R25/2 patscht & will einfach nicht

[4Taktix]

"F" soll bei 3000+ U/min im Schauloch zu sehen sein und (wichtig!) dort stehen bleiben, auch bei noch mehr U/min !
Wenn "S" (statisch gemessen) "zu füh" liegt, ist das nicht nicht so tragisch und liegt vermutl. am ausgenudelten FKR.
Wichtig ist allein das "F".

Gruß,
Sascha

[4Taktix]

[rolf.soler]

Wenn Du dann weiterhin (mit neu gewickelter Spule, Elektrik, Vergasereinstellung etc.) ein thermisches Problem hast...also läuft Schlecht / nicht mehr wenn heiss....dann mal den Kondensator wechseln. Ist auch so ein Teil das erst wenn warm zicken kann. Am Besten keinen neuen "Originalnachbau" vom Händler, sonder aus dem Elektronikshop, siehe andere threads

[Beemwe]

Hallo, werte Freunde der bayrischen Eintopfgerichte!

Es ist sozusagen angerichtet. Aber erst mal das Zwischengericht (aka der Zwischenbericht):
Die Spule von Hansdampf ist heute Mittag angekommen (Danke vielmals Hansdampf, ein top Service & superfreundlicher Kontakt!)

Kurzerhand um 15:00h den Arbeitsplatz gewechselt - raus aus dem Büro & rein in die Werkstatt. Das wirklich Wichtige ruft ;-).
Sodann die neue Spule eingelötet,nach einem Treffsicherheits-und-ruhige-Finger-Bier das Unterbrecher-Pertinaxen-Gedöns-wieder-zusammenfriemelt    erstmal Fünkchentest: super... gefühlt noch ,,stärker" als zuvor.

Bei den über 30 Grad grad ein ,, Thermik" Versuch wert. Sie startete auf den ersten ,,Tramp". Nun (da noch immer ohne Nummer, zu Deutsch Kennzeichen...) auf ,,meiner" Teststrecke paar mal hin & zurück. Mit sagenhaften  16KM war die Gute noch nie so lange am Stück gefahren.   Das Ganze nun auch ohne Stotterer & Patscher   
Ich glaub das wars. Nochmals  ein Danke für all die super Tipps. Nun noch sauber abblitzen gemäss Euren Empfehlungen, dann Garagenkennzeichen vom Kollegen ran  & mal eine 2 Stunden Dauerfahrt machen.
Update folgt!
Was ich mir noch überlege, ist ggf. Vor der MFK (TÜV) Prüfung noch die Fussdichtung ggf. Stösselgummis zu wechseln, sie pieselt (schwitzt), so empfinde ich es, ein wenig zu stark bei den Zyli-Schrauben und im Fussbereich, ohne aber einen richtigen Vergleich zu haben. Oder ist das vernachlässigbar ,,normal" (kann gerne noch ein Foto einstellen wies ausschaut)?

Sonnige Grüüüüüsse
Daniel (Beemwe)

[Anulu]

Glückwunsch.

So ein Motor gehört trocken

Gruss

[Fastnachter]

Quatsch, dann rostet er doch!

[Anulu]

..... der Alublock....

[strichzwojan]

Unsere Motoren sollten absolut dicht sein. Das war immer das Unterscheidungsmerkmal zu den schönen Engländerinnen...

[Fastnachter]

Naja, bis auf die Kurbelwellenentlüftung. Die kann nicht dicht sein. Und saut dann die Ölwanne ein...

[rolf.soler]

Naja, und. bis auf die Hälfte aller fahrenden Einzylinder....
Kommt drauf an wo.Ich zum Beispiel hatte nie Oel an der Oelwanne, deren Schrauben usw., ganz ohne Loctite, Hylomar usw. Einfach nur plane Oelwanne, Korkdichtung, Alurahmen !  und Schrauben. kein Tropfen.
Am Zylinderfuss...da schwitzt sie ganz leicht...tropft aber natürlich nicht.
Auch bei der Kopfdichtung können Spuren von Oel ablagern...da sind doch alle etwas gelbbraun, was ist das wohl ? Spuren von Oel...
In dem Ausmass macht das nichts.
Wir ich mal sagte: wenn da alles 100% trocken ist, ist zuwenig Oel drin

[Beemwe]

Giede Morje

Ich sehe, die Meinungen gehen leicht auseinander. Von muss trocken zu bissel darf es. Frei nach Rolf quasi der digitale Ölmessstab (es hat / es hat nicht)

Aktuell sieht es so aus (siehe Pics). Ich mach mal trocken und prüfe bei der ausgedehnten Ausfahrt, wo es am meisten drückt und ob wirklich so stark, dass es Tropfen bildet (habs leider zu früh abgewischt). Trocken(er) ist auf jeden Fall ,,sauberer", sicherer und schöner als eine alte Ölsiffe.

Wünsche einen Häppi Samstag,
Daniel
 

[Anulu]

Das Rinnsal währe mir viel zu viel.

Fahr das doch mal ordentlich warm und zieh die Schrauben nach.
Die Stösselrohre könntest du noch nachsetzen ( wenns hier sifft) Die Gummis sehen noch brauchbar aus.

Besorg dir bei Zeiten mal einen Stopfen fürs Schauloch.

Gruss

[Fastnachter]

Ok, das ist zu viel!
ABER: ist es die Fußdichtung oder kommt es von weiter oben?
Wenn du ne falsche Kombination auf Kopf und Zylinder hast, dann kann da schon so viel kommen.

Gruß

[4Taktix]

Ich tippe auf die Stößelgummis. Die Schutzrohre lassen sich auch bei montiertem Kopf etwas nachsetzen.

Gruß,
Sascha

[strichzwojan]

Daniel, mit "dicht" meine ich "nicht tropfend und rinnend". In dem Sinne wäre mir das zuviel, was auf dem Foto zu sehen ist.
Vemutlich tritt das Öl am Gummi aus, läuft die Stösselführung runter und wird dann vom Fahrtwind nach hinten gereicht. Ich setze meine Stösselführung sicherheitshalber mit einem Dichtmittelkragen (Dreibond, unsichtbar) in den Block.  Die Verschlußschraube der Ölpumpenwelle ebenso. Auch die Fußdichtung kriegt einen hauchdünnen Dreibondfilm und ist als Gebrauchtteil vollkommen dicht seit 12.000 km. Wenn dann etwas ölt, weiß man sofort, dass es die Stösselgummis sind und muss sich nicht durch das Öl, das auf deinem Foto am Gewinde der Stösselführung steht, irritieren lassen.
Ölschwitzen an Gehäusedeckeln stört mich überhaupt nicht. Aber wenn nach einer Ausfahrt unter der Maschine Tropfen auf dem Boden landen, dann ist das nicht BMW-like.

Gruß, Jan

[Anulu]

Ist ja simpel festzustellen. Bremsenreiniger, sauber machen Stück fahren-> gucken -> Stück fahren -> gucken ......

[strichzwojan]

Ist ja simpel festzustellen. Bremsenreiniger, sauber machen Stück fahren-> gucken -> Stück fahren -> gucken ......

Ich guck lieber beim Fahren: in die Landschaft! 

[Anulu]

..... und wenn du zuhause bist und alles nass ist, kratzt du dich wieder am Kopf.

[strichzwojan]

..... und wenn du zuhause bist und alles nass ist, kratzt du dich wieder am Kopf.

Deswegen Dreibond...

[4Taktix]

Man kann auch Küchenkrepp ("ZEWA") zwischen Stößelführungen und Zylinder pfriemeln und nach kurzer Fahrt dann gucken,
wo's ölig ist. Geht gut ! Auf die Art bin ich erst drauf gekommen, dass es bei mir garnicht die Fussdichtung,
sondern die Stößelgummis waren.

Gruß,
Sascha

[berndr253]

Geeenau  - Stößelgummis.
Wie auf dem Bild zu sehen ist sind die Gummis nicht zusammen gedrückt - heisst also, dass die Dichtwirkung hier stark reduziert ist.
Die  Schutzrohre müssen ca. 1mm tiefer gesetzt werden, dann sollte es vorbei sein mit der Undichtigkeit

Grusz

Bernd

[mekgyver]

Die Schutzrohre lassen sich auch bei montiertem Kopf etwas nachsetzen.

Ja, "auch" 
wenn man aber gleichzeitig sehen will, wann es genug der Schläge ist,
muß der Zylinder allerdings fertig montiert sein,
erst dann sieht man die Dehnung der Gummis als Erfolg der Schläge.

Viel hilft hier nicht viel !
Etwas Dehnung ist genug, wenn man es übertreibt ist die Elastizität der Gummis bald dahin.

Besondere Bedeutung kommt da dem Schlagdorn zu, wohl dem der hier sein Werkzeug selber drehen kann,
ich habe eine Schaftschraube der Güte 10.9 benutzt,
innen führt der Bolzen die Hülse, dann kommt der Absatz mit exaktem Hülsenmaß, außen dann das Maß der Bohrung im Zyl, alles schön eng toleriert,
Gesamtlänge ~50mm.

Gruß mek 

[rolf.soler]

So wärs mir auch zu viel.
Stösselrohre im Zylinder nachsetzen.
den Dorn dafür kann man selber drehen, gibt aber auch für schlappe 8€ beim Rabenbauer.Ich hab das beim. abgebauten Zylinder gemacht. Zylinder draufsetzen, Spalt messen, Gummidicke messen, Rohre nachsetzen dass Spalt = Gummidicke - 1mm, schauen ob die Rohre fest im Zylinder sitzen; Zylinder drauf und sehen ob die Gummis leicht gequetscht sind; anziehen fertig

[Beemwe]

Hallo zusammen.

Vielen Dank für eure Einschätzungen & Tipps rund um die Inkontinenz der Bayerin. Somit auf dem richtigen Weg.
Mit Bremsenreiniger mal sauber geputzt, den Küchenkrepp Tipp umgesetzt und angeworfen. Der Stopfen im Schauloch... ja! den gäbe es... aber... nein! Jetzt wollte ich doch - nachdem mal ,,scheinbar" alles gut, eeeendlich zuerst noch ,,schnell" Zündung abblitzen & DANACH die Ölsabbertestfahrt machen. Zwischen Kindergeburtstagsvorbereitung & Grill anschmeissen. (Arghhhh!) ja, vielleicht ne blöde Idee...
In der Tat. Ein Spät-Nachmittag zum vergessen. Zwei mal Richtung früh verdreht, da viiiiiel zu spät. Lief noch. Doch nun zickt auch noch das Strobo. Induktion scheint bei hoher Drehzahl zu zicken (mussssss dassssssss jetzt.... Eeeecht!!)
Okay... geht wieder... immer noch zu spät. Noch mehr in Richtung Gegenuhrzeigersinn. Patsch puff... sie will nicht mehr. Wieder 3x ein paar gefühlte 100tel retour...1x Kanonendonner aus dem Pott. (Gefühlt alle Fenster im Umkreis von 500m öffnen sich...-> sie wars). Nochmal (1x) mit Erfolg angeworfen... doch das Strobo muckt zum Zweiten. Und als es wieder ging, ZZP wieder zu spät. Okay, nochmals 2x verstellt... sie kommt nun gar nicht mehr. Das gibts ja echt nicht... kaum hauche ich gefühlt die 2 verd... vermaledeiten Schrauben der Grundplatte  auch nur an, zickt sie. Ich bin glaub einfach zu blöd. Oder Grobmotoriker. Ist das echt so eine Odissee? Hätte Sie einen ,,Zylinder-Hals", so gäbe es nun akute Würgspuren (inklusive meinen verdient verbrannten Pfoten)

Ach... was solls, heut ists halt nicht. Nachdem schon weit über  200 liebevolle Stunden in dem ,,Göppel" stecken, vorübergehender Abbruch der Übung. In der Ruhe liegt die Kraft. Kiste rein in die Werkstatt. Grill an, Bier auf. An was anderes denken. Nächste Woche Ferien. Dann - zumindest wenn die Tochter im Kindergarten ist - gehts mit neuer ,,Engelsgeduld" von vorne los.

Viele Grüsse,
Der wieder Be-Nervte

[strichzwojan]

Wenn das Stroboskop wieder zickt, einfach mal die Abgriffzange um 180 Grad verdreht ums Zündkabel legen. Und nah an der Kerze sollte das Ding sitzen.

[Beemwe]

Danke für den guten (weiteren!) Tipp Jan. 
Werde es mit diesem und neuer Geduld nächste Woche anpacken.
Das Ding muss (und wird!) wieder dingeln.

Ein schöner Sonntag,
Daniel

[Anulu]

Kommt mir etwas sehr empfindlich vor. Oder du hast tatsächlich Hände wie Suppenteller

[Olli_Amateur]

Hast Du vielleicht ein 12V-Strobo?

Bei mir tut es das bei niedrigen Drehzahlen. Wenn ich aber hochdrehe ist Schluss mit Blitzerei, da offensichtlich die Betriebsspannung von 6,x V nicht mehr für das Mehr an Blitzen pro Sekunde reicht.

Ich habe das Stroboskop dann an eine externe 12V-Stromversorgung gehängt. Damit lief es einwandfrei.

Gruß,
Oliver

[rolf.soler]

Ich schliesse das Strobo immer an 12 V an (Vespa- oder Autobatterie, Starterbatterie Auto, was grad am nächsten ist). Die Induktionsklemme in ichtiger Richtung (meine hat einen Pfeil) nahe an die Kerze und mit etwas Papier gepolstert damit sie auf dem Kabel nicht herumwandert

[Beemwe]

Das Sensibelchen orgelt mal wieder  .
Leider infolge 2 Geburtstagen, Kind hüten, Auffahrt & und und und doch nicht so weit gekommen wie gewollt (failed!)

@Anulu: Dies trotz Suppentellern, ach was, PIZZATellern!    Stopfen fürs Schauloch ist nun auch da.

@Sascha: Wieso patschte sie wohl wieder? Langsam aber sicher haben sich Eure Tipps in meinen nicht normierten Gehirnwindungen gespeichert. Aufgrund des vielen Ausprobierens und im Stand laufen, an/aus, während des Abblitzens hat es a) die Batterie wieder runtergezogen gehabt und b) die Kerze ,,geröstet" (eher das Gegenteil, wahrscheinlich eben zu wenig heiss gefahren...). Kaum ne neue rein, startete sie wieder. Das Strobo zeigte noch immer kein F auch nicht beim hoch-hochdrehen. Dennoch zeigte die Testfahrt positives. Die Maschine lief deutlich besser und kam auf der Teststrecke hin ein Teil minimal abschüssig auf etwa 100 km/h, zurück trotz leichter Steigung und Heimweh & angelegten Ohren noch auf 95 km/h (Tacho, nicht GPS). Habe nun grad mal 6 Kerzen bestellt & versuche kommende Woche noch feiner zu justieren in richtung F (@Anulumit Chirurgenhänden und im ,,Nanometer"-Bereich    ).
Kurze Frage: wenn Sie ,,knallt" beim Startversuch ist das ein Zeichen von schon zu früh oder infolge zuvor angezogenem Restbenzin im Pott? Auch traue ich meinen Markierungen irgendwie nicht... und prüfe beim nächsten Testlauf einfach mal als Anhaltspunkt, ob die OT Markierung noch stimmt und baue aus der gerösteten Kerze einen ,,Kolbenstopper".

Strobo-Tipps: @rolf / Jan / Oli: Habe sie an die Autobatterie 12V gehängt. Nun nahe an der Kerze, Pfeil auf Klemme beachtet und richtig fixiert. Funzte super, Danke Euch! Rolfs Tipp zum fixieren, sodass die Klemme nicht umherwandert, wiefolgt mit Bewährtem aus der ,,Hausapotheke"  umgesetzt: Wäscheklammer als Stopper dran & gut war.

Inkontinenz: @Anulu,Sascha, Mek, Jan, weitere: der kurze Zewa-Krepptest respektive Fahrt war noch ,,zu kurz". Hatte erst mal ZeWa am Fuss hinten sowie unten hinter den Stösseln eingefriemelt. Vorne leider ,,vom Winde verweht"... Erste Erkenntnis: Bei den Zyli-Schrauben hinten drückte es nur ein klein wenig. Eine Fussschraube liess sich noch leicht nachziehen (vorne).
Ein fetter Tropfen kam definitiv schon mal von der Kopfdichtung (Seite etwa zw. Gaser / Stössel). Bei den Stösseln und an weiteren Punkten werde ich zusätzlich ZeWa ankleben um es so 1:1 verordnen zu können. Im unteren Stösselbereich suppte es nicht so stark. Was sich zeigte ist aber auch vorne Ölspuren am Kopf welche runterliefen. Also Kopfdichtung scheint definitiv schon mal der sichere Kandidat.
-> nun länger fahren (mein  Kollege mit Garagenkennzeichen ist leider in den Ferien, so muss das warten...).

So mögen die Tests nächste Woche weiter gehen...

Ein schöner Sonntag,
Daniel

[rolf.soler]

F müsste aber schon erscheinen im Schauloch ab mittlerer Drehzahl, sonst ist der ZzPt noch zu spät ODER es hat gar eine Markierung ??...
Die Frage: welche Markierungen hat die 25/2 Schwungscheibe allgemein und spezifisch Deine Schwungscheibe ??
Ist manchmal nicht mehr alles sichtbar und hat sich in der Bauzeit geändert, evtl. auch vorn einem orbbesitzer entfernt...abgeschliffen, andere (ältere) Schwungscheibe drin usw..
Einfach den Motor mit Kickstarter langsam durchdrehen und sehen was für Markierungen vorhanden und sichtbar sind: Buchstaben ? Strich ? Kugel ?
Idealerweise hat es drei Markierungen: bei OT, bei S (etwas vor OT) und bei F (deutlich vor OT)
Gemäss der schlauen Vergleichsliste hat die R25/2 Schwungscheibe
ab FIN 264 251 Stahlkugeln für F/S,OT eingeschlagen
die R25 gar keine (und 25/2 bis 264 250 ?)