.
Die Lima wartet noch auf eine Idee wie/wo ich den MkP Kondensator befestige - habt ihr Tips? Kleines Blech anstelle der Zündspule und da mit Kabelbindern befestigen?
Außen am Rand nur ,,festzuklemmen" behagt mir irgendwie nicht so?
Viele Grüße
Felix
Beitrag von: rolf am 13 März 2026, 05:00:51
Zitat von: Timmmäh am 31 Dezember 2025, 15:01:01Genau, an den und niemand anders.
Hier gibt's nämlich auch so einen der sich via PN meldet weil er, wenn er die Angebote öffentlich postet, Gegenwind bekommt.
fängt mir M an und hört mit ek auf? ;D ....WITZIG
Beitrag von: felixcurly am 15 März 2026, 21:27:06
die 2 Zehntel sollten egal sein? Und der mm zwischen Ein- und Auslasse auch?
Danke!
Felix
Beitrag von: M. Bumerang am 15 März 2026, 21:33:18
Zitatfängt mir M an und hört mit ek auf? ;D ....WITZIG
Ach, ihr meint den Mek? Der wollte doch für umme einen R27 Schalldämpfer haben.
Manfred
Beitrag von: M. Bumerang am 15 März 2026, 21:35:41
ZitatWie ist das denn mit den Ständerhülsen, wieviel Unterschied ist da ok? Ich habe am Einlass 87,5 und 87,7mm und Auslass 86,8 und 87.
die 2 Zehntel sollten egal sein? Und der mm zwischen Ein- und Auslasse auch?
Mach es doch nicht so kompliziert.
Nimm den Kopf gehe zu einem Fräser (z.B Elefantentreiber) und der soll einmal leicht mit dem Fräser drüber gehen.
Manfred
Beitrag von: felixcurly am 16 März 2026, 07:47:38
Zitat von: felixcurly am 15 März 2026, 21:27:06Wie ist das denn mit den Ständerhülsen, wieviel Unterschied ist da ok? Ich habe am Einlass 87,5 und 87,7mm und Auslass 86,8 und 87.
die 2 Zehntel sollten egal sein? Und der mm zwischen Ein- und Auslasse auch?
Danke!
Felix
Was mir noch aufgefallen ist: ich kann die Kipphebel/Kopfschrauben nicht einfach so durch den Kopf durchstecken. Ich muss die (zart, von Hand) ,,durchschrauben". Ist das so normal?
Beitrag von: Einzylindär am 16 März 2026, 08:35:15
Bohrer 10,5mm glaube ich und gut.
Höhenunterschied der Hülsen rechts/links paarweise durch Scheiben ausgleichen oder besser überfräsen lassen.
Gruß
Stefan, der Einzylindär
Beitrag von: felixcurly am 16 März 2026, 08:47:07
Ich meine gelesen zu haben, dass ,,normal" 88,5 wären. Das auszugleichen ist wohl nicht nötig, sondern nur rechts/links je Kipphebelbock?
Beitrag von: RTwenty7 am 16 März 2026, 09:21:22
Beitrag von: M. Bumerang am 16 März 2026, 09:50:53
Manfred
Beitrag von: Einzylindär am 16 März 2026, 14:32:27
Zitat von: felixcurly am 16 März 2026, 08:47:07Danke!
Ich meine gelesen zu haben, dass ,,normal" 88,5 wären. Das auszugleichen ist wohl nicht nötig, sondern nur rechts/links je Kipphebelbock?
Wichtig ist rechs/links gleiche Höhe, damit der Kipphebel gerade ist! Geringe Unterschiede Einlass und Auslass sind egal, das gleicht die Einstellschraube aus...
Gruß
Stefan, der Einzylindär
Beitrag von: strichzwojan am 16 März 2026, 18:46:36
Bei mir war über die Jahre auch eine Bohrung immer etwas schwergängig (die an der Auslass-Stoßstange).
Wichtiger als die tatsächliche Einpresstiefe der Ständer (die kann durchaus unterschiedlich sein, aus verschiedenen Gründen) ist, die korrekte Fluchtung der oberen Auflageebenen für die K+hebel zu überprüfen. Das geht sehr gut mit einer Schiebelehre.
Ich sah schon mal ein Angebot von vier Kipphebelständern, die alle unterschiedliche Längen hatten. Insofern ist es auch kein Fehler, bei einer Instandsetzung die Dinger zu kennzeichnen, damit sie wieder an ihren ursprünglichen Platz kommen.