Zusammenbau der Komponenten - Sinnvolle Reihenfolge?

[Schorsch]

Bei der R 27 ist die Kupplungsdruckstange einteilig.

[Schorsch]

[Heiko]

Da liegt der Schorsch richtig. Ist die bei R26/27 mehrteilig, so ist sie defekt.

[Lorenz]

Um die Wartezeit auf die Ersatzteile zu überbrücken habe ich einen Bolzen für den Ausrückhebel aus Messing gemacht. Er passt genau so gut wie der gekaufte aus Edelstahl. Hat der Bolzen aus Messing Vor- bzw. Nachteile gegenüber dem aus Edelstahl?



Um den Dichtring am Druckstück zu wechseln war ,,Spezialwerkzeug" erforderlich.



In meinem Fundus habe ich noch eine Kupplungsdruckstange gefunden. Die obere war im Getriebe. Die untere ist etwas kürzer. Das Drehteil links vom Schmierfilz ist bei der unteren länger. Die Aussparung für den Schmierfilz ist kürzer. Sind das Fertigungstoleranzen oder gehört die Stange zu einem anderen Modell?





Ich würde gerne die untere Druckstange, wenn sie zum Getriebe passt, verwenden weil die andere vorne an der Kegelspitze Einlaufspuren und am Übergang zum Schaft einen Grat hat.


Gruß Lorenz

[Lorenz]

Das Getriebe ist eingebaut.



Seltsamerweise sind die Gummilager, wie soll ich sagen, unterschiedlich belastet. Während vorne links der Gummi gedehnt ist,


 
ist er rechts zusammen gedrückt.



Hinten rechts ist er wieder gedehnt,



links leicht gestaucht.



Kann das so bleiben oder gehen die gedehnten Gummis vorzeitig kaputt?

Auch die Hinterradschwinge mit dem HAG ist drin. Sie ist so ausgerichtet, dass die Flansche parallel zueinander stehen.



Hier erreiche ich die im WHB geforderten 30+1,5mm nicht. Ich messe stattdessen zwischen Mitnehmerflansch und Stoßdämpferflansch 33 bis 34 mm.
Kann ich das so lassen oder tritt hier vorzeitiger Verschleiß auf?

Gruß Lorenz

[Schorsch]

Lorenz,

Hinten links war das bei meiner Karre auch ein Problem, ich bekam die Schraube
des Gummiblockes nicht rein.
Dann hab ich hab die restlichen 3 Schrauben der Gummiblöcke wieder gelockert, Motor/Getriebe etwas zurechtgeruckelt.
Dann die 4 Schrauben über Kreuz fest gezogen.

Dazu MUSS aber die obere Motorhalterung wieder weg.
Die erst einbauen, wenn die Schrauben der Gummiblöcke sitzen. In der Halterung oben
sind Langlöcher zum Ausgleich.

Und, sooo schlecht sieht das bei Dir gar nicht aus.

[Lorenz]

Die obere Halterung habe ich erst zum Schluß angebaut. Die Schrauben gingen eigentlich problemlos rein.
Ich werde alles nochmal lockern, ein bißchen oder auch fester ruckeln und überkreuz anziehen. Vielleicht hilf es.

[Heiko]

Gummi gedehnt ist schlecht. Würde da auf jeden Fall noch mal nachsehen.

[R25-2-3-7Hartmut]

Hinter den Mitnehmer auf der Kardanwelle werden Scheiben zum Einstellen eingebaut. In deinem Fall 2 mm.
Viel Erfolg

[CowBoy]

Um die Wartezeit auf die Ersatzteile zu überbrücken habe ich einen Bolzen für den Ausrückhebel aus Messing gemacht. Er passt genau so gut wie der gekaufte aus Edelstahl. Hat der Bolzen aus Messing Vor- bzw. Nachteile gegenüber dem aus Edelstahl?

Da hast Du Dir schöne Teile gemacht! Ich mache mir auch solche Bolzen. Aber etwas anders:
Bolzen aus Stahl und mit M6 Gewinde am linken Ende. Dafür mit einer 2mm Bohrung längs und einer Querbohrung.
Die umlaufende Eindrehung entfällt. stattdessen ist nur eine Kerbe für den Splint.
Auf das M6 Gewinde kommt ein Stück 10mm Sechskant mit M6 Innengewinde durchgängig.

[Lorenz]

Danke für den Hinweis, Hartmut. Eine 2mm Ausgleichsscheibe habe ich eingebaut. Im ETK ist auch eine 3mm Scheibe aufgeführt. Bei den einschlägigen Händlern sind nur ein und zwei mm Ausführungen gelistet. Ich denke ein 1 bis 2mm größerer Abstand der Flansche ist hier nicht entscheidend.





Obwohl die Aussparungen, dort wo der Schlüssel in die Rundmutter eingreift,  nicht mehr die besten sind, ließ sich die Mutter mit dem selbst gebauten Werkzeug ohne abzurutschen fest anziehen.

[Heiko]

Abstand max. +1,5mm. 1+2mm ergeben 3mm.

[Lorenz]

Alles lockern und zurecht rütteln hat nicht geholfen. Vorne links und hinten rechts bleibt, warum auch immer,  eine Lücke.




Damit die Gummilager nicht so sehr in die Länge gezogen werden habe 10er Beilagscheiben in den freien Raum zwischen Lager und Rahmen gelegt. Jetzt sind die Gummis nicht mehr so gedehnt.

[Lorenz]

Abstand max. +1,5mm. 1+2mm ergeben 3mm.

Heiko was schlägst du vor. Soll ich noch eine Scheibe beilegen?

[Schorsch]

@Lorenz

Sag mal, sind die 4 Gummiblöcke gleich lang ?

[Lorenz]

Gute Frage. Nachmessen ist jetzt schwierig. Alle vier sind neu vom Rabenbauer.
Ich habe aber zwei alte, aufgequollene. Die sind höher.

[CowBoy]

Hat der Bolzen aus Messing Vor- bzw. Nachteile gegenüber dem aus Edelstahl?

Ich hatte Deine Frage ja noch gar nicht beatwortet: Egal ob Edelstahl oder Messing - beides ist suboptimal.
Wenn der Ausrückhebel gegen die Achse drückt, wird aus ihr eine Welle, Die dreht sich in den Bohrungen der "Ohren" am Getriebe.
Mittelfristig schlagen die Bohrungen aus und der Kupplungshebel samt Welle klappern dann.

Darum habe ich Eindrehung weg gelassen und aus der Welle eine Achse gemacht, die sich in den Ohren nicht mehr bewegen kann.
Bei einer Solomaschine, die wenig gefahren wird und wenn überwiegend auf Bundesstraßen in der Ebene passiert so schnell nichts.
Im Gespann-Betrieb und/oder auf bergiger und kurviger Strecke gäbe es zwischen Achse und Kupplungshebel ordentlich Verschleiß, wenn keine Schmierung da wäre.

Bei meiner Version kann jetzt abgeschmiert werden und es gibt kein Verschleiß am Getriebe mehr.

[Heiko]

Heiko was schlägst du vor. Soll ich noch eine Scheibe beilegen?

Um auf das Sollmass zu kommen, ja.

[Lorenz]

Genial einfache Lösung um das Drehen des Bolzens im Gehäuse zu verhindern. Und die bequeme, wirksame Schmierung durch den Schmiernippel. Super Sache.

Gruß Lorenz 

[Lorenz]

Verdammt. Schon wieder wegen einer Kleinigkeit bestellen. Langsam werden Versandkosten und Mindermengenzuschläge zu einem echten Kostennfaktor.  

[Lorenz]

Um auf das Sollmaß zu kommen habe ich die Ausgleichsscheibe, besser gesagt den Ausgleichsring, selber hergestellt. Er hat eine Höhe von 5,5mm.



Die Ringmutter trägt gerade noch auf den letzten Gewindegängen der Kardanwelle.



Der Abstand der beiden Flansche beträgt jetzt zwischen 30 und 31mm, gemessen an mehreren Punkten, über den Umfang verteilt. Da der Mitnehmerflansch etwas verbogen ist, ließ sich kein genaues Maß ermitteln.

[Lorenz]

Jedes weitere Bauteil, das ich anschraube, führt zu neuen Fragen und Problemen.
Wenn die Aluhülse des linken Stoßdämpfers einigermaßen den gleichen Abstand zur Federbeinaufnahme des Rahmens hat, sieht es unten an der Befestigung so aus.





Wenn ich das Federbeinauge nach rechts zur Schwinge schiebe, steht der Stoßdämpfer schief und die Aluhülse ist nahe am Rahmen.






Dies wird vermutlich zu hässlichen Spuren im Alu führen. So wie hier.
Seltsamerweise betraf es vor der Sanierung den rechten Stoßdämpfer.


 
Wie kann ich das Problem lösen?

Gruß Lorenz

[Heiko]

Erstmal Einstellung Schwinge prüfen... ansonsten Rahmen richten.

[CowBoy]

Die Schwinge muss mittig im Rahmen sitzen.
Dann die Federbeine durch unterlegen mit Scheiben so an der Schwinge befestigen, dass die Hülsen in etwa konzentrisch in der Aufnahmen im Rahmen sitzen.

Nur wenn die Hülsen außen oder vorne/hinten streifen muss gerichtet werden.
Da geht ziemlich einfach mit einem Dorn, der gerade in die Federbeinaufnamen geht und ein Rohr mit einem Meter Länge dran hat.

[Werner-#49]

 
Wie kann ich das Problem lösen?

Einen neuen Silentblock rein.  Auf beiden Seiten natürlich.
Hatte ich schon mehr als einmal so eine abgeschabte Hülse.
Schau mal ... der Silentblock ist bestimmt schon gut zusammengedrückt.

Gruss, Werner

[Heiko]

Distanzscheibe original nur rechts am Antrieb.

[Lorenz]

Die Schwinge sitzt mittig im Rahmen. Links und rechts ca. 3mm, die Stärke eines Meterstabes. Die Silentblöcke sind neu.



Mit einer Distanzscheibe links zwischen Federbeinauge und der Schwinge könnte ich mich anfreunden.
Hinten ist der Platz in den ,,Federbeindomen" knapper als als vorne. An der engsten Stelle geht ein 1,5mm Schweißdraht gerade noch durch.


 
Die  Methode die Federbeinaufnahmen mit einem Verlängerungsrohr zu richten erscheint mir ziemlich rustikal.
Einem Spanngurt oben an der Federbeinaufnahme über die Schutzblechbefestigung legen, vorne irgendwo um ein Rahmenteil schlingen und dann mit der Ratsche spannen müsste doch auch funktionieren. Weiterer Vorteil, man
könnte beobachten ob und ggf. wie viel sich verändert.

Gruß Lorenz

[Schorsch]

Lorenz,

da fällt mir noch was ein.

Sind die Stangen (oben mit Gewinde) der Stoßdämpfer, die oben in den Federbeinaufnahmen verschraubt sind, gerade ? Wenn nicht, ist es klar, warum sie schief sitzen.

Ich denke, wenn Du die Stoßdämpferaufnahmen mit einem Spanngurt
zurecht ziehst, passt das. Aber, wenn Du den Spanngurt wieder lockerst, federn sie in die ursprüngliche Lage zurück.

Gruß

[Heiko]

Die  Methode die Federbeinaufnahmen mit einem Verlängerungsrohr zu richten erscheint mir ziemlich rustikal.
Einem Spanngurt oben an der Federbeinaufnahme über die Schutzblechbefestigung legen, vorne irgendwo um ein Rahmenteil schlingen und dann mit der Ratsche spannen müsste doch auch funktionieren. Weiterer Vorteil, man
könnte beobachten ob und ggf. wie viel sich verändert.

Gruß Lorenz

Genauso rustikal und wieso vorne um den Rahmen schlingen? Abenteuerlich... bei der anderen Methode hast Du das auch im Blick.

[Lorenz]

War ja nur ein verzweifelter Gedanke. Bei meiner Methode sind die Dämpfer eingebaut. Mit zunehmender Spannung der Gurte könnte man ggf. sehen ob sich der Spalt zwischen Rahmen und Hülse vergrößert.
Ich würde den Gurt dort um den Rahmen schlingen wo die beiden Rohre, die von hinten kommen, auf des Oberrohr treffen. Das Blech dort in der Nähe, sagt man Knotenblech dazu?, scheint mir sehr stabil.

[Lorenz]

Hallo Georg
Die Stange des Stoßdämpfers ist durch diesen Aluring geführt. Ich denke das passt so.



Wie fest wird eigentlich diese Mutter angezogen. Leicht, fest, sehr fest?



Was mir noch aufgefallen ist.
Dieses Federbeinauge ist relativ deutlich mit einem R, wahrscheinlich für rechts, gekennzeichnet.



Dieses weniger deutlich, vermutlich mit einem R. Ich habe es aber links montiert.



Es gibt rechte und linke Stoßdämpfer habe  ich auf den Händlerwebsites gesehen. Unterscheiden sie sich nur durch Federbeinaugen? Habe ich zwei rechte Stoßdämpfer?