Schaltplan R25/2 nah am Original mit leichten Änderungen

[Eppo]

Hallo Zusammen,

da ich heute vor der Aufgabe stand, mir einen Überblick über den Schaltplan für die Restauration meiner R25/2 zu verschaffen,
war ich nach dessen Studium nicht ganz so zufrieden, wie sich das die Leute bei BMW gedacht haben  .
Einmal davon abgesehen, dass der original Schaltplan nur schwarz-weiß ist, habe ich einige feine Änderungen mit eingepflegt, welche sicherlich einige hier schon so umgesetzt haben und vielleicht reiche ich eine Farbversion ja noch nach  .

Da wäre zunächst Version 1:



diese beinhaltet folgende Modifikationen:
1. Absicherung der gesamten Elektrik vor der Batterie
2. Masse vom Schlusslicht sitzt am Rahmen und wird nicht wieder in den Lampentopf gezogen
3. Batterie Klemme 30 wird nicht in die LiMa Klemme 30 geführt, sondern gleich hoch ins Zündschloss auf Klemme 51 und geht von da in die LiMa
4. Masseklemme 31 am Zündschloss wird nicht genutzt, die Scheinwerfermasseklemme (Lampensockel) erhält ein Kabel zum Lampentopf und ein Direktkabel zur Masse am Motor/LiMa-Gehäuse
5. Verbindungsklemme von Hupe erfolgt nicht mehr an der Zündschlossplatine, sondern über einen separaten Verbinder
6. da bei mir die Klemme 56 als Lötpunkt ausgeführt war, fand ich die feste Anbringung für das Kabel zum Abblendschalter schlecht für Demontagearbeiten und daher geht jetzt vom Lötpunkt 56 eine Verbindung zum vorherigen Hupenklemmpunkt, wo ab jetzt das Verbindungskabel zum Abblendschalter angeklemmt wird.



Theoretisch könnte man auch die nun freien Klemmen 2 & 31 für die Verbindungsstelle des Hupenkabels nutzen, das wäre aber auch nicht mehr Anschlusskonform  .

Da ich einmal so kreativ unterwegs war, habe ich gleich noch eine Version 2 mit Rücklicht inkl. Bremslicht gemacht:



Da mir das noch nicht genug war, gibt es noch eine ausufernde Version 3  :
Diese Modifikationen sollten für die originale Elektrik mit mechanischen Laderegler und passenden Schaltpunkten des Ladereglers gehen.



In dieser sind zwei zusätzliche Optionen mit eingeflossen.
Zum einen die DKW-Schaltung zum Start (Anschieben) bei fehlender oder defekter Batterie.
Vorstellbar wäre dabei den Schalter bzw. Wechselschalter mit in den Lampentopf zu platzieren.
Bleibt man dann eben wegen Batteriedefekt liegen und ist die LiMa noch funktionstätig,
kann durch Öffnen des Lampentopfes der Schalter die LKL gebrückt werden (Verbindung von 61 zu 51).

Sobald dann die LiMa durch Anschieben auf Drehzahl kommt, fließt Strom von Klemme 61 der LiMa auf Klemme 61 im Zündschloss, dann über den Zusatzschalter zur Klemme 51 und von da über den Zündnagel zu Klemme 15 und der Zündspule.

Sobald die Motordrehzahl hoch genug ist, schaltet der Rückstromschalter des Ladereglers zu und gibt den Stromfluss direkt auf Klemme 51 im Zündschloss frei.
Die Verwendung der Klemme 61 ermöglicht schon einen Stromfluss zur Zündspule unterhalb der Einschaltgrenze des Rückstromschalters und verhindert beim Öffnen des Rückstromschalters ein plötzliches Ausgehen des Motors.
Die normale Schaltschwelle des Rückstromschalters liegt bei ca. 6,4V, wobei die Zündspule auch noch bei unter 6V einen ausreichenden Funken liefert (kleiner 5,5V gibt es dann aber auch Aussetzer).
Bei Verwendung eines einfachen Schalters muss vor dem Schließen des Schalters die Batterie abgeklemmt werden, bei Verwendung eines Wechselschalters übernimmt dieser dann die Trennung der Batterie von Klemme 51 am Zündschloss.

Weiterhin hatte ich die Überlegung bzgl. der Zündaussetzer bei hohen Drehzahlen durch Vibrationen im Zündschloss/Zündnagel (Stichwort "Gummiband") entgegen zu wirken.
Dabei kam ich auf die Idee in der LiMa direkt eine Brücke von Klemme 51 auf Klemme 15 zu legen.
Dies setzt natürlich eine funktionierende LiMa inkl. Laderegler voraus.
Das muss ich aber noch in der Praxis testen    und dies könnte evtl. auch bei elektronischen Reglern funktionieren.

Jedenfalls sieht die Überlegung wie folgt aus:
in Normalverschaltung:
Bei stehendem Motor bekommt die Zündspule vom Zündschloss aus an Klemme 15/54 den nötigen Strom zur Primärspule von der Batterie und sobald die LiMa ausreichend Spannung aufgebaut hat, schaltet der Rückstromschalter im Laderegler. Damit fließt der Strom von der LiMa Klemme 51 hoch zum Zündschloss Klemme 51, dann über den Kontakt vom Zündnagel und von da aus wieder über Klemme 15/54 vom Zündschloss zur Zündspule Klemme 15.
Störenfried dabei ist durch Vibrationen der Kontakt vom Zündnagel.

Daher die Modifikation:
Wir entfernen den Störenfried (Zündnagelkontakt) aus dem Stromkreis durch die Brücke direkt von Klemme 51 auf Klemme 15 in der LiMa.
Damit bleibt bei stehendem Motor zum Starten alles wie bisher (Strom kommt von Batterie über Zündschloss zur Klemme 15 der Zündspule).
Aber sobald der Laderegler den Rückstromschalter schließt, wird die Zündspule auf kürzestem Leitungsweg und ohne Vibrationseinflüssen vom Zündschloss versorgt.
Zum Abstellen wird dann die Motordrehzahl wieder auf Standgas gebracht, die LiMa liefert weniger Strom und die Ladespannung fällt unter die Schaltschwelle des Rückstromschalters, damit wird Klemme 51 und 15 in der LiMa wieder getrennt und der Strom zur Zündspule kommt wieder vom Zündschloss Klemme 15/54.
Dann Schlüssel ziehen und aus  .
Soweit die Theorie, testen werde ich es demnächst mit vereinfachtem Schaltungsaufbau am Motorrad.

MfG
Eppo

[Eppo]

[M. Bumerang]

Du hast da was wichtiges vergessen.
 Relais mit Wechselkontakt
Musste noch irgendwie einbauen
Manfred

[Jürgen 57]

Hallo Eppo,
dann bin ich mal auf deine Testergebnisse gespannt. Einen DKW Notschalter will ich auch einbauen. Danke für die Ideen.

VG  Jürgen

[Eppo]

Du hast da was wichtiges vergessen.
 Relais mit Wechselkontakt
Musste noch irgendwie einbauen
Manfred

Guter Vorschlag Manfred,
das Relais war für mich jetzt nicht entscheidend, da ich bisher immer wenig bei Nacht unterwegs war und da hat bei Dämmerung die Ausleuchtung gereicht.
Ich mache da gern noch einen Detailnachtrag.

MfG

[Kees]

Wrd das auch gehen mit ein elektronische Regler? Ich dachte die Brauchen die Batterie  sonst gehen die schnell kaput.

Irgendwie errinere ich mir das der Kahlo Regler das doch verkraftet, ohne Batterie zu fahren.

[kahlo]

Wrd das auch gehen mit ein elektronische Regler? Ich dachte die Brauchen die Batterie  sonst gehen die schnell kaput.

Irgendwie errinere ich mir das der Kahlo Regler das doch verkraftet, ohne Batterie zu fahren.

Mein Regler braucht keine DKW-Schaltung oder sonstige Drahtbrücken zum Anschieben.

Grüsse,
Kahlo.

[M. Bumerang]

@Eppo
hier der Schaltplan von dem Relais

[RTwenty7]

Wie, es gibt elektrisch was zu verbessern bei dem heiligen, unantastbaren Originalstoff, wie kann dat denn?      

Vape, Jungs, Vape!  

[Eppo]

Wie, es gibt elektrisch was zu verbessern   bei dem heiligen, unantastbaren Originalstoff, wie kann dat denn?      

Vape, Jungs, Vape!  

Ich verstehe die Frage nicht?
Wir sehen uns dann in 70Jahren wieder 

MfG

[M. Bumerang]

Der will uns nur ärgern
Manfred

[strichzwojan]

Bei der ersten spritzwassergeschützten Ausgabe von Kahlos Regler bin ich sofort dabei!

Gruß, Jan

[kahlo]

Bei der ersten spritzwassergeschützten Ausgabe von Kahlos Regler bin ich sofort dabei!

Gruß, Jan

Gegen einen Bohrplan für einen R27-Regler denke ich darüber nach  .

--
Zum Schaltplan: Wenn vor der Batterie eine 8A-Sicherung platziert wird, kann meiner Meinung nach die Sicherung in der Lampe gegen etwas stabileres getauscht werden. Ich habe da eine 40A-Sicherung drin, damit sie garantiert niemals getauscht werden muss  .

Grüsse,
Kahlo.

[M. Bumerang]

@Eppo.
Die Kabelquerschnitte bleiben erhalten? Oder sollte man nicht bestimmte Kabel dicker machen?

Manfred

[Eppo]

Wrd das auch gehen mit ein elektronische Regler? Ich dachte die Brauchen die Batterie  sonst gehen die schnell kaput.

Irgendwie errinere ich mir das der Kahlo Regler das doch verkraftet, ohne Batterie zu fahren.

Meine Ausführungen/Schaltungen oben beziehen sich auf die originalen Bosch/Noris-Laderegler und mechanischer Zündung, bei den elektronischen Reglern kann ich nichts dazu sagen, manche benötigen die Batteriespannung zur Versorgung der Reglerelektronik.
Da kommt über Klemme 51 immer etwas Leckstrom (da war ja auch mal ein Thema mit entladener Batterie nach langer Standzeit bei jemanden hier im Forum  )

@Eppo.
Die Kabelquerschnitte bleiben erhalten? Oder sollte man nicht bestimmte Kabel dicker machen?

Manfred

An den Kabelquerschnitten habe ich mich noch nicht vergriffen, das ist hier so für einige wie Religion  .
Ich würde nicht pauschal auf die original Querschnitte zurück greifen und selbst bei gekauften Kabelbäumen hab ich schon so meine Überraschung mit Querschnitten erlebt.

Meine (und wirklich nur meine) Philosophie ist in 3 Kategorien:
1. wichtige und Großverbraucher bekommen mindestens 1,5qmm, darunter fällt die Zündung,der Hauptscheinwerfer und die Batterie
2. Klemme 51 von LiMa zur Verteilung (Zündschloss) sollte mindestens 1,5qmm haben, besser noch sind 2,5qmm
(wobei 2,5qmm nicht immer unter alle Klemmkontakte passt)
3. der ganze andere Rest: je nach  Wichtigkeit 0,75 bis 1,5qmm, wobei für die Tachobeleuchtung & LLK 0,75qmm reicht, Hupe reichen eig. 1qmm (besser sind 1,5qmm), hängt Hupe und Bremslicht zusammen dann sollte es schon 1,5qmm bis zum Bremslicht sein, Rücklicht reicht 1qmm, genauso auch für das Kabel vom Zündschloss zur Klemme61 in der LiMa reicht auch 1qmm, auch die Masse zur Batterie reicht mit 1,5qmm.

Wichtig ist auch immer eine gute Kontaktierung an den Klemmstellen, also nie blanke Litzen unter klemmen, erstens werden diese beim Festziehen der Klemmen zermahlen und zweitens oxidieren die Litzen gern.

Da ich bei mir fast alle nötigen Kabel/Farben in 1,5qmm habe, verwende ich das auch meist, egal nach welchem Verbraucher.
Aber in manchen Fällen komme ich auch mit den1,5qmm an die Grenzen der Verlegbarkeit, wenn die Konstruktion es nicht aus Platzgründen nicht her gibt (z.B. bei Kabelkanälen in Kotflügeln, wo dann einfach der Kabeldarm mit 1,5qmm zu dick wird)

MfG
Eppo

[M. Bumerang]

So ungefähr habe ich mir das auch gedacht. Das mit den Querschnitten. Dann werde ich mit Hurra und Getöse an die Elektik gehen.Wenn ihr nix mehr hört habe ich die Bude abgefackelt
Manfred

[Kees]

Achtung mit die Querschnitte! Es soll noch passen! Überall standard grossere Querschnitt nehmen und dein Kabelbaum geht nicht mehr durch die Öffnungen in Lampentopf, Lichmaschine usw. 
Und es soll auch noch passen in die Klemmen. Vor allem wenn zwei Drahte zusammen kommen in eine Klemme, dann konnte es nicht mehr passen mit grossere Querschnit.
Dazu, brauchen wir es auch? Man macht grossere Querschnit damit man weniger Spannungsverlust über der Leitung hat. Aber bei uns sind die Leitungen sehr kurz. Es ist kein US schlitten von 8 x 3 meter. Daher verlieren wir sehr wenig in die Leitungen. Spannungsverlust is meist an die Klemmstellen und an die Kontakte. Da helft auch keine grossere Leitungsquerschnit.

[Einzylindär]

Es gibt auch FLRY-B mit dünnerer Isolierung. Wenn das eh noch ordentlich in Bougierrohr verlegst, dürfte die Haltbarkeit kein Thema sein...

Gruß
Stefan, der Einzylindär

[strichzwojan]

Achtung mit die Querschnitte! Es soll noch passen! ... Aber bei uns sind die Leitungen sehr kurz. Es ist kein US schlitten von 8 x 3 meter. Daher verlieren wir sehr wenig in die Leitungen. Spannungsverlust is meist an die Klemmstellen und an die Kontakte.

Das sehe ich ähnlich. Die reflexartige "Zugabe" bei Neukonfektion von Kabelbäumen halte ich auch für kritisch. Mehr bringt es, unnötige Steck- oder Klemmverbindungsstellen zu eliminieren und Kabel durchzuziehen, wo es nur geht.

[Alter Schrauber]

Es gibt auch FLRY-B mit dünnerer Isolierung. Wenn das eh noch ordentlich in Bougierrohr verlegst, dürfte die Haltbarkeit kein Thema sein...

Gruß
Stefan, der Einzylindär

Richtig, dazu kommt, dass die FLRY-B Leitung als sogenannte "Würgelitze" konfiguriert ist. Effekt... eine 2,5 mm2 Leitung ist praktisch nicht "dicker" als eine 1,5 mm2 FLRY-A Leitung.

Gruß Jörg

[Eppo]

Ich sag doch: Religionsfrage 
Kann jeder machen wie er mag und auch gelbe Kabel verbauen 

Bei manchen Fremd-Schaltplänen habe ich schon Querschnittsangaben gesehen,
bei der R25 konnte ich da auf die schnelle keine Infos in den verschiedenen Schaltplänen finden,
oder gibt es da eine Tabelle?

Da sich der Leitwert von Kupfer in den letzten 70 Jahren nicht verändert haben dürfte,
stellen die Klemmstellen und Kontaktstellen nicht zu unterschätzende Übergangswiderstände dar.

Ich bin da ganz bei der Fraktion: Klemmstellenwiderstände reduzieren.

Nur mal so als Überschlag für Kupferkabel:
1qmm-Kabel hat ca. 0,018Ohm/m
1,5qmm-Kabel hat ca. 0,012Ohm/m
2,5qmm-Kabel hat ca. 0,007Ohm/m

Bei den 1,5m von LiMa zur Lampe braucht man da wohl nicht überlegen, ob es unbedingt 2,5qmm sein müssen.
Wer damit ruhiger schläft & fährt, kann dies gern verbauen.

Zur Info:
Der Hertweck gibt glaube pauschal 100mOhm pro Klemmstelle an.

MFG

[Kees]

FLRY-B sollte man sowieso nehmen. Das ist standard in automotive applications.

[NordmannR26]

Ich sag doch: Religionsfrage 
Kann jeder machen wie er mag und auch gelbe Kabel verbauen 

Bei manchen Fremd-Schaltplänen habe ich schon Querschnittsangaben gesehen,
bei der R25 konnte ich da auf die schnelle keine Infos in den verschiedenen Schaltplänen finden,
oder gibt es da eine Tabelle?

Da sich der Leitwert von Kupfer in den letzten 70 Jahren nicht verändert haben dürfte,
stellen die Klemmstellen und Kontaktstellen nicht zu unterschätzende Übergangswiderstände dar.

Ich bin da ganz bei der Fraktion: Klemmstellenwiderstände reduzieren.

Nur mal so als Überschlag für Kupferkabel:
1qmm-Kabel hat ca. 0,018Ohm/m
1,5qmm-Kabel hat ca. 0,012Ohm/m
2,5qmm-Kabel hat ca. 0,007Ohm/m

Bei den 1,5m von LiMa zur Lampe braucht man da wohl nicht überlegen, ob es unbedingt 2,5qmm sein müssen.
Wer damit ruhiger schläft & fährt, kann dies gern verbauen.

Zur Info:
Der Hertweck gibt glaube pauschal 100mOhm pro Klemmstelle an.

MFG

Moin Eppo
die Kabelquerschnitte, Farben und Längen sind in der ETL auf S.22 gelistet. Ebenso alle Komponenten des Kabelbaums.
Grüße
Rüdiger

[RTwenty7]

Hat bisschen was von Ölfred, kannte ich bislang noch gar nicht     herrlich...

Der "Kabelquerschnitt" ist im Übrigen nicht allein nur der Durchmesser oder die Dicke des Kabels, sondern errechnet sich aus vielen Beteiligten.

A (Kabelquerschnitt) = ( L x 2 x I ) / ( k x Ua ) (Quelle Internet)

L   Kabellänge einfach (deshalb *2 in der Formel)
I   Maximaler Strom in Ampere
k   Leitfähigkeit des Leiters von Kupfer (57,14 S/m = spezifischer Widerstand von 0,0175)
Ua   Spannungsabfall (2 %)

Ich hab da als Strom Rookie immer falsch gedacht, für mich war der Querschnitt immer die Dicke des Kabels, fertig.

[Kees]

Dat ist keine berechnung vom Kabelquerschnit, das ist eine Berechnung welche Kabelquerschnit für diese Länge und für diese Spannungsabfall, vorgeschrieben ist. Kabelquerschnitt selbst ist immer noch die dicke des Kabels.

Anders gesagt, die Formel ist der zusamenhang von Kabelquerschnit, Länge und Spannungsabfal.

[RTwenty7]

Wie dick ist also dann beispielsweise ein 6mm² Kabel?

[Kees]

6mm²

[Eppo]

Wie dick ist also dann beispielsweise ein 6mm² Kabel?

Die Gesamtdicke des Kabels hängt auch davon ab, ob es massiv oder Einzeladern sind (feindrähtig etc..).
Am Leitungsquerschnitt ändert sich aber dadurch nix 6qmm sind 6qmm.

MfG

[cledrera]

Wie dick ist also dann beispielsweise ein 6mm² Kabel?

6mm² zzgl. Isolierung.

[RTwenty7]

Ich meinte so die Dicke mit Messschieber gemessen, ohne Isolierung

[Kees]

Das kann man so nicht messen. Der Draht hat viele klein litze. Sag mal 30 Litze. Dann ist das 6/30=0,2 mm^2.

Radius der einzelne Litze = Wurzel (Querschnit/Pi) = Wurzel(0,2/3,14) = 0,08. Durchmesser also 2xR = 0,16 mm