Zündung mit Prüflampe einstellen, wie geht es genau weiter?

[mekgyver]

Die beiden Systeme müssen sich ja verstehen, sich quasi einnorden 
Wenn man die beiden Massen (Kl31) verbindet, haben beide gemeinsames Bezugspotential,
dann geht das 


Gruß mek 

[mekgyver]

[Fastnachter]

6V-Strobo brauchst Du nicht. Die üblichen 12-V gehen auch mit 6 V, einfach weniger hell, aber man sieht genug. Kannst Du an der Mopedbattreie anschliessen

Oder du verbindest halt wirklich mal die Massepole...

[Richi]

Hallo miteinander,
so, jetzt habe ich es geschafft. /3 läuft wieder geschmeidig und wie geschmiert. Komme gerade von einer ausgedehnten Probefahrt zurück. Danke an Euch alle für Euere wertvollen Tipps! 
Am Anfang hatte ich kaum Ahnung von diesem Motorrad. Jetzt kann ich den Vergaser zerlegen und zusammenbauen, die Ventile und die Zündung einstellen - na ja, was halt ein gelehriger Lehrling kann 
Jetzt am Ende habe ich doch die Zündung mit der Prüflampe eingestellt, nachdem das Strobo von Conrad nicht geblitzt hat. Ich habe wirklich alle Euere Tipps (6V Batterie der /3 direkt benutzen, Masseverbindung etc.) probiert, aber das Ding hat einfach nicht geblitzt. Ich dachte, so blöd kann ich doch gar nicht sein und so muss das Ding defekt sein.
Was mich noch gewundert hat, bei der Einstellung der Zündung mit Prüflampe (ausgeklappte Fliehgew und bei F im Guckloch eingestellt) dass ich die Platte gegen den Uhrzeigersinn bis fast zum Anschlag verstellen musste, damit die Prüflampe wie oben beschrieben geleuchtet hat. Ich denke der Verschiebeweg waren bestimmt 5mm. Muss ich mir da noch Sorgen machen? Wie gesagt, Maschine läuft jetzt nach meinem Empfinden gut. 
Herzlichen Dank für Euere Tipps und Grüssle!
Richi

[† Oldtimerfahrer]

Moin Richi,

hat ja doch noch geklappt.

Gruß Rudi

Gegen den Uhrzeigersinn deutet auf Spät bei der Zündung aber wenn es denn bei dir passt, ist doch in Ordnung.

[CarlBorgward]

Hallo zusammen,

ich habe mir bei Amazon.de diese Stroboskoplampe hier bestellt http://www.amazon.de/gp/product/B00BQ9UY6E/ref=oh_details_o04_s00_i00?ie=UTF8&psc=1

Dazu verwende ich eine neue 12V Motorradbatterie als Energiequelle, das funktioniert super, auch bei Tageslicht. Auf die Richtung beim Anklemmen der Impulsklemme am Zündkabel habe ich noch nie geachtet.

Für den Hausgebrauch in Ordnung.

Gruß
Stefan

[rolf.soler]

dass ich die Platte gegen den Uhrzeigersinn bis fast zum Anschlag verstellen musste,

wenn die verdrehbare Platte bis an den Anschlag kommt und es immer noch nicht perfekt ist, musst Du einfach den Unterbrecherabstand etwas vergrössern oder verkleinern, dann verschiebt sich der Verstellbereich. Zwischen 0,25 bis 0,45 Unterbrecherabstand funktioniert das bestens; und schon 0,05 mm machen viele Grade beim Zündzeitpunkt aus

[cledrera]

Hi Richi,
ist sehe das auch so, wie RolfS.
Daher hatte ich Dir beschrieben, zunächst den U-Kontakt sauber einzustellen bzw. zu prüfen und dann erst die Zündung zu justieren.
Ist die Zündung sauber eingestellt, nochmals den U-Kontaktabstand prüfen.
(Die Nuki`s (Nachbauunterbrecherkontakte) sind heimtückische Dinger.)

Clemens

[Richi]

Hallo miteinander,
ich bin es wieder einmal. Neue Fahrsaison, neue Bastelprobleme. Ich habe noch ein paar Fragen zum Unterbrecher einstellen.
1. Bei mir sind immer noch diese bescheuerten Schlitzschrauben, die zum Verdrehen der Unterbrecherscheibe gelöst werden müssen. Ich komme da ganz schlecht dran und wollte sie schon mit Imbus-Schrauben austauschen, aber es ist auch eine ganz komische Größe. Wenn ich richtig gemessen habe, dann sind es 3,5 mm Schrauben?! Diese Größe als Imbus habe ich bisher nirgens gefunden.
2. Wie kommt man da besser dran. Kann man die Platte wo die Spreitzgewichte dranhängen, nach lösen der Schraube, einfach ohne Probleme abziehen? Dann würde ich auch leichter an diese Schlitzschrauben dran kommen.
3. Bei Einstellen der Zündung habe ich den Unterbrecherabstand auf 0,4 mm eingestellt. Danach wollte ich mit der Prüflampe die Zündung einstellen. Jetzt habe ich wieder bemerkt, dass ich die Unterbrecherplatte gegen die Motorlaufrichtung weiter verschieben muss, damit im Schauloch der Punkt mit dem "F" zu sehen ist und die Prüflampe bei gespreitzten Gewichten leuchtet. Ich bin jetzt bei der Einstellung an dem Punkt angekommen, dass der  Punkt "F" im Guckloch nach unten knapp verschwindet und dann die Prüflampe das Leuchten anfängt. Ist das noch ok oder wie löse ich das Problem? Muss ich da einen neuen Unterbrecher einbauen?

Danke schon mal für eine Antwort!!!! 
Freundliche Grüße aus Franken!

Richi

[gradweg]

Hi,

wenn du den schraubenzieher schräg anschleifst,schafft man es gut die schrauben zu lösen.

die zündung kannste so lassen,ist besser als F genau in der mitte. besser mit strobo einstellen.

reinhold

[cledrera]

Trigger mal Mek an.
Der hat vielleicht noch einen Satz passende Inbus.
Maße stehen irgendwo im Forum.

[rolf.soler]

1. Bei mir sind immer noch diese bescheuerten Schlitzschrauben, die zum Verdrehen der Unterbrecherscheibe gelöst werden müssen. Ich komme da ganz schlecht dran und wollte sie schon mit Imbus-Schrauben austauschen, aber es ist auch eine ganz komische Größe. Wenn ich richtig gemessen habe, dann sind es 3,5 mm Schrauben?! Diese Größe als Imbus habe ich bisher nirgens gefunden.

nicht nur bei Dir  Schau mal bei den Flugzeug-Modellbauern (websites), die haben 3,5M Schrauben in verschiedenen Ausführungen !

2. Wie kommt man da besser dran. Kann man die Platte wo die Spreitzgewichte dranhängen, nach lösen der Schraube, einfach ohne Probleme abziehen? Dann würde ich auch leichter an diese Schlitzschrauben dran kommen.

Du meinst den Fliehkraftregler (FKR). Klar kannst den abziehen (Unterbrecher nicht verklemmen). Nur ist dann der Nocken der das Unterbrecherklötzchen hebt auch weg, der Unterbrecher hebt gar nicht ab, also kannst Du den Abstand nicht einstellen...immerhin, Du kannst den Abstand mit FKR dran messen, wenn zu weit / zu eng, FKR wegziehen, Unterbrecherschlitzschraube lösen, leicht verschieben, anziehen, FKR aufsetzen; nach 20  Versuchen hast Du irgendwann die richtigen 0,4 (oder 0,35 oder 0,3, was Du willst)

3. Bei Einstellen der Zündung habe ich den Unterbrecherabstand auf 0,4 mm eingestellt. Danach wollte ich mit der Prüflampe die Zündung einstellen. Jetzt habe ich wieder bemerkt, dass ich die Unterbrecherplatte gegen die Motorlaufrichtung weiter verschieben muss, damit im Schauloch der Punkt mit dem "F" zu sehen ist und die Prüflampe bei gespreitzten Gewichten leuchtet. Ich bin jetzt bei der Einstellung an dem Punkt angekommen, dass der  Punkt "F" im Guckloch nach unten knapp verschwindet und dann die Prüflampe das Leuchten anfängt. Ist das noch ok oder wie löse ich das Problem? Muss ich da einen neuen Unterbrecher einbauen?

Du musst die Unterbrechergrundplatte so verdrehen, dass F bei gespreizten Gewichten in der Mitte des Schaulochs ist wenn Lampe reagiert. Wenn das nicht geht (Schlitze in Grundplatte schon am Anschlag), Unterbrecherabstand verändern (verkleinern, eben 0,35 oder 0,3) bis Du den Zeitpunkt mit der Grundplatte einstellen kannst (F Mitte Loch bei Lampenaufleuchten)
So richtig genau einstellen kannst Du F aber nur mit einem Strobo bei laufendem Motor

[tupej]

Man kann aber auch die Schrauben leicht lösen, die Zündung einstellen (möglichst mit Strob), die Schrauben leicht anziehen, den FLR dann so stellen, dass die Schrauben gut zugänglich sind und diese dann anziehen. Geht auch ohne Inbus.

PS: 20 Versuche klingt optimistisch  .

[Richi]

Hallo miteinander,
danke für Euere Tipps, die ich gleich umgesetzt habe. Hat alles prima funktioniert! Motor ist gut gelaufen (hat gut gezogen und auch sehr rund).

...aber dummerweise bin ich heute das erste Mal nach ca. 3 Jahren stehen geblieben. Hatte eine Tour mit ca. 60 Km geplant und nach ca. 40 stehen geblieben. Nach einer Ampel hat der Motor nicht mehr gezogen, es gab Fehlzündungen und er reagierte nicht auf Gas, sondern war gerade so noch am Laufen - also kurz vorm ausgehen. Habe ihn dann ausgemacht, um nachzusehen. Beim antreten hat der Kickstarter sehr stark zurückgeschlagen und es gab Fehlzündungen - kurz ist er dann im Standgas gelaufen mit Fehlzündungen und ging dann aus. Habe dann mich mit Anhänger abholen lassen...
Jetzt steht der Bock in der Garage und ich überlege gerade, wo ich anfange den Fehler zu suchen. Hat jemand einen Tipp, wie ich mich systematisch vorarbeiten könnte?! Ich weiß, es gibt viele Gründe. Eine neue Zündkerze habe ich schon mal eingebaut, brachte aber keine Verbesserung. Als nächstes würde ich einen neuen Unterbrecher einbauen.... Aber wie gesagt, nach welchem System bzw. mit welchen Checks gehe ich die Sache jetzt an?

Danke für Euere Tipps und sonnige Grüße aus Franken!
Richi

[gradweg]

Hi,

naja wenns knallt das übliche halt,zuerst kondensator,wenn es immer noch nicht

klappt,dann zündspule,dann sollte das ganze wieder laufen.

reinhold

[Hansdampf]

Wenn sie denn mal läuft dann schau Dir mal an ob es zwischen den Unterbrecherkontakten feuert. Wenn das der Fall ist, ist entweder die Kontaktfläche verschlissen oder ölig, oder der Kondensator ist hin. Diesen Test nicht in der Sonne machen, am besten in einer Garage.

[cledrera]

Hi Richi,
so sind unsere Einzylinder. Pflege ein Teil und die anderen schreien hier.
Mach zunächst mal, wie von Reinhold und Hansdampf empfohlen.

Aber vergiß bitte auch den Kerzenstecker nicht.
Rolf hat einmal empfohlen, einen Kerzenstecker in einfachster Vollgummiausführung im Bestand zu haben.
Sowas.
Auch solltest du uns im Fall der Fälle einmal sagen, wie es um die Kohlen und Federn bestellt ist.

Dann mal was eher Grundsätzliches:
Wenn man an alten Eisen bastelt, muss man immer auf die drei schlimmsten Schrauberfeinde eingestellt sein: Me, myself and I.
Haben die daran gedacht, dass die good Vibrations ggf. kleine Schrauben lockern?
Kurz: Bist du dir sicher, dass sich die Zündung nicht wieder verstellt hat?

[rolf.soler]

Genau. Wenn Du was geschraubt hast, und nachher gibts ein Problem, liegts oft an dem was man vorher geschraubt hat. Zündung wieder verstellt ?

[Richi]

Hallo miteinander,
Ihr hattet wie immer recht! Habe den Unterbrecherabstand und die Zündung überprüft. Daran hat es gelegen, denn nach einer erneuten Einstellung lief die Kiste wieder. Komisch war, dass alle Schrauben aber fest gesessen haben....

@ rolf.soler: "Du musst die Unterbrechergrundplatte so verdrehen, dass F bei gespreizten Gewichten in der Mitte des Schaulochs ist wenn Lampe reagiert. Wenn das nicht geht (Schlitze in Grundplatte schon am Anschlag), Unterbrecherabstand verändern (verkleinern, eben 0,35 oder 0,3) bis Du den Zeitpunkt mit der Grundplatte einstellen kannst (F Mitte Loch bei Lampenaufleuchten)
So richtig genau einstellen kannst Du F aber nur mit einem Strobo bei laufendem Motor"
Ok, ich habe jetzt den Unterbrecherabstand auf Deine vorgeschlagenen Bereiche verkleinert. Die Unterbrechergrundplatte ist auf Anschlag gegen die Motordrehrichtung und der Unterbrecherabstand auf ca. 0,3 mm (lt. Abstandplättchen). Die Lampe leuchtet jetzt erst auf wenn "F" ca. 5mm nach unten im Gucklock verschwunden ist. Habe so schon eine Probefahrt gemacht. Motor läuft eigentlich rund, aber der Durchzug ist noch nicht wie gewohnt (teste immer an meinem Standardberg). Wie soll ich vorgehen? Ist das der Zeitpunkt, um einen neuen Unterbrecherkontakt einzubauen oder ist eine andere Lösung angesagt? (weil ja alles auf Anschlag schon steht bzw. auf 0,3mm) Deinen Vorschlag mit dem Abziehen der FKR habe ich noch nicht ganz verstanden (dass der Unterbrecherkontakt nicht mehr hebt und schließt schon), aber was dann noch mit den FKR sein soll ??

Danke für Euere Tipps und schöne Grüße aus Franken!
Richi

[† Oldtimerfahrer]

Richi, F sollte genau in der Mitte des Schauloches sein.
Und nicht gerade irgendwo verschwunden sein.
Stell das bitte noch mal neu ein und du wirst sehen, das deine Maschine richtig spurt.

Also, der Nocken muss vollständig abgehoben sein (kann man sehen!!) dann die 0,4 mm Abstand einstellen (mit der Fühlerlehre).
Dann die Grundplatte so bewegen, das deine Prüflampe/Messgerät etwas anzeigt. Vorher die Schwungscheibe so weit drehen, das F mittig im Schauloch ist.

Nach einstellen, Kickstarter ein paar mal durchtreten und noch mal messen.

Gruß Rudi

PS benutzt du eine Strobolampe von Louis?

[4Taktix]

Ähem, mal grundsätzlich: Wenn man von vorn auf den Motor guckt, ist die Drehrichtung rechtsrum !
Und wenn die Unterbrechergrundplatte nach rechts gedreht wird, ist der ZZP spät, und für ZZP früh muss die linksrum gedreht werden.
Wenn bei gespreizten Gewichten die "F-Markierung" schon nach unten aus dem Schauloch ist, wenn die Prüflampe angeht, ist der ZZP
zu spät eingestellt, also Grundplatte weiter linksrum drehen!
Gruß, Sascha

[Richi]

Danke 4Taktix für Deinen Tipp! Aber ich bin leider schon gegen die Motorlaufrichtung (also linksrum) auf Anschlag, geht also nix mehr. Habe jetzt lediglich den Unterbrecherabstand auf 0,3 mm verkleinert und die Prüflampe brennt bei ausgeklappten Fliehgewichten erst, wenn das "F" nach unten kurz aus dem Schauloch verschwunden ist. Habe ich da jetzt noch einen Denkfehler?

Freundliche Grüße
Richi

[4Taktix]

Moin Richi,
also wenn Deine Schwungscheibe nicht auf dem KW-Konus verdreht ist, könnte es sein, dass Dein Unterbrecherschleifklotz abgebrochen
oder stark verschlissen ist. Würde zu all den Symptomen passen. Guck da mal nach.
Wenn's so ist, musste die Ursache noch finden. Ist die Nockenlaufbahn vom FKR vermackelt und/oder riefig ?
Oder war die rostig, weil die Kiste lange feucht gestanden hat ?
Unterbrecherkontakt musst Du dann in jedem Fall erneuern, ggf. auch die Nockenlaufbahn mit immer feinerem Schmirgel (bis hoch zu 1000er)
glätten und abschliessend möglichst auch polieren.
Gruß, Sascha

[Hansdampf]

Aber ich bin leider schon gegen die Motorlaufrichtung (also linksrum) auf Anschlag, geht also nix mehr. Habe jetzt lediglich den Unterbrecherabstand auf 0,3 mm verkleinert und die Prüflampe brennt bei ausgeklappten Fliehgewichten erst, wenn das "F" nach unten kurz aus dem Schauloch verschwunden ist. Habe ich da jetzt noch einen Denkfehler?

Da ist ein Denkfehler. Wenn der Zündzeitpunkt noch nach früher muß als einstellbar kann der Kontaktabstand größer als 0,4mm gestellt werden. Es muß aber sichergestellt sein dass der Kontakt dennoch mit voller Kraft geschlossen ist wenn das Tal vom Nocken da ist.

[† odeon8]

Es ist sichergestellt, da der Unterbrechernocken einen Hub von ca. 1mm hat.

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