Frage zum Vergaser für meine 25/3

[Taz]

http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/VM_Vergaser/VM24-473/VM24-473.html

[Taz]

[Anulu]

Was sind denn Powerjetdüsen?!

[Taz]

Hat der doch eh nicht...kommt davon, wenn man eine Maske für alle Produkte nutzt...

[RTwenty7]

Ich glaube, ich würde aber für langfristigen Einsatz eher auf Alu Zwischenplatte gehen, denn O-Ring so auf Papier (an der Pertinaxplatte) ist glaube ich nicht so der Hit.

[Einzylindär]

Aufpassen mit Aluadpter, die Pertinaxplatte muss bleiben....

Ich hatte für meinen Mikuni VM26-665 an der R27 den originalen Stutzen nachbearbeitet und mit 2 O-Ringen abgedichtet. Die Isoplatte habe ich weggelassen, damit die Stufe im Ansaugkanal verschwindet.

Nach 20min Autobhn bei 30°C lief der Motor bei Teillast leicht ruckelig, der war richtig heiß. DAMPFBLASEN! Nun habe ich aus 1,5mm GfK eine Zwischenplatte gebastelt und der Vergaser wird bei 20min Autobahn bei 30°C nur noch handwarm. Das Ruckeln ist weg.

Muss ich noch in meinem Mikuni Thread ordentlich dokumentieren..
 
Gruß
Stefan, der Einzylindär

[Einzylindär]

Was sind denn Powerjetdüsen?!

Das sind Vollastanreicherungsdüsen zusätzlich zur Hauptdüse... Haben aber nicht alle Mikunis...

Gruß
Stefan, der Einzylindär

[RTwenty7]

Die original Pertinax kann ja bleiben, anschließend dann aber ein Alustück statt einer zweiten Pertinax, wegen des O-Rings am Vergaserflansch.

[KarstenK]

Erstmal vielen Dank für die vielen Ratschläge. Die Bücher sind schon bestellt, bei dem Alu-Zwischenstück tue ich mich noch ein wenig schwer. Kann man das fertig kaufen oder schnitzt man sich das aus einer Alu-Platte?
Ich werde mir die Größe der eingebauten Düsen ansehen und das dann noch kundtun. Wenn ich den Mikuni dafür ausbauen muss, werde ich versuchen, den Lufi irgendwie da raus zu friemeln, ohne die Batterie auszubauen.. ;-)

[Taz]

Hallo Karsten.

Entweder Du stapelst Dichtungen oder es muss wirklich was aus dem Alublock gestrickt werden...sollte beim Eisenwarenhöker am Ort als Rest zu kriegen sein, sonst wohl eBäh....das zentrale Loch würde ich dann mit dem Forstnerbohrer setzen, der Rest ist dann Feile.  Kreide nicht vergessen!

[KarstenK]

Hallo Ute,
So habe ich das ja gemacht: 2 Vegaserdichtungen ,gestapelt'. Hatte aber verstanden, dass die sich nicht so gut mit der Ringdichtung des Mikuni vertragen.Oder habe ich das falsch verstanden?
 

[Taz]

Wenn Du magst...Sunrise hatte wohl seinerzeit ein Zwischenstück aus Pertinax gefertigt, ging wohl auch...auch dieses Material gibts in der Bucht...

Versuch macht kluch...wenn der Gummiring Ärger macht, gibts bestimmt einen neuen..oder eine neue Dichtung, wenn die bei der Paarung den kürzeren zieht...

[RTwenty7]

Irgendeinen kennt man doch immer, der einen kennt, der so eine Tischfräse hat oder gar Profiwerkzeug

Ansonsten tatsächlich die Pertinaxplatte auf eine Aluplatte abpausen, an den Bandschleifer und Bohrer und gib ihm

[KarstenK]

Jupp- das kriege ich hin

[4Taktix]

Pertinaxplatte in 5mm Stärke hab ich, kann ich Dir bei Bedarf ein Stück von Absägen.

Gruß,
Sascha

[KarstenK]

Danke Sascha. Ich versuche das erstmal so.

Nächste Woche werde ich mal beim Vergaser Bestandsaufnahme machen und versuchen, den Vergaser einzu(-ver)stellen. Bin jetzt rund 60km gefahren. Bei 100km wollte ich 1.Ölwechsel machen. Vom Vorgänger wurde neuer Kolben eingebaut. Den möchte ich noch nicht so hart rannehmen. Könnt ihr mal einen Blick draufwerfen. Ist das ein Standardkolben?

[rolf]

nein...dafür ist sein Dom zu hoch

[cledrera]

Könnte der sog. Powerkolben von Uli`s oder einer von MMM sein.

Hatte gerade einen von Mahle in der Hand, der ist wie Nüral, KS usw ebenfalls eher flach.
Pass auf, dass du nicht zuviel Verdichtung hast. (Da halte ich persönlich nichts von.)

[KarstenK]

Aber zu viel Verdichtung kann ich ja wahrscheinlich kaum verhindern, oder? Meint ihr, ich sollte besser einen ,normalen' Vergaser einbauen?

[cledrera]

Das kann man durch dickere (Fuss) Dichtungen etwas mildern.
Da der Kolben aber gelaufen ist, sehe ich zunächst nicht, weshalb du etwas ändern solltest.
Bedien aber mal die Forumssuche unter "Auslitern"

[4Taktix]

Aber zu viel Verdichtung kann ich ja wahrscheinlich kaum verhindern, oder? Meint ihr, ich sollte besser einen ,normalen' Vergaser einbauen?

Ein Vergaser ändert eher wenig bis garnichts an der Verdichtung. 

Der Kolbenboden sieht mir nach Ulis Tuningkolben oder "RS" aus.
Bin jetzt nicht sicher, ob es "RS" explizit für die 250er gab,
oder ob das von einem der Rollenboxer ist.
Eines unserer Mitglieder aus UK hatte mal von sowas geschrieben, ich kann mich nicht erinnern, wer genau das war.
( Aber soviele sind es ja nicht ) 
Die Verdichtung kann damit ohne weitere Maßnahmen grenzwertig werden.
-> "Frühzündung" sollte dann deutlich weniger früh sein -> ausprobieren !

[KarstenK]

Das ist wohl tatsächlich Ulis Powerkolben. Daran will ich aber jetzt erstmal nichts ändern. Beizeiten werde ich den Zylinder auslitern. Solange hoffen, dass mir der Motor nicht um die Ohren fliegt.
Hab jetzt auch den Vergaser noch einmal ausgebaut. Erst den Lufi,(ging raus, ohne dass ich die Batterie rausnehmen musste, nur zum Einbau musste ich das Batterie-Gummi lösen,dann flutschte der Lufi wieder auf den Vergaser.
Der Vergaser hat eine 145iger Hauptdüse drin und die Schiebernadel auf Position3.

Nach Einbau wollte ich mein Mopped warm fahren, um den Vergaser einzustellen. Aber nach
 12 km und 2 km vor dem Ziel ging plötzlich der Motor aus und war nicht mehr zum Laufen zu kriegen. Also nach Hause schieben! Ich denke, dass die Zündspule kaputt ist, da Zündkerze neu, Zündnagel steckte fest in Lampe, Kerzenstecker war fest drauf und Benzin war auch im Tank. Als ich zu Hause einen Startversuch machte, sprang sie auch wieder an... War ja klar. Neue Zündspule wird morgen eingebaut. Mal sehen, was dann passiert ;-)

[rolf]

Zündspule ODER/UND Kondensator

[KarstenK]

Ja, Rolf, hab mir deinen Rat zu Herzen genommen und die LiMa halbwegs auseinandergebaut, um an den Kondensator zu kommen. Dabei festgestellt, dass nur eine Feder richtig am Fliehkraftregler saß, und dass die U.-Kontakte nicht parallel übereinander standen. Also neben dem Kondensator auch gleich 2Federn und Kohlebürsten bestellt, die Zündspule ist schon da. Mann, muss mein Mopped am Ende laufen...hoffentlich...

@Sascha: wegen des Tuningkolbens:was meinst du mit ,,weniger früh"? Also näher zum OT. Wieviel weniger früh?
Gruß Karsten

[KarstenK]

Moin zusammen,
Bin langsam am Verzweifeln. Hab jetzt neue Zündspule und neuen Kondensator eingebaut, neue Federn für den FKR. Kontakte auf 0,4 mm eingestellt und versucht, mit einem Multimeter den richtigen Zündzeitpunkt zu finden: also Kondensator und Zündspule vom Unterbrecher gelöst, ein Kabel vom Multimeter an Masse, das andere an den Unterbrecher und versucht, den Punkt zu finden, an dem die Kontakte sich berühren. Der Punkt ist bei kurz vor ,,S". Ich kann die Kontakte aber nicht weiter im Schlitz verschieben, weil es nicht weiter geht.
2 Probleme sind aufgetreten:
- der FKR hat in der Nut Spiel
- ich müsste die Unterbrecherkontakte noch weiter schieben können, geht aber nicht.

Sorry für meine laienhafte Ausdrucksweise.

Zündfunke ist vorhanden.
Aber sie will nicht anspringen. Ich hab es auch schon mit gut Zureden versucht, hab sie gestreichelt... Aber sie will nicht.

Wenn jemand noch eine Idee hat, bitte her damit
Karsten

[cledrera]

Nix Kondensator und Zündspule lösen; so geht das:

"Prüflampe an der Primärwicklung der Zündspule anschließen die zweite Ader der Prüflampe gegen Masse halten, Kickstarter langsam niederdrücken, bis die Markierung für Spätzündung erscheint. Die Prüflampe muß jetzt aufleuchten, wenn ja, dann ist die Spätzündung ok. Anschließend Kickstarter weiter durchdrücken bis die Markierung für Frühzündung erscheint.

Fliehkraftreglergewichte spreizen (bis zum Anschlag) und mit einem Stück Draht arretieren. Jetzt muß die Lampe leuchten und zeigt Dir dann die Frühzündung an. Klappt prima, den Tip hab ich von einem Bosch-Monteur, der mittlerweile in Rente ist."

Dabei: Hast du geprüft, ob OT auf der Schwungscheibe auch OT Kolben ist?
Falls nicht: Prüfen.

Hast du ggf. den FKR falsch herum zusammengesetzt?

Das Spiel in der Nut: Mach mal ein Foto von der Nutaufnahme am Anker.

[kahlo]

...
und versucht, den Punkt zu finden, an dem die Kontakte sich berühren. Der Punkt ist bei kurz vor ,,S".
...

Nur um ganz sicherzugehen: Du hast den Punkt gefunden, an dem sich die Kontakte trennen? Man weiss ja nie..

Grüsse,
Kahlo.

[4Taktix]

Die folgenden Punkte fallen mir auf:
- was Kahlo sagt, ist wichtig !
- warum hast Du Kondensator und Spule vom Unterbrecher gelöst ? ( nicht nötig )
  ggf. beim Wiederanschließen falsch montiert, so dass der Unterbrecherhebel jetzt Massekontakt hat ? (geöffnet)
- Die meisten FKR haben "Spiel in der Nut" - wenn ZZP dann "vor" "S", den FKR in der Nut bis Anschlag linksrum
  drehen und so festschrauben.
- Eigentlich alle gebrauchten FKR sind ausgenudelt - der Verstellbereich vergrößert sich.
  Dann liegt der ZZP eigentlich immer "vor" "S", was nicht besonders dramatisch ist.
  Das Allerwichtigste ist, dass "F" korrekt eingestellt wird.
- Wenn Du den FKR zum Federn wechseln auseinander hattest, ist es möglich, dass Du den Nockenteil um 180° verdreht
  montiert hast. Dann funkt es irgendwo um den UT herum und RUMMST beim Kicken schonmal gewaltig in den Auspuff.
  Ist mir passiert und ich habe mich eine Woche lang krüppig gesucht. Kommt wohl häufiger vor 
- Wenn der ZZP für "S" partout zu früh ist, kannst Du den Kontaktabstand etwas verringern, so bekommst Du den noch
  ein paar Grad später. 0,35 mm sind abolut noch OK. Zur not 0,3 mm. Wenn das nicht hilft, kann man zur Not noch
  die Langlöcher in der Trägerplatte etwas länger feilen.
- Unterbrecherabstand in der richtigen KW-Potition eingestellt ? -> Sollte bei UT gemacht werden,
  so dass der Schleifklotz zweifelsfrei NICHT auf dem Unterbrechernocken und seinen Rampen steht.

Gruß,
Sascha

[KarstenK]

Nix Kondensator und Zündspule lösen; so geht das:

"Prüflampe an der Primärwicklung der Zündspule anschließen die zweite Ader der Prüflampe gegen Masse halten, Kickstarter langsam niederdrücken, bis die Markierung für Spätzündung erscheint. Die Prüflampe muß jetzt aufleuchten, wenn ja, dann ist die Spätzündung ok. Anschließend Kickstarter weiter durchdrücken bis die Markierung für Frühzündung erscheint.

Fliehkraftreglergewichte spreizen (bis zum Anschlag) und mit einem Stück Draht arretieren. Jetzt muß die Lampe leuchten und zeigt Dir dann die Frühzündung an. Klappt prima, den Tip hab ich von einem Bosch-Monteur, der mittlerweile in Rente ist."

Dabei: Hast du geprüft, ob OT auf der Schwungscheibe auch OT Kolben ist?
Falls nicht: Prüfen.

Hast du ggf. den FKR falsch herum zusammengesetzt?

Das Spiel in der Nut: Mach mal ein Foto von der Nutaufnahme am Anker.

[KarstenK]

Schwungscheibe ist geprüft richtig positioniert
FKR: prüfe ich noch einmal, da er nicht komplett zerlegt wurde, sollte er aber richtig zusammengebaut worden sein
Nut: Foto folgt

[KarstenK]

Nur um ganz sicherzugehen: Du hast den Punkt gefunden, an dem sich die Kontakte trennen? Man weiss ja nie..

Grüsse,
Kahlo.

Ja, den Punkt habe ich gefunden