Beurteilung Kipphebel /2

[felixcurly]

Hallo zusammen,

Wann müssen denn die Auflageflächen der Kipphebel überschliffen werden? Sind die hier noch gut? (Je zwei Bilder Einlass und Auslass)

Danke!
Felix

[felixcurly]

[felixcurly]

Auf den Laufflächen spüren ich keine Riefen, es sind lediglich diese Spuren und Verfärbungen sichtbar. Axial ist/war deutlich Spiel, radial nicht

[strichzwojan]

Felix, die Frage kannst du dir aber hoffentlich selber beantworten!

Wenn der Ventilschaft sich so schön in die Kipphebelnase einmassiert hat, dann herrscht dringender Handlungsbedarf...

Austauschen oder ab zu Rabenbauer damit.

[felixcurly]

Habe ich befürchtet - danke!

[M. Bumerang]

Komme jetzt ja nicht auf die Idee und machst das selbst. Das bißchen schleifen.
Hier ist noch einer. Der härtet neu/nach und schleift nach.
http://www.waltergoldstein.de/
Rabenbauer läßt schweißlasern. Ist in meinen Augen haltbarer, aber etws teurer.
Auf den oberen Bilder sieht man das an den Kipphebel  (dort wo sie  angedreht sind) eine schöne dunkelbraune Färbung habe. Es kann sein das mit dem Ölwechsel nicht ernst genommen wurde, oder wenig Öl oben an kam. Und das bißchen wo ankam völlig überhitzt war.
Forumskollege szieglmeier  hat seine diese Woche dort hin geschickt
Manfred

[felixcurly]

Ich hatte ja einen ordentlich überhitzten Motor inkl. Klemmer, kann schon sein dass das Öl da oben auch etwas heiß war

Wegen Zufuhr: ich sehe so außer der Verfärbung nix? Durchpusten kann ich auch. Ansonsten habe ich leider nix zum Vergleichen.

Felix

[strichzwojan]

Versuche dich zweifelsfrei zu erinnern, wie ölfeucht die Innenseiten der Ventildeckel bei der Demontage waren. Sollte schon richtig "nass" aussehen, sonst machen es überholte oder neue Kipphebel nicht lange.

[M. Bumerang]

Ich hatte ja einen ordentlich überhitzten Motor inkl. Klemmer, kann schon sein dass das Öl da oben auch etwas heiß war

Denke daran das das Öl nicht nur die Ventile schmiert, die Stößel und die Führung müssen auch geschmiert werden.
Und zu kühlen braucht man es auch
Manfred

[felixcurly]

Richtig nass nicht - eher feucht. Es war aber auch alles sehr heiß, Alu-Ventilkammerdichtung...? Und ich qar sehr gestresst   

Ich kann ja mal so mit dem Akkuschrauber testen wie es aus dem Zylinder bzw dann aus dem Kopf kommt. Da sollte je recht schnell ordentlich was ankommen? Und die Kipphebel selber - da scheint es dann ja nur zu sickern? Den Test würde ich dann aber erst machen wenn die Kipphebel vom Schleifen zurück sind. Aber auch da habe ich keine Vergleichswerte

[M. Bumerang]

Frage mal beim Patros nach. Der hat Aufnahmen von seiner r25/2. Und bei YT findet man auch einige.
Manfred

[strichzwojan]

Die Aludichtung kann eine "heiße" Spur legen. Die Deckel werden deutlich wärmer damit, aber das ist ja auch Sinn der Sache.
Die Kipphebel will RB übrigens zerlegt angeliefert haben, also nur das Mittelstück ohne Achsen, "Würfel", Schraube.
Wegen der Ölzufuhr würde ich mindestens noch einen Durchblastest machen, besser noch die Ständer ziehen und auf Ölkohle am Boden kontrollieren.
Zuwenig Ölfluss an dieser Stelle geht auch zu Lasten des hinteren Nockenwellenlagers und vor allem der Stößel und Nocken.

[felixcurly]

Die Aludichtung kann eine "heiße" Spur legen. Die Deckel werden deutlich wärmer damit, aber das ist ja auch Sinn der Sache.
Die Kipphebel will RB übrigens zerlegt angeliefert haben, also nur das Mittelstück ohne Achsen, "Würfel", Schraube.
Wegen der Ölzufuhr würde ich mindestens noch einen Durchblastest machen, besser noch die Ständer ziehen und auf Ölkohle am Boden kontrollieren.
Zuwenig Ölfluss an dieser Stelle geht auch zu Lasten des hinteren Nockenwellenlagers und vor allem der Stößel und Nocken.

Wegen Ständer - ist das nicht bei der /2 anders? Da geht doch nix durch die Ständerhülsen?

Was meinst du mit Durchblastest? Kannst du den genauer beschreiben?

[strichzwojan]

Sorry, ich komm da immer durcheinander, weil ich eine Strichzwei mit Strichdreiobergeschoß habe...
Beim Strichdreikopf mache ich den Durchpust-Test so: Alles vorher sauberwischen, sonst bääh, Finger auf das 10er Loch an der Dichtfläche des Kopfes zum Zylinder, oben am Ständer mit dem Mund reinpusten und an der "Ölbanane" kontrollieren, wie die Luft rauskommt, vor allem Einlass und Auslass vergleichen. Bei mir war ein deutlich höherer Widerstand auf der A-Seite. Dort war auch alles gut verkokt.

[Kees]

Ich habe immer verstanden das beim laufende Motor beim R25/0 und /2 das Öl nur tröpchenweise aus die Kipphebel kommt. Ich hatte mal der Ölpumpe getestet angetrieben mit Stange im Accubohrer, ohne die Kipphebel. Da ist das Öl reichlich aus das Ölrohr geschossen. Aber mit die Kiphebel montiert ist da anscheinend soviel Widerstand das fast nichts mehr durchkommt. Und meine Kipphebel sind sauber, in Ordnung und die Buchsen drehen sich frei.

[M. Bumerang]

Tröpfchenweise ist gut. Ich habe Bilder gesehen wo ein regelrechter Strahl aus dem Ölloch Kipphebel kommt.Der Kipphebelarm verhexelt dann den Ölstrahl zu einem Ölnebel. Deshalb sollte man die Motoren nicht lange im Leerlauf laufen lassen. Wenn man aber die Ölbohrungen vergrößert kann es passieren das das Öl zu langsam abfließt und alles unter Öl steht.
Manfred

[4Taktix]

Ich hatte mal der Ölpumpe getestet angetrieben mit Stange im Accubohrer, ohne die Kipphebel. Da ist das Öl reichlich aus das Ölrohr geschossen. Aber mit die Kiphebel montiert ist da anscheinend soviel Widerstand das fast nichts mehr durchkommt.

Die Menge Ölaustritt aus dem Loch auf den Kipphebeln wird von der Stellung/Position der Löcher in den Stahlbuchsen
abhängig sein. Das ganze ist als "Labyrinth-schmierung" ausgelegt, damit Achsen, Buchsen und KH vollständig benetzt
werden und "schwimmen". Es kann dennoch vorkommen, dass sich die Austrittsbohrungen in den Achsen mit den
Bohrungen in den Buchsen, und diese wiederum sich mit den Bohrungen in den Kipphebeln mal überdecken.
In dem Falle ist die "Bahn frei" und es wird zeitweise recht viel Öl an den Kipphebeln austreten und der spürbare
Wiederstand am "Akku-Pumpenantrieb" am geringsten sein.
Dies ist jedoch nicht als "Dauerzustand" vorgesehen.
Auf dem Bild ist erkennbar, dass die "Buchsenlöcher" in der "Überdeckungsposition" die "Achsenlöcher" auch nur zum
Teil freigeben.
Offenbar ging dort aber trotzdem immernoch "zuviel" Öl frei durch und es wurde zuwenig für die "schwimmende"-Lagerung zurückgehalten, so dass das ab der 25/3 dann anders konstruiert wurde.

[felixcurly]

Es spricht aber nicht grundsätzlich was dagegen die /2 Hebel aufzuarbeiten (aufarbeiten zu lassen) und weiterzufahren?

Bei zu großem Axialspiel müsste dann doch auch an der Seite zuviel Öl austreten und zu wenig aus dem Loch (bspw)?

[4Taktix]

Nein, spricht nichts dagegen.

Bei zu großem Axialspiel müsste dann doch auch an der Seite zuviel Öl austreten und zu wenig aus dem Loch (bspw)?

Ja, kann man ao sagen. Aber nicht nur das, es tickert/schnarrt auch deutlich hörbar.
Im WHB für die /3 meint BMW zum axialen Spiel der KH:
"ohne fühlbares Spiel, aber leicht drehbar".
Das passt auch bei der /2.
In Zahlen würde ich das mit etwa max. 0,05mm beziffern - an der engsten Stelle !
Häufig haben die KH durch verschlissene Lagerung eine "blanke" Stelle an der Stirnseite, gegenüber der
Stoßstangenseite. Da "scheuern" die also. Und da ist dann auch die "engste Stelle".

[Beppo]

Irgendwo hab ich mal Axialspiel von 0,2mm aufgeschnappt. sollte dadurch zuviel Öl abhauen könnte das die Erklärung meines vorzeitigen Buchsenverschleißes gewesen sein. Jetzt sind die Böcke zusammengklopft bis nahezu spielfrei. Aber Tiggergeräusche gabs nie.

[4Taktix]

Aber Tiggergeräusche gabs nie

Vielleicht hast Du die nicht gehört, oder zum "normalen" Motorgeräusch zugeordnet.
Oder dieser Umstand liefert ein weiteres Indiz zur Schadensursache bei Deiner Maschine.
I.d.R. ist zuviel axiales Spiel an den KH deutlich hörbar.
Für die /5 ff.-Boxer z.B. haben sich viele "Tuner" des "Problems" angenommen und bieten Lösungen dafür,
bzw. dagegen an. "Einteilige Böcke" z.B. Am Preis dieser Lösungen kann man schon erkennen,
dass es einigen Leuten viel Geld wert ist, dieses Tickern zu unterbinden, und dass es "laut" ist.
Die älteren Guzzi-Motoren haben extra "Federscheiben" auf den KH-Achsen, aus genau dem Grund.

Kleine Anekdote dazu: Auf der Suche nach einer Lösung hatte ich mal in einer großen Guzzi-Werkstatt gefragt,
ob denn diese Federscheiben das Tickern nennenswert reduzieren.
Antwort: "Wenn 'ne Guzzi V7 nicht tickert, isse aus."

[strichzwojan]

Ich habe auch zwei Boxer (1970 und 1988), aber die 25/2 läuft in Sachen Zylinderkopf und Ventiltrieb mit Abstand am ruhigsten.

[Alter Schrauber]

Kleine Anekdote dazu: Auf der Suche nach einer Lösung hatte ich mal in einer großen Guzzi-Werkstatt gefragt,
ob denn diese Federscheiben das Tickern nennenswert reduzieren.
Antwort: "Wenn 'ne Guzzi V7 nicht tickert, isse aus."

Genauso ist das. 

Wobei: tickern nicht klappern!

[Freude]

R26: Perfekt eingestelltes Axialspiel KH verstellte sich bei mir immer wieder bei Festziehen Kopfschrauben. Lösung: Passende Passcheiben einsetzen zwischen Bock und KH.

[Alter Schrauber]

[/quote]

R26: Perfekt eingestelltes Axialspiel KH verstellte sich bei mir immer wieder bei Festziehen Kopfschrauben. Lösung: Passende Passcheiben einsetzen zwischen Bock und KH.

Bei den 2Ventilern ebenfalls. Mit passenden Shims bekommt man das Axialspiel (klappern) ebenfalls weg.
Außer, man hat zuviel Geld. 

[M. Bumerang]

Soweit mir bekannt hatten die /5 Modelle so eine Art Federscheibe . Und im 2 V Forum wurde auch schon versucht mit solchen Scheiben das Klappern zu unterbinden. Im Moment sind spez. Kipphebelböcke (450€) das Allheilmittel
Manfred

[4Taktix]

Das ist konstruktiv auch ein bisschen Glücksspiel.
Wenn die Passung der Achsen in den Böcken nicht mehr wirklich stramm ist, können die sich bei Erhitzung
evtl. auf den Achsen verschieben. Oder auch kalt beim Anziehen der Kopfschrauben.
Natürlich schwierig zu beziffern.
Der Kopf ist Alu - dehnt sich stärker aus als die KH-Achsen aus Stahl.
Die Kopfschrauben wiederum sind in den Graugusszylinder eingeschraubt.
Schwer zu bestimmen, was sich da genau in welchem Verhältnis zueinander verschiebt.
Bei Verwendung von Passscheiben müsste deren Stärke empirisch ermittelt werden.
Da wäre ich persönlich tendentiell bei "lieber etwas zuviel Spiel, als zuwenig"
Ein klemmender KH könnte böse (und teure) Folgen haben.

[Freude]

@felixcurly: Ad Abfrage Passcheibe KH.Achse: Eigentlich Innen-Durchmesser 13mm. Gibt es aber nicht ... also:
DIN 988 Passscheibe Stahl blank Stärke: z.B 0,1, 0,3mm usw bei Ø Innen x Außen: 14x20 mm: ebay da 20x = 3,95 E .

@4Taktix:  Man kann es auch übertreiben - ZK-Schrauben müssen ja durch KH und Ständerhülsen passen also (einfach nur) fluchten.  Zudem hatte ich zu meinem NOS R26 ZK diese NEUen Abmessungen hier vor kurzem geschrieben.

[M. Bumerang]

Oder Du gehst zur Abteilung Rabenbauer und bestellst die Passscheiben
Manfred