R25/3 mit zusammengewürfeltem Motor ans Laufen kriegen

[4Taktix]

Da hätte ich arge Bedenken, dass mir da der ganze M6-Bolzen mit umgebendem Alu wegbricht. Ich weiss, Klacks hat es in seinem Buch auch so gemacht.
Trotzdem !  Konstruktiv besser/sicherer ist es in jedem Fall, alle verfügbaren/zugänglichen Schrauben der Kupplung einzubeziehen, und das ganze nicht am
Motorgehäuse, sondern "extern" irgendwodran abzustützen.

Gruß,
Sascha

[4Taktix]

[youare]

Es ist eine Schwungscheibe mit 3 Druckfedern verbaut. Habe gerade noch die Vergleichsliste studiert. Demnach ist es wohl eine /2 Kupplung.
Anbei ein Bild der Block mit Schwungscheibe, Kupplung komplett und Kupplungsscheibe.

Ich befürchte es ist auch die falsche Scheibe verbaut. 5mm dick. Laut Tabelle müßte sie 7mm sein. Vielleicht hatte ich deswegen das Gefühl, dass die Kupplung rutscht. 

Ich könnte noch einen 2. Winkel anbringen zum Blockieren des Schwungrades anbringen. Siehe blaue Markierung. Müßte dann nur schauen, ob auch wirklich beide tragen.

Morgen sollen die M10x1 Schrauben kommen. Wegertseder war wirklich schnell. Gestern bestellt.

[youare]

Die 2. Blockierung ist nun angebracht.

[OldsCool!]

Kann gut gehen, muss aber nicht....
Zur Not nachts in der Wüste, ja... in der Werkstatt mit etwas Zeit und anderen Möglichkeiten, würd ich nicht machen. Wenns blöd läuft brauchst Du ein neues Motorgehäuse. Gut, die sind jetzt nicht so das Problem bei der /3...

Die Kette sieht schon ganz schön gelängt aus. Kann aber auch täuschen.

Gruß Steffen

[Taz]

Ok, klar...Bastard (hier keine Beleidigung, sondern blanke Buchstabensparformulierung ) ...

1. Rechtsgewinde, also wie schon geschrieben gegen den Uhrzeigersinn auf...

2. ich schließe mich den anderen Skeptikern an und würde die Schwungscheibe extern arretieren...so hätte ich Angst...und wenn es auf den Tag nicht ankommt...

3. M10x1...Woll, und weiter? Daß das Konzept der Schwungscheibenabzieher darauf basiert, eine Brücke über dem hinteren Kurbelwellenstumpf zu fixieren und dann das ganze Konstrukt gegen ebendiesen Stumpf wegzudrücken (mit einer ein passend dimensionierten zentralen Schraube) ist Dir klar? Nicht, daß Du die feinen Durchgangsbohrungen in der Schwungscheibe nutzt, um die Schwungscheibe dann gegen die Kurbelgehäuserückwand wegzudrücken? Letzteres bringt Dir ziemlich sicher ein neues Motorgehäuse ein, dann kannst Du auch die Schwungscheibe wie abgebildet arretieren.

Meine 2p, Ute

[Kompressor_Peter]

Mach es blos nicht so wie Du es gezeigt hast!
Wir haben einen Motorblock bei dem ein Stehbolzen komplett
beschädigt und ausgebrochen ist. Ein zweiter wackelte auch schon.

VG,
Peter

[strichzwojan]

Mit dem Halter, der da auf den Fotos zu sehen ist, würde ich keinesfalls arbeiten. Wie viel Hände sollen da gleichzeitig festhalten und die Schwungradmutter drehen? Wenn es den Halter gegen das Gehäuse drückt, entsteht da eine brutale Kerbwirkung. Ich kann nur sagen, dass ein einziger Schraubenschlüssel an der richtigen Stelle angebracht bei mir bei den 5, 6 Malen, wo ich die Schwungscheibe runternehmen musste, funktionierte. Ein zweiter Halter ist, wie du völlig richtig schreibst, schwierig anzupassen, dass zwei Abstützpunkte gleichzeitig tragen.
Ein passender Ringschlüssel wird mit einer 6er Schraube auf einem Schwungradbolzen mit einer Schraube gesichert und dann halbwegs rechtwinklig auf einen der unteren Bolzen ausgerichtet und mit Muttern so dicht wie möglich ans Motorgehäuse herangebracht, damit der Bolzen nicht auf Biegung beansprucht wird. Einen Spezialhalter ist sicher wünschenswert, aber nicht notwendig. Auch ein Motorhalter zum Schrauben sieht ungemein schick und professionell aus - ein "nice to have" - aber ein großer Schraubstock mit zwei Buchenholzstücken tut es genauso.

Jan

[Taz]

Um den Gedanken von Jan weiterzuführen...die Halter leiten das Drehmoment ja nur ins Motorgehäuse ein...und dann? Alleine in der Form wohl wirklich nicht zu stemmen, selbst wenn die Abstützung auf die Motorbolzen halten sollte.

Und nun was konstruktives zum Ausklang: Wer wohnt denn in der Nähe und hat die entsprechenden Werkzeuge zum vor die Tür legen (Corona)?

[youare]

Vielen Dank für die Hinweise.

Also die beiden Halter habe ich so bearbeitet, dass sie gemeinsam tragen. Hmmm ... will aber natürlich auch nichts kaputt machen. Die Beschreibung mit dem Ringschlüssel habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Gibt es dazu ein Bild oder eine Skizze?

Sonst muss ich halt mal zum Stemler fahren. Der hat bestimmt das passende Werkzeug.

Nen Abzieher für die Schwungscheibe habe ich mir gebaut. In der Mitte ist eine M12er 8.8er Schraube. Siehe Anhang.

Schönen Gruß
Udo

[Taz]

Hallo Udo.

Zum Bild...so in etwa...hab jetzt grade keines von hier zur Hand (und das zeugt von ausgeprägter Todesverachtung):


Dein Abzieher...dreh den rum (so daß die Mutter zur Kurbelwelle zeigt, sonst reißt Du nur die nämliche ab), dann sollte das gehen...ach ja, und irgendwas in/ auf den Kurbelwellenstumpf, nicht, daß Du Dir die M12 da in das Loch reingnaddelst.

Viel Erfolg beim  , Ute

[strichzwojan]

Cooles Foto, Ute. Im Prinzip alles gut, nur der Schlüssel muss noch näher an Gehäuse und Schwungrad heran, um die Biegemomente so klein wie möglich zu halten. Und dann mit langem Hebel drücken und ohne Hämmern arbeiten. Wie abgebildet wäre das die Positionierung zum Festziehen, nicht zum Lösen. 

Das wird schon.

Gruß, Jan

[Taz]

Hallo Jan.

Das Bild habe ich aus einem anderen Forum verlinkt, da ist so viel falsch dran, daß es nur als schlechtes Beispiel taugt...aber um das Prinzip grob zu veranschaulichen, reicht es...

Mal sehen, was Udo draus macht...

Gute Nacht, Ute

[Einzylindär]

Ach du Scheiße..... Ute.

Haben die das beim Käfer ernsthaft so gemacht?
Das Drehmoment ist das Doppelte von den Einzylindern. 360 Nm.
Ich würde beim Einzylinder wie beim Käfer auch zum Lösen den Rattermann (Schlagschrauber) nehmen. Zum Festziehen würde ich mir einen langen Hebel bauen, der auf die Gewinde für die Kupplung oder die beiden Abziehdewinde geht. Sowas wie einen Tennisschläger ohne Bespannung...

Gruß
Stefan, der Einzylindär

[dermedicus]

Also,

ich würde entweder:

a) die Schraube mit einem Schlagschrauber lösen, was wirklich leicht geht (Selbstversuch und Forumshilfe)

oder

b) mit dem Motor zum Stemler fahren, ist doch bei dir um die Ecke (natürlich vorher anrufen, hat wenig Zeit und Corona), der macht dir so was im handumdrehen.

Viele Grüße von einem ehemaligen Solinger

[big-tschenso]

Warum bastelt er sich nicht aus der alten Druckplatte der /2 Kupplung( die braucht er ja doch nicht mehr) und den Haltern, die er schon gefertigt hat, nicht eine Schwungscheibenstoppplatte?
Schweissen kann er. Grosses Loch in die Mitte der Druckplatte, so das die 36er Nuss durch passt, drei Halter biegen, anschrauben(das sie am Gehäuse anliegen) und auf der Druckplatte verschweissen und schon haben wir ein proffessionelles Werkzeug.
Gruß Tschenso

[strichzwojan]

Und für das große Loch in der Druckplatte braucht man dann einen befreundeten Dreher oder ne eigene Drehbank, muss schweißen, Flacheisen organisieren, bohren. Na ja, Zeit haben wir im Augenblick ja schon manchmal.
Bei der letzten Revision habe ich zum Blockieren der Schwungscheibe einen 15mm Buchenholzrundstab durchs Pleuelauge gesteckt. Obwohl Rolf mahnte, das könne die Welle verdrehen (dreht sich nicht jede Kurbelwelle  ) hat das prima funktioniert.
Viele Wege führen nach Rom.

[youare]

Der Hinweis mit dem Schlagschrauber war gut. Ich denke der Vorbesitzer hat die Schwungscheibe auch nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen. Hab den Schlagschrauber kurz angesetzt und schon war die Mutter ab. Der Schwungradabzieher hat auch super gepasst und funktioniert. Da brauchte ich auch kein großes Drehmoment mit dem Schlüssel aufzubringen und schon war sie lose.

Wieder einen Schritt weiter. 

Spricht etwas dagegen die /2 Schwungscheibe und mit der richtigen Kupplungsscheibe weiter zu verwenden?

Nun muss ich mal schauen, dass die Kurbelwelle rausgeht. Hatte gestern Abend noch einen Bericht bzgl. Instandsetzung/Überholung von Uli in einer Motorradzeitung gefunden.

Schönen Gruß
Udo

[strichzwojan]

Natürlich kannst du die Scheibe / Platte weiterverwenden. Schau, dass du auch alle nötigen Markierungen für S und F auf dem Scheibenumfang hast, sonst nachträglich anbringen. Die Tiefe der Löcher für die Federn ausmessen. Frühe Modelle hatten da glaube ich 17mm, die späteren 15, in dem Fall mit Scheiben ausgleichen. Die Druckplatte verzieht sich auch mal, bei mir trägt die hintere Belagfläche nur knapp zur Hälfte, aber das hat nie Probleme gemacht (wie auch, bei 12-18 PS). Die Kupplungsscheibe ist bei mir ungefähr 70.000 km alt und wirkt noch wie neu, auch die Verzahnung. Die Kupplung ist hinreichend präzise zu dosieren und deswegen bleibt sie original.

[Taz]

Hallo Jan.

... Obwohl Rolf mahnte, das könne die Welle verdrehen (dreht sich nicht jede Kurbelwelle  ) ...

Ich vermute, Rolf hat gemeint, daß sich der Pleuelzapfen in der KW-Wange verdreht...die Kurbelwellen bestehen doch aus drei Teilen, die ohne Positionierungshilfen wie Nut/Feder einfach nur zusammengepreßt sind...wenn da an der falschen Stelle ordentlich Moment draufkommt, kann es sein, daß hinterher die beiden Kubelwellenstümpfe nicht mehr fluchten..das gibt kurzfristig ein böses Geeiere und dann Gefluche 

Viele Grüße, Ute

[rolf]

Spricht etwas dagegen die /2 Schwungscheibe und mit der richtigen Kupplungsscheibe weiter zu verwenden?


rein gar nichts

[cledrera]

Das ist viel.

[rolf]

viel nichts

[cledrera]

tauge

[rolf]

selber! trotzdem!!

[cledrera]

 
Früher hast du immer "Sitz!" platz gesagt.   

[youare]

Super, dann würde ich die /2 Kupplung nutzen. Die Tiefe der Löcher sind ca. 15,5mm. Also eher 15 wie 17 
Die Druckplatte sieht auch nicht krumm aus. Mit Metall-Leiste geprüft. Aber die Lauffläche zum Simmering muss ich mir nochmal genauer ansehen. Die ist eingelaufen.

Die Kurbelwelle ist nun auch raus.

Die Ölpumpenantriebswelle ist krumm. Kann man die richten? Ich befürchte die muss neu. Die Liste wird immer länger. Dafür weiß man dann was man hat.

Schönen Gruß
Udo

[youare]

Übrigens waren die Ölpumpenschrauben nicht gesichert. In der Ölwanne gab es einen dunklen Ölsatz. Ansich war das abgelassene Öl sauber. Kann es sein, dass das dreckige Öl aus dem Ölsieb kommt? Es waren auch feine metallische Partikel sichtbar.

Gut, dass ich den Motor zerlegt habe.

Hat evtuell noch jemand eine gute Ölpumpenwelle? Kann man die Ölpumpe auf Verschleiß messen? Beim Auto gibt es da meist Verschleißmaße/Spiel welches mit der Fühlerlehre gemssen werden kann. Aber die Zahnräder sind hier viel kleiner.

Ich habe leider nur einen 2 armigen Abzieher und der ist auch noch ein paar mm zu klein, um den Lagerdeckel von der Kurbelwelle abzuziehen. Da ich das Getriebe zu Patrick bringen werde, frage ich ihn mal, ob er ihn abziehen kann.

Da der Motor nun komplett zerlegt ist/wird, werden die Lager, Simmeringe und Dichtungen sowieso neu gemacht.

Ich überlege Nägel mit Köpfen zu machen und auch gleich noch mehr Hubraum zu spendieren.

Schönen Gruß
Udo

Nachtrag: Kann man das Ölsiep reinigen oder auch besser neu?

[youare]

In den Datenblättern habe ich etwas über die Ölpumpe gefunden (Seite 4). Es sind nur die Modelle R20 und R23 aufgeführt.


Ich kann leider die Überschrift nicht genau erkennen. Die 2. Spalte könnte "Prüfen bei 250 Umdr ?" heißen. 

Vielleicht hat jemand einen besseren Scan oder das Original?

Entschuldigung, wenn ich mit so vielen Fragen nerve 

Schönen Gruß
Udo

[Krottenkopp]

Hallo,
Zahnflankenspiel und Axialspiel sind doch im WHB angegeben. (S.11)




Gruß Heiko/2

[youare]

Ups 

Danke für den Hinweis. Ich habe so viele Unterlagen in den letzten Tage gewälzt da habe ich an das nächstliegende wohl nicht gedacht.