Ölwanne Eigenbau

[R252Chopper]

Hallo. Wie schon geschrieben hab ich ein Angebot eingeholt für die Teile einer Eigenbau Ölwanne aus Edelstahl. Heute habe ich die Antwort erhalten und werde mir mal die Teile bestellen. Es handelt sich dabei um Teil 1 und 2 der Zeichnung. Material V2A 4 mm stark. Lasergeschnitten ( Anfrage für Wassergeschnitten läuft noch, wäre mir lieber ).



Ich werde 3 Einheiten bestellen und die Ölwannen anfertigen. Mal sehn wie die werden. Wenns klappt, könnte ich ja eine kleine Serie anfertigen. Bin gespannt drauf, ob sich das Material beim Schweißen verzieht ( werde ich in einer Schlosserei machen lassen, dort bekomme ich auch die Blechstreifen > Teil 4 ).

[R252Chopper]

[guest474]

Ich sehe keinen Vorteil gegenüber einer Originalen.

Gruss Manfred

[cledrera]

Joachim,
Du musst Manfred sagen, dass es die auch in Chrom mit Aludichtung gibt.

Clemens (D&W)

[guest474]

Mein lieber D+W,

wenn meine /2 Ölwanne in Serie geht, schicke ich Dir ein Foto. In ALU nix polieert!!!!

Gruss Manfred

[cledrera]

Ich wollte immer schon ein Foto aus Alu haben.

[R252Chopper]

Ich sehe keinen Vorteil gegenüber einer Originalen. Gruss Manfred

Hallo Manfred, Vorteile für mich :

1. Selbst gemacht.
2. Rostet nicht.
3. Günstiger.
4. Schöner ( hoffentlich ).

Wenn ich eine "Originale" in Neuzustand günstiger bekomme, kauf ich sie sofort und das Thema ist für mich erledigt. Wo bekomme ich eine Originale ohne jeden Kratzer oder Beule für unter 50 € ?

Wie schon geschrieben möchte ich sie "passend" zum restlichen Bike in Edelstahl haben. Oder eine Originale in Motorfarbe lackiert. Nur habe ich bei der Lackierten die Befürchtung das der LACK in diesem Bereich nicht lange hält ( Steinschlag ).

[rolf.soler]

ohne jeden Kratzer oder Beule für unter 50 € ?

wozu das denn ?  Getraust Du Dich dann noch zu fahren

[R252Chopper]

wozu das denn ?  Getraust Du Dich dann noch zu fahren 

Rolf, ich lege großen Wert darauf, daß ich jede Beule und Kratzer selbst in das Bike   

ne mal im Ernst, wenn ich mir schon die Mühe mache den gesamten Motorblock abzuschleifen und zu lackieren, möchte ich dann nicht eine so verbeulte Ölwanne wie meine momentane drunter hängen haben.





Wenn sie mal fertig ist und ich eine gute Fotoserie davon gemacht habe, ist es ein Gebrauchsgegenstand für mich. Da kann auch mal eine Beule reinkommen. Aber direkt nach der Fertigstellung soll sie erstmal tip/top da stehen.

[GüllepumpeCH]

Hallo Joachim

Das errinnert mich an den Umbau meiner GS650 zur TT39. Perfekt sollte sie sein und tadellos lackiert. Aber beim Endurotraining in Hechlingen wollte ich keine Leihmaschine.
Auch Crossmaschinen waren mal NEU!  Die dicke Blaue ist gemeint.

http://img233.imageshack.us/img233/6423/dsc00724u.jpg

Gruss   Daniel

[guest474]

Nochmals Ölwanne: So ähnlich stelle ich mir meine Ölwanne vor.

Breiter: Nicht gabz so breit wie der Rahmen. Vorne etwas länger. Hinten geht nicht wegen dem Ständer.
Das Ganze als Biege-Schweißkonstruktion.

Und nun die erste Frage an Knut:

Welches Alublech, so ca. 4-5mm  kann ich biegen und gut schweißen?

Gruss Manfred

[Höffi]

Daniel,Daniel 

Die dicke Blaue ist gemeint.

Gruß
Höffi

[berndr253]

Nochmals Ölwanne: ...
Welches Alublech, so ca. 4-5mm  kann ich biegen und gut schweißen?
Gruss Manfred

Hallo Manfred,

ich bin zwar nicht Knut habe aber mit Alu ein wenig Erfahrung - AlMgSi0,5 oder AlMgSi1 lässt sich ganz gut bearbeiten, wenn Du 5 mm starkes Blech nimmst und MIG/MAG schweisst schadet es nicht zu Beginn die Teile anzuwärmen - dann läuft es besser.
Das Biegen von Aluminium ist ohne "ordentliche" Werkstattausrüstung nicht so prickelnd - da bietet es sich an das Teil als Schweisskonstruktion mit möglichst wenig Verformungen zu machen.

Hallo. Wie schon geschrieben hab ich ein Angebot eingeholt für die Teile einer Eigenbau Ölwanne aus Edelstahl. Heute habe ich die Antwort erhalten und werde mir mal die Teile bestellen. Es handelt sich dabei um Teil 1 und 2 der Zeichnung. Material V2A 4 mm stark. Lasergeschnitten ( Anfrage für Wassergeschnitten läuf...

Hallo Joachim,
mach den oberen Flansch ein wenig stärker, 6 oder 8 mm, ein 4 mm starker Flansch wird sich beim Schweissen verziehen und diese Fläche sollte nach dem Schweißen überfräst werden, dann wirds auch dicht! Bei nur 4 mm bleibt nach dem Fräsen nicht so viel "Fleisch". Vielleicht könnte man ja sogar eine O-Ring-Nut in den Flansch fräsen - dann wäre hier mit einem passenden Dichtring auch Ruhe bezüglich Ölverlust!

Bernd

[† Knut]

Fast richtig, Bernd...

Ohne nachzuschauen: EN AW-6082 (WL 3.2315) im Zustand T4 - kaltausgehärtet.

Der Werkstoff ist einigermaßen korrosionsbeständig, gut schweißbar (SZW: AlSi5) und im Zustand T4 auch gut umformbar, der kleinste Biegeradius ist 1,5-Mal die Blechdicke.

Wenn das Bauteil fertig geformt und geschweisst ist, wird der Endzustand T6 im Backofen bei 165°C in 8 Stunden hergestellt. Dabei verfestigt sich die Schweißnaht sowie das ganze Bauteil, das Korrosionsverhalten und die Schwingfestigkeit wird noch besser.

Hoffe geholfen zu haben

Knut

P.S.: @Manfred: Wenn Du die Wanne polieren, eloxieren oder verchromen möchtest, muss es EN AW-5083 sein 

[GüllepumpeCH]

Daniel,Daniel  

Gruß
Höffi

Voll ins Fettnäpfchen getreten. 

Daniel

[R252Chopper]

Heute sind die Wassergeschnittenen Teile für meine Edelstahl Ölwanne gekommen.



Werde sie nächste Woche zusammenschweißen. Mal sehn wie sie wird.

[rolf]

Was hast du für das lasern bezahlt?
Rolf

[Dennis]

Heute sind die Wassergeschnittenen Teile [...]

Fürs lasern hat er nix bezahlt...behaupte ich jetzt mal ganz frech... 

Dennis

[Jürgen 57]

Hallo Joachim,
im Moment spielt die Zahl 3 ja eine 'wichtige' Rolle bei Dir!   

Jürgen

[R252Chopper]

Was hast du für das lasern bezahlt? Rolf

Hallo Rolf, NICHTS, wie es schon Dennis bemerkt hat 

Was ich für das Wasserschneiden bezahlt habe kann ich dir gar nicht so genau sagen, höchstens was die Teile insgesamt gekostet haben  Rund 33 € pro Satz ( Rahmen und Boden ). Für den Blechstreifen nichts bezahlt, für daß Schweißen bezahl ich wahrscheinlich auch nichts, so kommt mich die Ölwanne auf ca. 40 € incl. Ablasschraube. Ich mach grad neue Bilder in die Dokumentation rein.

Hallo Joachim, im Moment spielt die Zahl 3 ja eine 'wichtige' Rolle bei Dir!      Jürgen

Das schein irgendwie überall die Mindestabnahmemenge zu sein    Klar, muß sich für die Firmen ja lohnen.

[R252Chopper]

Meine neue Edelstahlölwanne ist fertig geschweißt, hier mal ein paar Bilder. Die Ablaßschraube kommt später rein, vermutlich hinten unten. 2 Seiten hab ich heute geschliffen und poliert, sieht gut aus.

[Taz]

Hallo Joachim.

, das schaut wirklich sauber aus...wenn das so weitergeht, wirst Du am See Sonnenbrillen ausgeben müssen, um hohe Schmerzensgeldzahlungen wegen all der Geblendeten zu vermeiden

Echt klasse, auf das Bike freu ich mich schon...

Schöne Grüße, Tas

[berndr253]

Hallo Joachim,

die Wanne sieht ja wirklich toll aus - bezüglich des Polierens überlege ich aber, ob das eine so gute Idee ist. Der Grund hierfür ist, dass die Kühlung des Motoröls ja wohl über die Außenflächen der Wanne erfolgt. Ich schätze mal, dass der Strahlungsanteil dabei nicht unerheblich sein wird. Wenn Du die Wanne nun polierst sinkt die Übertragungskapazizät der Strahlung - besser wäre es wohl noch ein paar Rippen aufzuschweissen und die Wanne zu schwärzen. Das sieht zwar nicht so spektakulär aus, könnte sich aber positiv auf die Öltemperatur auswirken.

Viuelleicht gibt es dazu im Forum ja auch schon Erfahrungen - wenn nicht - dann wärst Du derjenige der diese Erfahrungen "erarbeitet".

Gruß

Bernd

[† odeon8]

Hallo Joachim,

die Wanne ist ja wunderschön. Ich hätte sie vorne etwas
angeschrägt (wg. Gehwegkanten) aber ohne zwingenden Grund nicht
auch noch verrippt. So kann man sie außen supergut reinigen . . .

Die Vergrößerung der Oberfläche bringt am meisten wenn man das
an einer möglich heißen Stelle macht - dem Zylinderkopf !
Will sagen daß ein guter Wärmeübergang zu den Ventildeckeln am
ca. 180° heißen Zylinderkopf wesentlich mehr bringt als Zusatzrippen
an der 80° warmen Ölwanne.
Also eine Al- oder Kupferdichtung (oder gar keine mit DIRKO)
Falls es immer noch zu warm wird kann man immer noch die
Ölpumpe tunen  

Freu´mich auch auf Dein Mopped @ Edersee 2010 !

Thomas

[rolf]

Manfred...zieh dich warm an!

[berndr253]

Die Vergrößerung der Oberfläche bringt am meisten wenn man das
an einer möglich heißen Stelle macht - dem Zylinderkopf !
Will sagen daß ein guter Wärmeübergang zu den Ventildeckeln am
ca. 180° heißen Zylinderkopf wesentlich mehr bringt als Zusatzrippen
an der 80° warmen Ölwanne.
Also eine Al- oder Kupferdichtung (oder gar keine mit DIRKO)
Falls es immer noch zu warm wird kann man immer noch die
Ölpumpe tunen  

Eine Temperaturreduzierung des Öls ist aber etwas anderes als die Temperaturerniedrigung des Motors! Eine um 20 Grad niedrigere Öltemperatur ist meiner Meinung nach entscheidend für die "Stabilität" des Öls. Wenn das schon mit einer hohen Temperatur an die Schmierstellen gelangt besteht die Gefahr, dass das Öl thermisch geschädigt wird. Ob nun der Zylinderkopf 180 oder 170 Grad hat ist für das Öl nicht ganz so wichtig wie die "Arbeitstemperatur" des Öls.
Ähnlich verfährt man auch bei Hydraulik und Mobilhydraulikanlagen, die an der thermischen Grenze fahren - hier wird häufig ein zusätzlicher Kühler in den Ölrücklauf gesetzt um die Öltemperatur möglichst weit herunter zu bekommen. Das Tunen der Ölpumpe würde mehr Wärme vom Motor ins Öl bringen - aus dem Öl muss die Wärme aber auch wieder raus.

Nichts desto trotz bleibt die Ölwanne ein echtes Schmuckstück!

Bernd

[Taz]

Hi.

Auf der anderen Seite sollte das Öl aber doch auch eine gewisse Mindesttemperatur haben, um seine Schmiereigenschaften voll auspielen zu können, oder? Von daher würde ich den Motor (Joachim hat ja nicht nur hier gedreht) erstmal zusammenstecken und fahren...und dabei die Öltemperatur ständig im Auge behalten. Wenn sich dann herausstellt, daß die Fuhre thermisch an der Kotzgrenze ist, kann er ja immer noch Kühlrippen anschweißen...oder...oder...oder...

Schöne Grüße, Tas

[R252Chopper]

  schön das euch meine Ölwanne gefällt.

1. Bordsteinkanten werde ich meiden   die Ölwanne ist 7 mm höher als die originale + dickerer Dichtung rund 1 cm.

2. Werde ich die Gabel evtl. 2 cm höher setzen.

3. Habe ich gerade mal eine Anfrage an Castrol geschrieben, wegen der Öltemperatur Ihres Oltimer Öls. Mal sehn was das Aushält.

[† Knut]

Moin Joachim,

wegen der Temperaturstabilität sind Öle für Gasmotoren unschlagbar (Bio- und Erdgas, nicht LPG). Das liegt daran, dass die Gasmotoren ungleich heißer laufen als Benziner, da ihnen die Innenkühlung durch die Verdampfung fehlt. Ich meine, dass Heiko diesen Öltyp fährt, weil er so ein Heizer ist.
Zumeist enthalten diese Öle (z.B. dieses hier) auch sehr viele Reinigungszusätze, sodaß Dein so mühevoll poliertes Kurbelgehäuse auch lange sauber bleibt  (tschulligung, musste mal sein)

Ansonsten stehe ich weiterhin zu meiner Empfehlung, Kompressoröl zu verwenden, da auch diese deutlich temperaturstabiler sind, als herkömmliche Motorenöle.

LG

Knut

[R252Chopper]

3. Habe ich gerade mal eine Anfrage an Castrol geschrieben, wegen der Öltemperatur Ihres Oltimer Öls. Mal sehn was das Aushält.

Die Anfrage lautete :

Guten Tag, können Sie mir bitte mitteilen, wie hoch das Öl  : CASTROL CLASSIC MOTOR XL SAE 20W-50 Temperaturmäßig belastbar ist. Ich möchte es in einem BMW Motorrad Bj. 1951 R25/2 verwenden und dort wird der Zylinderkopf in den das Öl gepumpt wird angeblich bis zu 170°C warm. Einige Fahrer dieses Motorrades sind der Meinung das Sie das Motorrad technisch ändern müssen da das Motoröl zu warm werden kann, z. Bsp. durch Aludichtung zwischen Zylinderkopf und Ventildeckel, größere Ölwanne, Geschwärztem Zylinder, geschwärzte Ölwanne, Kühlrippen an der Ölwanne ...   Was halten Sie davon ?   Wäre schön, ein Steatment von Ihnen als erfahrener Ölproduzent zu hören.

Die Antwort von Castrol in meinen Worten wiedergegeben :

Das Classic XL 20W-50 ist ein mineralisches ÖL. Klasse API SG/CD das auch für Turbomotoren geeignet ist. Bei 4 Takt Motoren wird es im Kolbenringbereich und Turbolader bis 300°C warm. Das Öl hält dies aus. Je höher die Öltemperatur und je mehr Verbrennungsrückstände, desto schneller oxidiert das ÖL ( es wird alt ). Die Ölwechselintervalle sind danach ausgerichtet. Je niedriger die Temperatur desto länger hält das ÖL. Es stellt sich die Frage : Warum Kühlen ? Was wird/ist defekt wenn die Temperatur zu hoch ist ? Gibt es Analysen von gebrauchtem Öl, welche eine Verminderung der Produktqualität aufweisen ?

Ich denke ich werde dieses Öl ausprobieren und kann mir nicht vorstellen das es damit Probleme gibt. Werde dann die Öltemperatur und Motortemperaturen im Auge behalten. Kann ich mit einer Wärmekamera testen.

[rolf]

Wechselintervall (original...ich versuche das immer einzuhalten) 1500km....das beim PKW und der Hersteller wäre pleite...also was soll das..wir sind doch damit auf der sicheren Seite.
Rolf