Frage zum Vergaser für meine 25/3

[KarstenK]

Nix Kondensator und Zündspule lösen; so geht das:

"Prüflampe an der Primärwicklung der Zündspule anschließen die zweite Ader der Prüflampe gegen Masse halten, Kickstarter langsam niederdrücken, bis die Markierung für Spätzündung erscheint. Die Prüflampe muß jetzt aufleuchten, wenn ja, dann ist die Spätzündung ok. Anschließend Kickstarter weiter durchdrücken bis die Markierung für Frühzündung erscheint.

Fliehkraftreglergewichte spreizen (bis zum Anschlag) und mit einem Stück Draht arretieren. Jetzt muß die Lampe leuchten und zeigt Dir dann die Frühzündung an. Klappt prima, den Tip hab ich von einem Bosch-Monteur, der mittlerweile in Rente ist."

Danke, das versuche ich. Das ist ja auch viel einfacher. Mir hatte mal vor geraumer Zeit ein Monteur gesagt, dass ich den Kondensator von den Kontakten trennen müsse. Jedenfalls hatte ich das so aufgeschrieben.

[KarstenK]

[cledrera]

Nicht verzagen,
Forum fragen.
Das Obige mein Specht,
war von Herrn Hecht.
Der spielt auch Golf,
mit Rolf.

[KarstenK]

Nur um ganz sicherzugehen: Du hast den Punkt gefunden, an dem sich die Kontakte trennen? Man weiss ja nie..

Grüsse,
Kahlo.

Um noch einmal ganz Präzise zu sein: ich habe den Punkt gefunden, an dem sie zusammenkommen, den Punkt, an dem sie sich wieder trennen, habe ich nicht geprüft

[4Taktix]

Da haben wir Dein Problem !
Der Funke wird in dem Moment erzeugt, in dem die Kontakte trennen !
Da wo die schliessen, beginnt die "Aufladung" der Spule, es entsteht dabei kein Funke !

[KarstenK]

Ok, danke für den wichtigen Hinweis. Ich werde berichten

[KarstenK]

Das Prüfen mit der Lampe am Primärstrom der Spule ist erstmal eine Riesenerleichterung! Vielen Dank nochmal für den Tip!
Erstmal Sichtkontrolle gemacht: danach erlischt die Lampe etwa 5 mm (auf Schwungscheibe) vor S, mit Ausheben der Fliehgewichte ca. 15 mm nach F.

[kahlo]

Mich verwirrt das Spiel mit der Lampe etwas. Öffnet sich der Unterbrecherkontakt nun in der Nähe von S? Wenn nicht, wird die Maschine nicht starten.

Grüsse,
Kahlo.

[KarstenK]

Kahlo, jetzt hast du das geschafft, jetzt bin ich auch verwirrt..
Also: Lampe geht aus, wenn Kontakt zusammen ist. Leider geht die Lampe kurz vor S aus. Ich bekomme die Kontakte auch nicht so weit geschoben, dass sich die Kontakte an diesem Punkt öffnen.Bin mit meinem Latein am Ende.
Karsten

[rolf.soler]

Das Prüfen mit der Lampe am Primärstrom der Spule ist erstmal eine Riesenerleichterung! Vielen Dank nochmal für den Tip!

es gibt 2 mögliche Schaltungen/Anschlussmöglichkeiten für eine Prüflampe, bei der einen erlischt die Lampe, wenn sich die Kontakte gerade trennen, bei der anderen beginnt sie zu leuchten, wenn sich die Kontakte gerade trennen. Beide Varianten sind in der Instandsetzungsanleitubg für R27/26 beschrieben mit Skizze. Beide funktionieren, man muss nur wissen welche Schaltung man hat.

Erstmal Sichtkontrolle gemacht: danach erlischt die Lampe etwa 5 mm (auf Schwungscheibe) vor S, mit Ausheben der Fliehgewichte ca. 15 mm nach F.

versteh ich nicht ganz...was heisst vor und nach...bei S erlischt die Lampe 5 mm vorher, bei F 15 mm nachher ?
Wenn Du die Schwungscheibe mit dem Kickstarter drehst, dreht sie von oben nach unten. Zuerst kommt (bei 42° bzw. ca. 67 mm vor OT) die F-Markierung, dann (bei 7° bzw. ca. 11,2 mm vor OT) kommt die S Markierung, OT ist dann 0° 1° sind 1,597 mm Umfang
Einstellung im Stand mit "eingezogenen" Fliehgewichten müsste die Prüflampe also bei S, das heisst 7° oder ca. 11 mm vor der OT Markierung, an- (oder aus-) gehen je nach Schaltung. In Wirklichkeit ist es eher bei 3-5°, also zwischen OT- und S- Markierung. Deine "etwa 5 mm vor S" wären also ca. 5÷1,597 = 3° nach (!hoffentlich!) S, also bei etwa 4°vor OT. Das wäre OK. Der Spätzündzeitpunkt liegt bei den meisten Maschinen zwischen OT und S.
Mit voll ausgespreizten Gewichten sollte die Lampe an- (oder aus-) gehen ungefähr bei der F-Markierung, aber besser etwas später, also bei F am unteren Schaulochrand = ungefähr 38°-40° vor OT
In dem Sinn verstehe ich Deine "ca. 15 mm nach F" nicht ganz - ich nehme mal an Du meinst 15 mm nach oben, also nachdem F unten schon aus dem Loch verschwunden ist ?
das wären fast 10° neben F, also 32-33 ° vor OT, das ist zu spät für Frühzündung, auch mit modernem Benzin. 38-40°ist gut für 25/3
Ich vermute, dass die Gewichte eben nicht voll ausgespreizt waren. F testet man normalerweise mit einem Stroboskop, also mit laufendem Motor. Der Motor kann die Fliehgewichte viel besser (und eher weiter) ausklappen als eingeklemmte Hölzchen, Kartons, Federn etc. Man kann das so machen, muss aber darauf achten, das die Fliehgewichte wirklich komplett ausgefahren und dort fixiert sind,, mit einem federnden Blech oder Plastikstück.
Miss das nochmal, und gib eindeutig an was vor und nach was ist, in Drehrichtung und bezogen auf OT, also F ist VOR S, S ist VOR OT, beide sind in Grad / mm VOR OT anzugeben...also z.B. "die Lampe erlöscht/leuchtet auf bei 7 mm vor S..."etc.
Korrekt eingestellt ist wenn die Lampe erlischt oder aufleuchtet zwischen S und OT, also ca. 3-4° oder 5-6 mm VOR OT, und wenn mit maximal ausgespreizten Gewichten die Lampe erlischt/aufleuchtet 2-4° bzw. 3-6 mm NACH F (F unten im Schauloch...)
Trotzdem wirst Du feststellen, dass bei ≥3000 rpm mit dem Strobo der Frühzündzeitpunkt doch noch etwas früher ist als mit den Hilfsmitteln. Stroboskop kostet 20€ und garantiert Dir, dass die Frühzündung stimmt, und auf die kommt es an

[kahlo]

Kahlo, jetzt hast du das geschafft, jetzt bin ich auch verwirrt..
Also: Lampe geht aus, wenn Kontakt zusammen ist. Leider geht die Lampe kurz vor S aus. Ich bekomme die Kontakte auch nicht so weit geschoben, dass sich die Kontakte an diesem Punkt öffnen.Bin mit meinem Latein am Ende.
Karsten

Dann hast du den Fliehkraftregler um 180 Grad verdreht aufgesetzt. Ich habe ihn noch nie auseinandergenommen, weiss also nicht aus erster Hand, was man da falsch machen kann... Sieh mal, ob man ihn und den Nocken umdrehen kann. Vielleicht weiss das verehrte Publikum hier näheres  .

Grüsse,
Kahlo.

[rolf.soler]

Nochmal: Die Lampe ist aus, wenn die Kontakte sich berühren ? und geht an wenn sie sich trennen ?
Dann hast den den "R27-Prüflampen-Stromkreis" nach Bild 122 im R26/27 WHB. Lampe ist mit der Klemme an der Zündspule 1 angeschlossen, Spitze an Masse. Lampe liegt parallel zu den Kontakten, d.h. wenn sie zu sind, fliesst der Strom durch die Spule durch die geschlossenen Kontakte zu Masse, Lampe brennt nicht - wenn die Kontakte aufgehen, geht sie an, weil jetzt nur noch durch die Lampe Strom fliessen kann.
Bei dieser Schaltung muss die Lampe aufleuchten, frühestens bei S, normal eher zwischen S und OT
aber nicht nach OT...)

Wenn die Lampe aber brennt, wenn die Kontakte geschlossen sind, hast du den "R26 & früher Prüflampenspromkreis" gemäss Bild 119 im WHB R26&27, in dem Fall muss die Lampe ausgehen wenn sich die Kontakte öffnen...immer noch zwischen S und OT.

Ich finde erste Variante besser, aber reine Geschmacksache. egal, du musst nur wissen wann leuchten soll und wann nicht

Das muss mal ungefähr stimmen, dann kannst da nach F sehen....und laufen lassen wenn F +/- richtig eingestellt ist.
Wenn erstes (bei weitem) nicht klappt, ist evtl. tasächlich der Fliehkraftregler 180° verdreht

[4Taktix]

... oder einfacher ausgedrückt:
- Was macht die Prüflampe, wenn sich die Kontakte öffnen ?
- Das gleiche muss sie machen, wenn "S" im Schauloch erscheint, bzw. kurz vorher. ( Bei ausgenudeltem FKR )
- und bei gespreizten Gewichten etwa bei "F" im Schauloch, optimalerweise an dessen unterem Rand.
Damit müsste die Maschine anzukicken sein, wenn der "Rest" halbwegs passt.
( Geladene Batterie, frischer Sprit, usw. )

FKR-Zusammenbau:
Dessen "Nabe" hat eine "Nase", die in die Nut auf dem Ankerstumpf eingreifen muss,
so kann er nur in einer einzigen Position auf der KW montiert werden.
Der Drehbare Teil mit den Gewichten und dem Nocken dagegen kann in zwei Positionen montiert werden -
einmal korrekt, und einmal um 180° verdreht. ( wenn die Federn ausgehängt sind )
Dann liegt der ZZP kurz vor dem unteren Totpunkt.

Gruß,
Sascha

[KarstenK]

Jetzt läuft sie. Sprang sofort beim ersten Mal antreten an. Ihr hattet recht: es war wohl der FKR. Den hatte ich wegen der Federn auseinander - und falsch zusammengebaut. Jetzt mache ich mit der Stroboskoplampe noch das Feintuning.
Vielen Dank nochmal an alle! Super Teamarbeit.
Gruß Karsten

[4Taktix]

Kaum macht man's richtig - schon geht's !   
Danke für die Rückmeldung ! TOP 

[cledrera]

Jetzt habt ihr sie kaputtgemacht. 

[rolf]

und was ist nun mit "kontakte gehen gerade zusammen" versus "Kontakte gehen gerade auseinander"?

[rolf.soler]

wenns läuft ? egal 

[KarstenK]

  nein, nicht egal:) : Sie gehen auseinander. Lampe an, Kontakte haben sich getrennt..haha Ist doch ganz einfach.. Hab auch noch die Stroboskoplampe angeschlossen:
Bei Leerlauf kann man das S gerade noch sehen, bei höheren Touren steht F in der Mitte des Sichtlochs. Ist doch richtig so, oder sollte ich wieder alles auseinanderbauen?

[strichzwojan]

Ich ziehe es vor, wenn S in der Mitte steht bei Standgas, und F gerade so von unten ins Blitzbild kommt bei etwa 3000 U pro min.

[Kees]

Wie du es jetzt hat ist gut. Etwas andere Einstellung ist eher geschmacksache. Konnte eine Optimierung sein aber er wird sicher gut funktionieren mit F mitten im Bild. 

[KarstenK]

Ich werde es morgen mal testen

[KarstenK]

Bin jetzt ca. 20km gefahren. Gab unterwegs keine Probleme. Sie zog recht gut, bin aber nicht über 90km/h gefahren, obwohl noch Luft nach oben.
Dann aber doch noch ein Problem: nach einer kurzen Pause wollte sie nicht wieder anspringen. Ich vermute, dass der Benzinschlauch, weil geknickt,keinen Sprit durchließ. Benzinschlauch habe ich jetzt gewechselt gegen einen längeren und ihn diesmal ohne Knick verlegt. Erster Test war positiv. Hoffe, dass es weiter bergaufwärts 

[strichzwojan]

Karsten, irgendwie hast du sie ja dann doch angekriegt, oder? Manche Motoren gehen warm deutlich schwerer an (frag mal XT 500-Fahrer...). Es dauert seine Zeit, bis man für die eigene Kiste herausfindet, was und welcher Menge ihr am besten schmeckt.   

[rolf.soler]

wenn sie warm nicht / nicht gut anspringt, kann es auch am Kondensator oder der Spule liegen
Und natürlich in warmen Zustand nicht Benzin tupfen

[KarstenK]

Hallo Rolf,
Spule und Kondensator sind neu, aber: der Benzinschlauch hatte einen Knick. Jetzt habe ich einen längeren Schlauch eingebauten hoffe, dass ich das Problem nicht mehr habe

[rolf.soler]

neu heisst nicht zwingend gut    aber hoffe ich auch

[4Taktix]

Hauptsache, der längere Benzinschlauch ist nicht als Schlaufe verlegt - darin würden sich am höchsten Punkt
Luftblasen sammeln, die u.U. auch den Durchfluss behindern.

Thema Warmstart: Haben die Kontrollleuchten noch hell geleuchtet ?
Falls nicht, wird Deine Batterie evtl. bei der Fahrt nicht ausreichend nachgeladen, oder die Batterie kann die
Ladung nicht aufnehmen/halten.
Falls die K-Leuchten normal hell geleuchtet haben und sie trotzdem nicht anspringen wollte:
Gas ca. 1/4 bis 1/2 aufziehen und dann kicken.
Wenn auch das nicht hilft: Zündung aus, Gas ganz aufziehen und 5 mal Kicken.
( "spült" das faule Gemisch aus dem Brennraum )
Dann Zündung an und normal oder mit ein bischen Gas kicken.
Ist individuell verschieden, muss jeder für seine Maschine selbst herausfinden und ein Gespür dafür entwickeln.

Gruß,
Sascha

[KarstenK]

Das mit dem B-Schlauch verlegen ist so eine Sache mit dem Mikuni: entweder hast du einen Knick im Schlauch oder er ist länger, dann hast du eine Schlaufe.

[berndr253]

Alternativ kann hier ein Benzinhahn mit waagerechtem Abgang montiert werden. Dann könnte der Schlauch auch ohne Knick verlegt werden

Bernd


Benzinhahn waagerechter abgang - ural zentrale

[Alter Schrauber]

Such dir eine dünne Spiralfeder die in den Benzinschlauch passt. Um die Windungen auf Abstand zu bekommen kannst du sie auch etwas überdehnen. Auf die passende Länge abschneiden und rein damit. Da kannst du auch enge Radien ohne Knick verlegen. Habe ich bei meiner Guzzi auch gemacht, funktioniert perfekt.

Gruß Jörg