BMW Einzylinder-Forum
ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Elektrik und der Kupferwurm ... => Thema gestartet von: Eppo am 20 November 2024, 21:12:58
Hallo Zusammen,
da ich heute vor der Aufgabe stand, mir einen Überblick über den Schaltplan für die Restauration meiner R25/2 zu verschaffen,
war ich nach dessen Studium nicht ganz so zufrieden, wie sich das die Leute bei BMW gedacht haben :Frage: .
Einmal davon abgesehen, dass der original Schaltplan nur schwarz-weiß ist, habe ich einige feine Änderungen mit eingepflegt, welche sicherlich einige hier schon so umgesetzt haben und vielleicht reiche ich eine Farbversion ja noch nach ;D .
Da wäre zunächst Version 1:
diese beinhaltet folgende Modifikationen:
1. Absicherung der gesamten Elektrik vor der Batterie
2. Masse vom Schlusslicht sitzt am Rahmen und wird nicht wieder in den Lampentopf gezogen
3. Batterie Klemme 30 wird nicht in die LiMa Klemme 30 geführt, sondern gleich hoch ins Zündschloss auf Klemme 51 und geht von da in die LiMa
4. Masseklemme 31 am Zündschloss wird nicht genutzt, die Scheinwerfermasseklemme (Lampensockel) erhält ein Kabel zum Lampentopf und ein Direktkabel zur Masse am Motor/LiMa-Gehäuse
5. Verbindungsklemme von Hupe erfolgt nicht mehr an der Zündschlossplatine, sondern über einen separaten Verbinder
6. da bei mir die Klemme 56 als Lötpunkt ausgeführt war, fand ich die feste Anbringung für das Kabel zum Abblendschalter schlecht für Demontagearbeiten und daher geht jetzt vom Lötpunkt 56 eine Verbindung zum vorherigen Hupenklemmpunkt, wo ab jetzt das Verbindungskabel zum Abblendschalter angeklemmt wird.
Theoretisch könnte man auch die nun freien Klemmen 2 & 31 für die Verbindungsstelle des Hupenkabels nutzen, das wäre aber auch nicht mehr Anschlusskonform ;D .
Da ich einmal so kreativ unterwegs war, habe ich gleich noch eine Version 2 mit Rücklicht inkl. Bremslicht gemacht:
Da mir das noch nicht genug war, gibt es noch eine ausufernde Version 3 ::) :
Diese Modifikationen sollten für die originale Elektrik mit mechanischen Laderegler und passenden Schaltpunkten des Ladereglers gehen.
In dieser sind zwei zusätzliche Optionen mit eingeflossen.
Zum einen die DKW-Schaltung zum Start (Anschieben) bei fehlender oder defekter Batterie.
Vorstellbar wäre dabei den Schalter bzw. Wechselschalter mit in den Lampentopf zu platzieren.
Bleibt man dann eben wegen Batteriedefekt liegen und ist die LiMa noch funktionstätig,
kann durch Öffnen des Lampentopfes der Schalter die LKL gebrückt werden (Verbindung von 61 zu 51).
Sobald dann die LiMa durch Anschieben auf Drehzahl kommt, fließt Strom von Klemme 61 der LiMa auf Klemme 61 im Zündschloss, dann über den Zusatzschalter zur Klemme 51 und von da über den Zündnagel zu Klemme 15 und der Zündspule.
Sobald die Motordrehzahl hoch genug ist, schaltet der Rückstromschalter des Ladereglers zu und gibt den Stromfluss direkt auf Klemme 51 im Zündschloss frei.
Die Verwendung der Klemme 61 ermöglicht schon einen Stromfluss zur Zündspule unterhalb der Einschaltgrenze des Rückstromschalters und verhindert beim Öffnen des Rückstromschalters ein plötzliches Ausgehen des Motors.
Die normale Schaltschwelle des Rückstromschalters liegt bei ca. 6,4V, wobei die Zündspule auch noch bei unter 6V einen ausreichenden Funken liefert (kleiner 5,5V gibt es dann aber auch Aussetzer).
Bei Verwendung eines einfachen Schalters muss vor dem Schließen des Schalters die Batterie abgeklemmt werden, bei Verwendung eines Wechselschalters übernimmt dieser dann die Trennung der Batterie von Klemme 51 am Zündschloss.
Weiterhin hatte ich die Überlegung bzgl. der Zündaussetzer bei hohen Drehzahlen durch Vibrationen im Zündschloss/Zündnagel (Stichwort "Gummiband") entgegen zu wirken.
Dabei kam ich auf die Idee in der LiMa direkt eine Brücke von Klemme 51 auf Klemme 15 zu legen.
Dies setzt natürlich eine funktionierende LiMa inkl. Laderegler voraus.
Das muss ich aber noch in der Praxis testen ;D und dies könnte evtl. auch bei elektronischen Reglern funktionieren.
Jedenfalls sieht die Überlegung wie folgt aus:
in Normalverschaltung:
Bei stehendem Motor bekommt die Zündspule vom Zündschloss aus an Klemme 15/54 den nötigen Strom zur Primärspule von der Batterie und sobald die LiMa ausreichend Spannung aufgebaut hat, schaltet der Rückstromschalter im Laderegler. Damit fließt der Strom von der LiMa Klemme 51 hoch zum Zündschloss Klemme 51, dann über den Kontakt vom Zündnagel und von da aus wieder über Klemme 15/54 vom Zündschloss zur Zündspule Klemme 15.
Störenfried dabei ist durch Vibrationen der Kontakt vom Zündnagel.
Daher die Modifikation:
Wir entfernen den Störenfried (Zündnagelkontakt) aus dem Stromkreis durch die Brücke direkt von Klemme 51 auf Klemme 15 in der LiMa.
Damit bleibt bei stehendem Motor zum Starten alles wie bisher (Strom kommt von Batterie über Zündschloss zur Klemme 15 der Zündspule).
Aber sobald der Laderegler den Rückstromschalter schließt, wird die Zündspule auf kürzestem Leitungsweg und ohne Vibrationseinflüssen vom Zündschloss versorgt.
Zum Abstellen wird dann die Motordrehzahl wieder auf Standgas gebracht, die LiMa liefert weniger Strom und die Ladespannung fällt unter die Schaltschwelle des Rückstromschalters, damit wird Klemme 51 und 15 in der LiMa wieder getrennt und der Strom zur Zündspule kommt wieder vom Zündschloss Klemme 15/54.
Dann Schlüssel ziehen und aus ;D .
Soweit die Theorie, testen werde ich es demnächst mit vereinfachtem Schaltungsaufbau am Motorrad.
MfG
Eppo
Du hast da was wichtiges vergessen.
Relais mit Wechselkontakt
Musste noch irgendwie einbauen
Manfred
Hallo Eppo,
dann bin ich mal auf deine Testergebnisse gespannt. Einen DKW Notschalter will ich auch einbauen. Danke für die Ideen.
VG Jürgen
Zitat von: M. Bumerang am 21 November 2024, 07:20:57Du hast da was wichtiges vergessen.
Relais mit Wechselkontakt
Musste noch irgendwie einbauen
Manfred
Guter Vorschlag Manfred,
das Relais war für mich jetzt nicht entscheidend, da ich bisher immer wenig bei Nacht unterwegs war und da hat bei Dämmerung die Ausleuchtung gereicht.
Ich mache da gern noch einen Detailnachtrag.
MfG
Wrd das auch gehen mit ein elektronische Regler? Ich dachte die Brauchen die Batterie sonst gehen die schnell kaput.
Irgendwie errinere ich mir das der Kahlo Regler das doch verkraftet, ohne Batterie zu fahren.
Zitat von: Kees am 21 November 2024, 10:05:00Wrd das auch gehen mit ein elektronische Regler? Ich dachte die Brauchen die Batterie sonst gehen die schnell kaput.
Irgendwie errinere ich mir das der Kahlo Regler das doch verkraftet, ohne Batterie zu fahren.
Mein Regler braucht keine DKW-Schaltung oder sonstige Drahtbrücken zum Anschieben.
Grüsse,
Kahlo.
@Eppo
hier der Schaltplan von dem Relais
Wie, es gibt elektrisch was zu verbessern bei dem heiligen, unantastbaren Originalstoff, wie kann dat denn? ;D ;D ;D ;D
Vape, Jungs, Vape! :auslach: :auslach:
Zitat von: RTwenty7 am 21 November 2024, 11:53:56Wie, es gibt elektrisch was zu verbessern ;D bei dem heiligen, unantastbaren Originalstoff, wie kann dat denn? ;D ;D ;D ;D
Vape, Jungs, Vape! :auslach: :auslach:
Ich verstehe die Frage nicht? ;D
Wir sehen uns dann in 70Jahren wieder ::)
MfG
Der will uns nur ärgern
Manfred
Bei der ersten spritzwassergeschützten Ausgabe von Kahlos Regler bin ich sofort dabei!
Gruß, Jan
Zitat von: strichzwojan am 21 November 2024, 13:53:13Bei der ersten spritzwassergeschützten Ausgabe von Kahlos Regler bin ich sofort dabei!
Gruß, Jan
Gegen einen Bohrplan für einen R27-Regler denke ich darüber nach ;D .
--
Zum Schaltplan: Wenn vor der Batterie eine 8A-Sicherung platziert wird, kann meiner Meinung nach die Sicherung in der Lampe gegen etwas stabileres getauscht werden. Ich habe da eine 40A-Sicherung drin, damit sie garantiert niemals getauscht werden muss :angel: .
Grüsse,
Kahlo.
@Eppo.
Die Kabelquerschnitte bleiben erhalten? Oder sollte man nicht bestimmte Kabel dicker machen?
Manfred
Zitat von: Kees am 21 November 2024, 10:05:00Wrd das auch gehen mit ein elektronische Regler? Ich dachte die Brauchen die Batterie sonst gehen die schnell kaput.
Irgendwie errinere ich mir das der Kahlo Regler das doch verkraftet, ohne Batterie zu fahren.
Meine Ausführungen/Schaltungen oben beziehen sich auf die originalen Bosch/Noris-Laderegler und mechanischer Zündung, bei den elektronischen Reglern kann ich nichts dazu sagen, manche benötigen die Batteriespannung zur Versorgung der Reglerelektronik.
Da kommt über Klemme 51 immer etwas Leckstrom (da war ja auch mal ein Thema mit entladener Batterie nach langer Standzeit bei jemanden hier im Forum :o )
Zitat von: M. Bumerang am 21 November 2024, 18:54:31@Eppo.
Die Kabelquerschnitte bleiben erhalten? Oder sollte man nicht bestimmte Kabel dicker machen?
Manfred
An den Kabelquerschnitten habe ich mich noch nicht vergriffen, das ist hier so für einige wie Religion ::) .
Ich würde nicht pauschal auf die original Querschnitte zurück greifen und selbst bei gekauften Kabelbäumen hab ich schon so meine Überraschung mit Querschnitten erlebt.
Meine (und wirklich nur meine) Philosophie ist in 3 Kategorien:
1. wichtige und Großverbraucher bekommen mindestens 1,5qmm, darunter fällt die Zündung,der Hauptscheinwerfer und die Batterie
2. Klemme 51 von LiMa zur Verteilung (Zündschloss) sollte mindestens 1,5qmm haben, besser noch sind 2,5qmm
(wobei 2,5qmm nicht immer unter alle Klemmkontakte passt)
3. der ganze andere Rest: je nach Wichtigkeit 0,75 bis 1,5qmm, wobei für die Tachobeleuchtung & LLK 0,75qmm reicht, Hupe reichen eig. 1qmm (besser sind 1,5qmm), hängt Hupe und Bremslicht zusammen dann sollte es schon 1,5qmm bis zum Bremslicht sein, Rücklicht reicht 1qmm, genauso auch für das Kabel vom Zündschloss zur Klemme61 in der LiMa reicht auch 1qmm, auch die Masse zur Batterie reicht mit 1,5qmm.
Wichtig ist auch immer eine gute Kontaktierung an den Klemmstellen, also nie blanke Litzen unter klemmen, erstens werden diese beim Festziehen der Klemmen zermahlen und zweitens oxidieren die Litzen gern.
Da ich bei mir fast alle nötigen Kabel/Farben in 1,5qmm habe, verwende ich das auch meist, egal nach welchem Verbraucher.
Aber in manchen Fällen komme ich auch mit den1,5qmm an die Grenzen der Verlegbarkeit, wenn die Konstruktion es nicht aus Platzgründen nicht her gibt (z.B. bei Kabelkanälen in Kotflügeln, wo dann einfach der Kabeldarm mit 1,5qmm zu dick wird)
MfG
Eppo
So ungefähr habe ich mir das auch gedacht. Das mit den Querschnitten. Dann werde ich mit Hurra und Getöse an die Elektik gehen.Wenn ihr nix mehr hört habe ich die Bude abgefackelt ;D
Manfred
Achtung mit die Querschnitte! Es soll noch passen! Überall standard grossere Querschnitt nehmen und dein Kabelbaum geht nicht mehr durch die Öffnungen in Lampentopf, Lichmaschine usw.
Und es soll auch noch passen in die Klemmen. Vor allem wenn zwei Drahte zusammen kommen in eine Klemme, dann konnte es nicht mehr passen mit grossere Querschnit.
Dazu, brauchen wir es auch? Man macht grossere Querschnit damit man weniger Spannungsverlust über der Leitung hat. Aber bei uns sind die Leitungen sehr kurz. Es ist kein US schlitten von 8 x 3 meter. Daher verlieren wir sehr wenig in die Leitungen. Spannungsverlust is meist an die Klemmstellen und an die Kontakte. Da helft auch keine grossere Leitungsquerschnit.
Es gibt auch FLRY-B mit dünnerer Isolierung. Wenn das eh noch ordentlich in Bougierrohr verlegst, dürfte die Haltbarkeit kein Thema sein...
Gruß
Stefan, der Einzylindär
Zitat von: Kees am 21 November 2024, 22:10:56Achtung mit die Querschnitte! Es soll noch passen! ... Aber bei uns sind die Leitungen sehr kurz. Es ist kein US schlitten von 8 x 3 meter. Daher verlieren wir sehr wenig in die Leitungen. Spannungsverlust is meist an die Klemmstellen und an die Kontakte.
Das sehe ich ähnlich. Die reflexartige "Zugabe" bei Neukonfektion von Kabelbäumen halte ich auch für kritisch. Mehr bringt es, unnötige Steck- oder Klemmverbindungsstellen zu eliminieren und Kabel durchzuziehen, wo es nur geht.
Zitat von: Einzylindär am 21 November 2024, 22:22:24Es gibt auch FLRY-B mit dünnerer Isolierung. Wenn das eh noch ordentlich in Bougierrohr verlegst, dürfte die Haltbarkeit kein Thema sein...
Gruß
Stefan, der Einzylindär
Richtig, dazu kommt, dass die FLRY-B Leitung als sogenannte "Würgelitze" konfiguriert ist. Effekt... eine 2,5 mm2 Leitung ist praktisch nicht "dicker" als eine 1,5 mm2 FLRY-A Leitung.
Gruß Jörg
Ich sag doch: Religionsfrage ::)
Kann jeder machen wie er mag und auch gelbe Kabel verbauen ;D
Bei manchen Fremd-Schaltplänen habe ich schon Querschnittsangaben gesehen,
bei der R25 konnte ich da auf die schnelle keine Infos in den verschiedenen Schaltplänen finden,
oder gibt es da eine Tabelle?
Da sich der Leitwert von Kupfer in den letzten 70 Jahren nicht verändert haben dürfte,
stellen die Klemmstellen und Kontaktstellen nicht zu unterschätzende Übergangswiderstände dar.
Ich bin da ganz bei der Fraktion: Klemmstellenwiderstände reduzieren.
Nur mal so als Überschlag für Kupferkabel:
1qmm-Kabel hat ca. 0,018Ohm/m
1,5qmm-Kabel hat ca. 0,012Ohm/m
2,5qmm-Kabel hat ca. 0,007Ohm/m
Bei den 1,5m von LiMa zur Lampe braucht man da wohl nicht überlegen, ob es unbedingt 2,5qmm sein müssen.
Wer damit ruhiger schläft & fährt, kann dies gern verbauen.
Zur Info:
Der Hertweck gibt glaube pauschal 100mOhm pro Klemmstelle an.
MFG
FLRY-B sollte man sowieso nehmen. Das ist standard in automotive applications.
Zitat von: Eppo am 21 November 2024, 23:20:30Ich sag doch: Religionsfrage ::)
Kann jeder machen wie er mag und auch gelbe Kabel verbauen ;D
Bei manchen Fremd-Schaltplänen habe ich schon Querschnittsangaben gesehen,
bei der R25 konnte ich da auf die schnelle keine Infos in den verschiedenen Schaltplänen finden,
oder gibt es da eine Tabelle?
Da sich der Leitwert von Kupfer in den letzten 70 Jahren nicht verändert haben dürfte,
stellen die Klemmstellen und Kontaktstellen nicht zu unterschätzende Übergangswiderstände dar.
Ich bin da ganz bei der Fraktion: Klemmstellenwiderstände reduzieren.
Nur mal so als Überschlag für Kupferkabel:
1qmm-Kabel hat ca. 0,018Ohm/m
1,5qmm-Kabel hat ca. 0,012Ohm/m
2,5qmm-Kabel hat ca. 0,007Ohm/m
Bei den 1,5m von LiMa zur Lampe braucht man da wohl nicht überlegen, ob es unbedingt 2,5qmm sein müssen.
Wer damit ruhiger schläft & fährt, kann dies gern verbauen.
Zur Info:
Der Hertweck gibt glaube pauschal 100mOhm pro Klemmstelle an.
MFG
Moin Eppo
die Kabelquerschnitte, Farben und Längen sind in der ETL auf S.22 gelistet. Ebenso alle Komponenten des Kabelbaums.
Grüße
Rüdiger
Hat bisschen was von Ölfred, kannte ich bislang noch gar nicht ;D ;D herrlich...
Der "Kabelquerschnitt" ist im Übrigen nicht allein nur der Durchmesser oder die Dicke des Kabels, sondern errechnet sich aus vielen Beteiligten.
A (Kabelquerschnitt) = ( L x 2 x I ) / ( k x Ua ) (Quelle Internet)
L Kabellänge einfach (deshalb *2 in der Formel)
I Maximaler Strom in Ampere
k Leitfähigkeit des Leiters von Kupfer (57,14 S/m = spezifischer Widerstand von 0,0175)
Ua Spannungsabfall (2 %)
Ich hab da als Strom Rookie immer falsch gedacht, für mich war der Querschnitt immer die Dicke des Kabels, fertig.
Dat ist keine berechnung vom Kabelquerschnit, das ist eine Berechnung welche Kabelquerschnit für diese Länge und für diese Spannungsabfall, vorgeschrieben ist. Kabelquerschnitt selbst ist immer noch die dicke des Kabels.
Anders gesagt, die Formel ist der zusamenhang von Kabelquerschnit, Länge und Spannungsabfal.
Wie dick ist also dann beispielsweise ein 6mm² Kabel?
6mm2
Zitat von: RTwenty7 am 22 November 2024, 13:27:00Wie dick ist also dann beispielsweise ein 6mm² Kabel?
Die Gesamtdicke des Kabels hängt auch davon ab, ob es massiv oder Einzeladern sind (feindrähtig etc..).
Am Leitungsquerschnitt ändert sich aber dadurch nix 6qmm sind 6qmm.
MfG
ZitatWie dick ist also dann beispielsweise ein 6mm² Kabel?
6mm² zzgl. Isolierung.
Ich meinte so die Dicke mit Messschieber gemessen, ohne Isolierung :Frage:
Das kann man so nicht messen. Der Draht hat viele klein litze. Sag mal 30 Litze. Dann ist das 6/30=0,2 mm2.
Radius der einzelne Litze = Wurzel (Querschnit/Pi) = Wurzel(0,2/3,14) = 0,08. Durchmesser also 2xR = 0,16 mm
Aah,
du willst wissen, wie viel der elektrische Querschnitt 6,00 mm² in geometerischem Querschnitt ausmacht?
Falls ja:
ca. 2,76 mm²
Clemens
PS:
Querschnittsfläche des Leiters: Man unterscheidet den geometrisch festgelegten Nennquerschnitt und den leitfähigen Querschnitt, der aus dem elektrischen Widerstand abgeleitet ist. Die Angabe des Nennquerschnitts erfolgt in Quadratmillimetern. Er wird aber nicht als geometrischer Querschnitt, sondern als elektrisch wirksamer Querschnitt des Leiters bei 20°C definiert.
Warum hat mir das niemand schon vor 30 Jahren gesagt? ;D ;D ;D ;D
Danke, jetzt klingelt´s etwas :thumbsup:
Klingeldraht? ;D
Telefondraht :auslach:
noch ein kleiner Tipp von meinem ehemaligen Physiklehrer:
Einheitenbetrachtung ist das A&O zum Verstehen einer physikalischen Größe:
hinter dem spezifischen Widerstand verbirgt sich demnach der Widerstand in Abhängigkeit des Leitungsquerschnittes pro Meter Leitungslänge.
Auch finden wir darin gleich die Info in welchen Einheiten gerechnet wird
und ganz wichtig: wie wir die Gleichung auflösen und wie die einzelnen Größen zueinander im Verhältnis stehen.
So ist es eine lineare Gleichung und wenn wir den Querschnitt verdoppeln wird der Widerstand halbiert, wenn wir die Leitungslänge verdoppeln, verdoppelt sich der Widerstand.
Wenn wir den Widerstand pro Leitungsmeter haben wollen, dann teilen wir den Wert durch den Leitungsquerschnitt, damit kürzen sich die Einheiten und wir kommen auf Ohm pro Meter.
Multiplizieren wir dann mit der Leitungslänge, erhalten wir den Widerstand des entsprechenden Kabels.
Zitat von: RTwenty7 am 22 November 2024, 12:36:24L Kabellänge einfach (deshalb *2 in der Formel)
mit welchem Faktor die Anzahl der Kabel in die Gleichung eingeht, ist davon abhängig wie die Installation ausgeführt ist.
Ist zum Beispiel eine Hin-&Rückleitung mit gleichem Querschnitt und Leitungslänge verwendet, dann kannst du mal 2 nehmen.
Die meisten Verbraucher am Motorrad haben jedoch nur eine Hinleitung aus Kupfer und gehen dann auf Rahmenmasse.
Daher muss die Rechnung aus vielen Teilgleichungen bestehen.
so z.B. für das Standlicht Vorn bei ausgeschaltenem Motor:
[Leitung von Batterie ins Zündschloss]+[Leitung vom Zündschloss zur Lampenfassung]+[Massekabel von Lampenfassung auf Masse]+[Fahrzeugrahmen]+[Massekabel von Rahmen zur Batterie]
Nach den Einzelberechnungen bildet man dann die Summe mit inkl. der Übergangswiderstände aller Klemmstellen dazu.
Aber wie bereits schon mehrfach hier von verschiedenen Seiten erwähnt, bilden die Übergangswiderstände den größten Anteil.
MFG
Eppo
So ich war bis eben noch mal in der Garage, um die Zusatzoptionen zu testen.
Bitte nicht auf Schönheit achten ::) , es war kalt und die Leuchtstofflampen an der Decke machen nicht wirklich gutes Licht zum Filmen (vielleicht gibt es irgendwann ein längeres YT-Video dazu bei Sonnenschein und wärmeren Temperaturen).
Die DKW-Schaltung (LiMa-Klemme61 auf Zündspule Klemme15)
Wie erwarten genauso wie es auch sein soll und auch bei den MZ-Modellen funktioniert:
Danach kam die Brücke um den Zündnagel zu umgehen von LiMa-Klemme51 auf Zündspule Klemme15.
Dazu musste ich die Drehzahl im Standgas etwas anheben, es fehlte leider das Kamera-Kind bzw. ein dritter und vierter Arm ::) :
Durch die von mir zum Test eingestellte höhere Drehzahl ging der Motor auch im Stand nicht aus.
Glaube ich hatte den Rückstromschalter bei 5,7-5,8V zu Öffnen eingestellt.
Die Feinheiten kann ich dann einstellen, wenn alles verkabelt ist.
Aber läuft alles so wie in der Schaltung geplant.
Wer braucht schon eine Batterie ;D
MfG
Eppo
Hier noch die Schaltung mit dem Umschaltrelais für den Hauptscheinwerfer(diese gibt es im Netz für 6V und auch gleich mit Haltelasche).
Bei Verwendung des Umschaltrelais entfällt das Kabel von KLemme56b aus dem Abblendschalter zur Fassung des Scheinwerfers für das Abblendlicht Klemme 56b.
MfG
Eppo
Björn Klasse!
Ich überlege gerade, ob das auch bei der Drehstromlima irgendwie geht... ??? Da läuft die Erregung ja über die LKL...egal.
Einen Hinweis noch, er ist nicht böse gemeint.
Mit der Zündnagelumgehungsschaltung ist es NICHT möglich den Motor abzustellen, wenn die Drehzahl nicht abfällt und der Rückstromschalter nicht öffnet. Im Fall eines hängenden Vergaserschiebers müsste man dann den Kerzenstecker ziehen, um den Motor abzustellen.
Gruß
Stefan,der Einzylindär
Hallo Stefan,
an den Fall hab ich auch schon gedacht und da könnte man einen
sogenannten "Killswitch" in der Leitungsbrücke verbauen.
oder eleganter sofern man schon das Umschaltrelais für den Hauptscheinwerfer nutzt:
mit einem Relais den Abblendschalter nutzen.
MfG
Noch eine Frage in die Runde:
Gibt es für 6V auch 2-polige Umschaltrelais?
Ich sitze gerade über einer weiteren Schaltplanversion und überlege, ob ich das Lampenumschaltrelais und Kill-Switch-Kontakt in einem Relais unter bekommen kann, bei Finder gibt es welche für Elktroanwendungen, aber ob diese auch den Bedingungen im Lampentopf gewachsen sind ???
und KfZ-6V-Relais mit getrennten Schaltkontakten hab ich noch nicht gefunden.
MfG
Zitat von: Alter Schrauber am 21 November 2024, 22:48:01Richtig, dazu kommt, dass die FLRY-B Leitung als sogenannte "Würgelitze" konfiguriert ist. Effekt... eine 2,5 mm2 Leitung ist praktisch nicht "dicker" als eine 1,5 mm2 FLRY-A Leitung.
Gruß Jörg
Ich habe mir den Kabelbaum vom Rabenbauer geleistet.
Auf den Kabel steht TS oder T5 500 und M
Hat einer eine Ahnung was das für Kabel sind?
Manfred
Zitat von: Einzylindär am 23 November 2024, 07:48:31Björn Klasse!
Ich überlege gerade, ob das auch bei der Drehstromlima irgendwie geht... ??? Da läuft die Erregung ja über die LKL...egal.
Einen Hinweis noch, er ist nicht böse gemeint.
Mit der Zündnagelumgehungsschaltung ist es NICHT möglich den Motor abzustellen, wenn die Drehzahl nicht abfällt und der Rückstromschalter nicht öffnet. Im Fall eines hängenden Vergaserschiebers müsste man dann den Kerzenstecker ziehen, um den Motor abzustellen.
Gruß
Stefan,der Einzylindär
Habe jetzt beim Erstellen des neuen Schaltplans auch gesehen, dass bei Verwendung der Brücke im LiMa-Gehäuse zwischen Klemme51 und Klemme15 die Batterie über die Zündspule leer gezogen wird :-\\ .
Da ja im LiMa-Gehäuse die Klemme51 direkt auf Klemme51 im Zündschloss geht und von da an Klemme30 der Batterie.
Da muss ich noch ein wenig Gehirnschmalz investieren, bis es so passt wie ich möchte ::) .
MFG
Wenn ich mich recht erinnere, ist 51 im Limagehäuse nicht mit 15 gebrückt, sondern mit 30.
Von Batterie an Lima 30, dann gebrückt auf 51, hoch zur Zündplatte 30/51.
Da liegst du richtig,
Klemme 30 fliegt bei meinem Schaltungsentwurf raus und geht nicht von Batterie zur Lima sondern gleich von der Batterie hoch ins Zündschloss.
Weil die Brücke 51-30 im Lima Kasten auch so eine Schwachstelle ist.
MfG
Wie wird dann die Batterie geladen? Über 51 hoch zur Zündplatte, dann nach +Batterie? Als Verfechter vom Eliminieren von Übergangswiderständen ziemlich unlogisch ::)
Wie definierst du "Schwachstelle" bei der 51/30 Brücke bzw welche Nachteile konntest du feststellen?
Beim Mitlesen bekomme ich das Gefühl, das der Originalschaltplan gut ist ;D .
Der ist sogar sehr gut.
# 40
@M. Bumerang
Gab oder gibt es eine TS 500 von MZ ?
Wenn ja, evtl. der gleiche Kabelbaum ?
Gruß
Zitat von: RTwenty7 am 24 November 2024, 10:25:00Wie wird dann die Batterie geladen? Über 51 hoch zur Zündplatte, dann nach +Batterie?
Die Modifikationen in Version#1 werde ich so übernehmen.
Die Batterie wird genau so wie du beschrieben hast geladen:
von Klemm51 in der LiMa hoch zur Zündplatte Klemme 51 und von da zur Batterie Klemme 30 (bzw. deren Vorsicherung).
Die Batterie ist nur "Nebendarsteller" und wird hauptsächlich zum Start und für Niedrigdrehzahlen gebraucht, wenn die LiMa nicht ausreichend Energie liefert.
Sobald der Motor läuft und der Rückstromschalter schließt, werden die Verbraucher von der LiMa aus versorgt
und die Batterie puffert den erzeugten Überschuss bzw. gibt Energie ab bei "Spitzenlastzeiten".
Zitat von: RTwenty7 am 24 November 2024, 10:25:00Als Verfechter vom Eliminieren von Übergangswiderständen ziemlich unlogisch ::)
Ziemlich logisch sogar:
während im Stillstand die nötige Spannung an der Zündspule in der Originalverdrahtung den Weg von Batterie - LiMa - Zündschloss - Zündspule geht, ist in der überarbeiteten Version der Weg von Batterie - Zündschloss - Zündspule.
Damit kommen zwei Klemmen weniger im Kreis vor und die verbaute Kabellänge reduziert sich auch noch, weil von der Auftrennung des Kabelbaums zur LiMa der Kabelweg nicht zweimal gemacht wird.
Zitat von: RTwenty7 am 24 November 2024, 10:25:00Wie definierst du "Schwachstelle" bei der 51/30 Brücke bzw welche Nachteile konntest du feststellen?
Dazu verweiße ich gern auf die Fehlersuche am Edersee 2024 an einer gewissen R26 (ohne hier Namen und Beteiligte zu benennen ::), aber das Marzipan war lecker 8) )
Da war die Brücke zwischen Klemme 30 und 51 im LiMa-Kasten lose und hatte so einen Übergangswiederstand von über 2V bei eingeschaltener Zündung verursacht.
Die so im Zündschloss noch ankommenden 4V hatten für die LKL und LLK noch gereicht, aber nicht mehr für einen Zündfunken.
MFG
Eppo
Ich muss jetzt mal rummosern.
Die Pläne im alten Stil sind zwar hübsch anzusehen. Sie lassen aber diejenigen, die nicht so im Thema stehen, annehmen, dass es die originalen wären. Besonders, wenn sie nur mal so eben etwas downloaden. Stichwort Bildersuche in Google. Das finde ich nicht gut.
Batterie und Lichtmaschine gehören direkt und auf dem kürzesten Weg miteinander verbunden. Ok, Sicherung ist akzeptiert. Die Verbindung [30] von Batterie zur Lima muss nicht einmal in den Lampentopf, ein einfacher 2,5mm2-Draht ohne Unterbrechung reicht.
Die Verbindung 51-30 in der Lichtmaschine ist dick und kurz. Was soll da verbessert werden?
Grüsse,
Kahlo.
Zitat von: kahlo am 25 November 2024, 09:58:15Ich muss jetzt mal rummosern.
Die Pläne im alten Stil sind zwar hübsch anzusehen. Sie lassen aber diejenigen, die nicht so im Thema stehen, annehmen, dass es die originalen wären. Besonders, wenn sie nur mal so eben etwas downloaden. Stichwort Bildersuche in Google. Das finde ich nicht gut.
Batterie und Lichtmaschine gehören direkt und auf dem kürzesten Weg miteinander verbunden. Ok, Sicherung ist akzeptiert. Die Verbindung [30] von Batterie zur Lima muss nicht einmal in den Lampentopf, ein einfacher 2,5mm2-Draht ohne Unterbrechung reicht.
Die Verbindung 51-30 in der Lichtmaschine ist dick und kurz. Was soll da verbessert werden?
Grüsse,
Kahlo.
Moin
Was die Brücke 30-51 betrifft, muss ich leider Eppo rechtgeben. Meine R26 ließ sich nicht mehr starten, bis ich die Brücke an den Klemmen mit einem dicken Cu Draht nochmals gebrückt habe. Dann noch ein Kahloregler rein, und saubere 6,7V an der Schaltplatte im Lampentopf mit Abblendlicht, ohne Licht 7,OV (bei laufendem Motor).
Viele Grüße
Rüdiger
Moin Rüdi,
beim meistverkauften Bmw Motorrad aller Zeiten (bis zur GS) ist dein Ausfall sicherlich als Einzelfall anzusehen und keine Schwäche. Ich höre davon zum ersten Mal, einen Kabelbaum deshalb umzustricken, hmm naja. ::)
Wie "schlecht" der Rahmen als Masseleiter ist, habe ich an meiner Strichfünf erfahren dürfen. Da war (gesicherter Werksauslieferungszustand von 1970!) der Minuspol der Batterie rechts mit einer M6-Schraube mit dem Rahmendreieck verbunden. Ein kurzes, dickes Massekabel, aber eben nicht mit dem Getriebe verschraubt, wie dann später...
Der Anlasser mühte sich immer sehr, bis ich dann ein zweites Kabel direkt an eine Getriebedeckelschraube legte. Heiasafari, das war nun ein Riesenunterschied.
Und wenn bei unseren Einzylindern der Gnitz zwischen Lichtmaschinengehäuse und der Passung zum Stirndeckel sitzt, ist das auch alles andere als gut. Die drei M5 Schrauben sollten auch korrosionsfrei sein, auch unter den Schraubenköpfen sollte kein Dreck sitzen. Dann kann eine 6-Volt-Lima durchaus Freude bereiten!
Zitat von: RTwenty7 am 25 November 2024, 12:49:40Moin Rüdi,
beim meistverkauften Bmw Motorrad aller Zeiten (bis zur GS) ist dein Ausfall sicherlich als Einzelfall anzusehen und keine Schwäche. Ich höre davon zum ersten Mal, einen Kabelbaum deshalb umzustricken, hmm naja. ::)
Hallo Amir,
das sollte auch nicht meine Aussage sein!
Aber da die blöde Brücke versteckt auf der Rückseite der Pertinaxanschlussplatte vernietet ist, macht es Sinn, da mal hinzuschauen, wenn die Spannung an der Zündspule zu gering ist.
Grüße
Rüdiger
Damit das hier nicht zum neuen Öl-Thema ausufert ::) ,
möchte ich gern loswerden, dass es jedem frei steht Änderungen zu übernehmen oder auch nicht.
Genau wie es Foristi gibt die auf Elektronik & 12V schwören, gibt es eben auch andere Überzeugungen.
Zitat von: kahlo am 25 November 2024, 09:58:15Die Pläne im alten Stil sind zwar hübsch anzusehen. Sie lassen aber diejenigen, die nicht so im Thema stehen, annehmen, dass es die originalen wären. Besonders, wenn sie nur mal so eben etwas downloaden. Stichwort Bildersuche in Google. Das finde ich nicht gut.
Daher habe ich die von mir hier eingestellten Schaltpläne alle mit Version X by B.S. gekennzeichnet,
da ich gern meine Vorstellungen und Überlegungen mit euch teile und mich natürlich über euren Input freue.
Vielleicht sollte ich noch gelbe Kabel verwenden ;D .
Es gibt ja immer mehrere Wege ans Ziel, manche legen auch ein extra Kabel von Batterie 30 direkt ins Zündschloss (zusätzlich zum Kabel in der LiMa), wenn Sie dadurch ruhiger Fahren & Schlafen, warum nicht.
Zitat von: kahlo am 25 November 2024, 09:58:15Batterie und Lichtmaschine gehören direkt und auf dem kürzesten Weg miteinander verbunden.
Sehe ich etwas anders, die Verbraucher sollten auf kürzestem Weg versorgt werden und dass ist bei stehender Maschine von der Batterie über das Zündschloss zur Zündspule.
Sofern die Klemme 30&51 im LiMa-Kasten eine saubere Verbindung haben, mag das mit dem originalen Kabelverlauf durchaus passen, aber bei 70 Jahre alten Klemmen, bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Der Ladestrom zur Batterie ist im Betrieb eher gering, sofern eben mit Licht gefahren wird, ist der Knotenpunkt aller Verbraucher die Klemme 51 bzw. 15/54 im Zündschloss.
Ich hatte das mal grob überschlagen bei Nachtfahrt kommen ca. 51,2W an Leistungsbedarf zusammen, da bleibt bei der originalen LiMa nicht mehr viel für die Batterie und selbst bei normalem Ladestand der Batterie kommen da ca. 1-2A Ladestrom zur Batterie.
Da ist mir persönlich die Zündspule und das Fahrtlicht wichtiger.
Abschließend jetzt noch die Frage in den Raum gestellt, wo bzw. unter welchen Fahrbedingungen der Effekt der Zündnagelaussetzer auftreten?
Ist es bei hohen Drehzahlen bzw. Geschwindigkeiten oder auch im Stand durch Vibrationen etc..?
Ich bin am überlegen, wie ich eine elegante Lösung für das Thema "Zündnagelaussetzer" finde ohne die Schaltung zu überladen,
aktuell sehe ich dafür drei Möglichkeiten, welche je nach Betriebszustand unterschiedlich bewertet werden sollten.
MfG
Eppo
So verschieden kann man das sehen...
Die Lichtmaschine produziert eine äusserst schmutzige, mit Spikes und Rippeln verseuchte Spannung. Einigermassen glatt wird sie nur durch die Wirkung eines sehr grossen Puffers - der Batterie. Dieser Puffer muss so nah wie möglich an die Quelle der Störungen gebracht werden - durch eine direkte Leitung. Alles, was dazwischen gebaut wird, muss mit dem Dreck auf der Leitung leben.
"Daher habe ich die von mir hier eingestellten Schaltpläne alle mit Version X by B.S. gekennzeichnet". Das reicht vielleicht für sehr aufmerksame Leute. Bei mir hat es nicht gereicht, das habe ich nicht gesehen. Nochmal: Durch solche Pläne wird die originale Datenbasis verwässert.
Grüsse,
Kahlo.
Mh ok, auch ein Ansatz.
Wenn ich jetzt die ganzen "Oldschool"-Verbraucher am Motorrad her nehme, dann sind das Glüh-Lampen und Spulen, sowie mechanische Kontakte und ein Kondensator ;D .
Ich sehe da kein Problem für etwaigen "Schmutz" auf der Leitung, da selbst auch die Betriebsspannung einer ständigen Änderung unterzogen ist (Bremslicht, Motordrehzahl, Ladezustand der Batterie etc).
Bei Elektronikbauteilen sieht das sicher anders aus,
dies vermag ich nicht zu beurteilen.
MfG
Die eleganteste Lösung für Zündnagelaussetzer ist ein neuer Schlosskörper, Zündnagel und Platine.
Mit absoluter Sicherheit bekommt man es auch so hinrepariert, aber du fragtest ja nach elegant. Kostet eben auch Euros, spart aber Zeit und Nerven.
Stimmt ;D, Ursache beseitigen ::)
Mit dem letzten Input habe ich den Kabelbaum soweit, dass ich ihn wahrscheinlich in dieser Form umsetzen werde.
Das wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit Version 3 meines Entwurfs werden
und damit das ganze etwas übersichtlicher wird, hab ich die Leitungsfarben und Querschnitte ergänzt.
Im Grunde gibt es nur 1,0mm² und 1,5mm² und das weitestgehend mit Standardfarben.
für 1,0mm²:
Braun (Masse)
Dunkelblau (Lichtschalter, Tacholicht, LLK, Klemme61 in LiMa)
Schwarz (Hupenknopf, Standlicht, Leerlaufkontakt, Bremslichtschalter)
rot (Lichtschalter, Rücklicht)
für 1,5mm²:
Braun (Masse)
Rot (Klemme51 in LiMa)
Schwarz (Batterie, Zündschloss zur Hupe)
Hellblau (Klemme15 LiMa, Abblendlicht)
Gelb (Licht, Aufblendlicht)
MfG
Eppo
Klasse :blumen: :blumen: :blumen: :blumen:
Danke Eppo. Ich habe den Stromlaufplan mal in die "Tipps & Tricks" aufgenommen.
Zitat von: admin am 24 Dezember 2024, 17:07:45Danke Eppo. Ich habe den Stromlaufplan mal in die "Tipps & Tricks" aufgenommen.
Hallo,
Auch das finde ich nicht gut. Es ist nicht original und über die Sinnhaftigkeit lässt sich streiten. Die Farben und Kabelstärken sind von BMW definiert, die Verkabelung ebenfalls. Nun wird man mit dem alternativen Standard konfrontiert.
Grüsse,
Kahlo.
Dann entscheidet euch und sagt mir ob dieser Schaltplan in den Tipps drin bleiben soll
Da bin ich mit Kahlo. So ein alternative Schaltplan is schön in eine Build-thread. Nicht aber in Tips und Tricks.
Habt ihr zuviel Glühwein ??????
Ich verlege gerade den Kabelbaum und bin froh über den Baum.
Es wird auf die Änderung hingewiesen. Man kann, man muss nicht.
Dann müsste auch der Beitrag über Mikuni Vergaser raus fliegen.
Manfred
Da muss ich Manfred Recht geben. Bisher war hier die ganze Bandbreite von original bis umgebaut vertreten und akzeptiert.
Mit dem Hinweis "Alternative" ist es doch beschrieben, dass es nicht der Originalzustand ist.
Wer nicht lesen kann wird auch am originalen Schaltplan und der gesamten Elektrik scheitern.
Dann muss auch die Empfehlung SAE80 GL-3 Getriebeöl zu fahren rausfliegen, weil in der Anleitung Motoröl steht....
Oder die Begrenzung auf 36°KW Zündung statt 42°KW....
Der Kahlo Regler ist ein feines Teil, aber auch nicht original... ;D !
Ich bleibe bei 12V Drehstromlima, Mikuni VM26-665 und GL3 Getriebeöl....
Gruß
Stefan, der Einzylindär
Das Gute ist des besseren Feind!
Hallo zusammen,
...zumal unter den Tipps und Tricks ja auch immer auf das Original-Thema verwiesen wird. Dann kann ich, bei Bedarf, das für und wieder nachlesen und dann entscheiden ob ich das so mache, oder halt eben beim Original bleibe.
Gruß
Jan.
Ja da habt ihr auch recht. Also werde ich meine Beschwerden einziehen ;D
ZitatIch bleibe bei 12V Drehstromlima, Mikuni VM26-665 und GL3 Getriebeöl....
Soviel auf einmal? Du wirst bei der nächsten Änderung des Forum verwiesen ;D
Manfred
...den Forums VA Auspuff, den DU Ketzer angestossen hast, habe ich vergessen... ;D
Gruß
Stefan, der Einzylindär
:popcorn:
Stimmt. Aber ich konnte es einfach nicht ertragen das die R27 Fahrer mit Töpfen rum fahren die die Leistung von dem Motörchen auffressen. ;D
Ich weiß, ich bin zu gut für diese Welt
Manfred ;D
Was die Sache mit dem Stromlaufplan angeht, bin ich ganz klar "Team Manfred". Gute Sache und der Beitrag reiht sich nahtlos ein in diverse Vorschläge, wie unsere Taschen-BMWs erhalten und gelegentlich verbessert werden können.
Ich würde aber evtl den Titel des Tipps&Tricks so ändern, da0 schon hier klar wird, daß es sich um einen alternativen und erweiterten Stromlaufplan für die R25/2 handelt, denn, Hand aufs Herz, wer verfolgt denn den Hinweis auf den Originalthread und kämpft sich durch den Wirrwarr an sachdienlichen Hinweisen, Gefrotzel und Entwicklungschritten?
Meine 3pc, Ute
Zitat von: Taz am 25 Dezember 2024, 11:56:11Ich würde aber evtl den Titel des Tipps&Tricks so ändern, da0 schon hier klar wird, daß es sich um einen alternativen und erweiterten Stromlaufplan für die R25/2 handelt, ...
Erledigt :thumbsup:
Hallo Karl.
Danke, so ist's besser, denke ich :thumbsup:
Sollen wir noch ein bisschen weiter parlieren, damit Amir sich das Popcorn nicht umsonst gemacht hat ;D ?
Jehova...
Liebe Grüße, Ute
"Öl" wurde ja auch von mir als Köder ausgeworfen....aber leider war das ein Blindgänger.... :o
Gruß
Stefan, der Einzylindär
Frohe Weihnachten! :kaffee:
Ja, so ist es besser.
Für alle, die meinen Regler eingebaut haben: Die DKW-Notstartschaltung ist hier weder notwendig noch empfehlenswert. Das Verhalten des Reglers bei Überbrückung von 51/61 ist nicht getestet und kann daher zu unvorhergesehenen Komplikationen führen. Gewinnen tut man nix.
Grüsse,
Kahlo.
Zitat von: kahlo am 25 Dezember 2024, 12:56:51Ja, so ist es besser.
Für alle, die meinen Regler eingebaut haben: Die DKW-Notstartschaltung ist hier weder notwendig noch empfehlenswert. Das Verhalten des Reglers bei Überbrückung von 51/61 ist nicht getestet und kann daher zu unvorhergesehenen Komplikationen führen. Gewinnen tut man nix.
Grüsse,
Kahlo.
Da findet Eppo bestimmt auch noch ´ne Umleitung ;D
Zitat von: Einzylindär am 25 Dezember 2024, 12:36:01"Öl" wurde ja auch von mir als Köder ausgeworfen....aber leider war das ein Blindgänger.... :o
Gruß
Stefan, der Einzylindär
Jetzt wo du es sagst, eine Öldruckanzeige wäre doch auch noch was :pulp:
...oder 10er Löcher in den Lenker bohren für 6qmm Einzeladern zu den Ochsenaugen. :oberlehrer:
Bitte vorher prüfen, ob der Durchmesser von 10mm "freigegeben" ist. Bei Fehling sind die Bohrungen in den Lenker eingeschränkt
Grusz
Bernd
Das war ein Scherz... genau wie das Öl von Stefan oder die Öldruckanzeige von Amir... spätestens bei 6qmm dachte ich es würde auffallen. Seufz... :-\\
Du solltest doch wissen, dass Tips und Hinweise von den "Alteingesessenen" gerne schon mal mißverstanden werden - also erst mal die 10mm in den Lenker reinbohren und dann aber die 6mm² infrage stellen ...
Grusz
Bernd
Mist,
jetzt muss ich alles zurückbauen.
Zitat von: berndr253 am 26 Dezember 2024, 10:19:17Du solltest doch wissen, dass Tips und Hinweise von den "Alteingesessenen" gerne schon mal mißverstanden werden
Auch diese offensichtlichen Fakebeiträge? Jetzt bin ich doch etwas erschrocken...
Also nochmal:
- die Kabelfarben und Querschnitte sind angepasst (nach meinen Vorstellungen und der Einfachheit her auch anhand der leicht verfügbaren Aderfarben)
- einige persönliche Anpassungen zur Anschlussbelegung habe ich (für mich) mit eingepflegt
- die DKW-Schaltung funktioniert meines Wissens nur für die originalen mechanischen Regler und LiMa.
Für Versuche oder Verhalten an irgendwelchen elektronischen Reglern kann ich keine Aussage treffen, das kann dann auch jeder selbst Testen, spätestens wenn man mit leerer Batterie irgendwo liegen geblieben ist.
Wenn der kahlo-Regler auch ohne Batterie funktioniert, ist das ja ein guter Zusatznutzen.
Ich habe aktuell keinerlei Interesse an elektronischen Reglern, bei mir laufen die mechanischen Regler weiterhin.
Es soll sich bitte auch niemand genötigt fühlen, diesen Schaltplan hier von mir übernehmen zu müssen,
der originale Schaltplan ist ja bereits sehr übersichtlich und anhand der wenigen Themen hier in Bezug auf Elektrik und Kupferwürmern, scheint es ja da auch keinen großen Bedarf zu geben ::) .
Ach ja einen hab ich auch noch:
Gelbe Adern ;D
MfG