Kerzengewinde reparieren

Begonnen von guest40, 10 Mai 2005, 18:38:27

« vorheriges - nächstes »

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

guest40

Liebe Schrauber
Ich stehe vor dem Entscheid mein Kerzengewinde-Einsatz zu reparieren. Bei warmem Motor dichtet der "Kerzengewindeeinsatz" nicht mehr richtig. Und lässt sich auch leicht bewegen, wenn die Kerze im warmem Zustand herausgeschraubt wird. Nun streiten sich die Geister, die einen sagen Aluminium aufschweissen und Kerzengewinde direkt in das neue Alu schneiden, die anderen schwören auf neue Einsätze.
Meine Bedenken: Schadet es dem Kopf (habe vor rund 2000 Km neue Ventile, Führungen, Sitze einarbeiten lassen) wenn Alu aufgeschweisst wird usw. was würdet ihr mir empfeheln. Ich sitze nun leider bei schönem und immer wärmeren Wetter ohne meine alte Lady rum bis ich mich entscheiden kann was ich tun soll. Also liebe Fans was soll ich tun??
Ein herzliches Grüezi aus der Schweiz
Daniel

guest40


emm

Hi Daniel,

schwierige Frage. Wenn der Kopf sowieso noch gemacht werden müßte, würde ich das Loch zuschweißen und das neue Kerzengewinde direkt ins Alu schneiden. Da dein Kopf aber frisch gemacht ist, würde ich den lockeren Einsatz irgendwie herauspopeln und M18x1.5 ins Alu schneiden. Dafür gibt es dann fertige Gewindeeinsätze, die außen eben dieses M18x1.5 haben und innen normales M14er Kerzengewinde. Als Quelle habe ich auf die Schnelle nur eine französische Quelle parat: http://www.retro-motos-pieces.com/boug.html Diesen Einsatz dann einkleben und mit einem 2mm Stift im Alu gegen Verdrehen sichern und fertig.
Gruß
Markus
Alt werden ist unausweichlich, erwachsen werden optional...

Rütz

Hi Daniel,

im Prinzip müssen Sitze und Führungen zum Schweißen raus.
In 90% der Fälle (wie man sagt..., bei mir war es so :-\\) zeigen sich spätestens nach Entfernen der Buchse Haarrisse von der Kerzenbohrung zu einem der Sitzringe (=die Ursache fürs Lockerwerden).

Diese Risse müssen bis auf "Grund" weggefräßt und wieder zugeschweißt werden.

Sollen Sitze und Führungen erhalten bleiben, bleibt nur die Möglichkeit eine dickere Buchse einzubauen. Das hält bestimmt auch ein paar Jahre. Allgemein wird aber gesagt, schon die Originalbuchse sei zu dick gewesen und dadurch Ursache für die Spannungsrisse.

Zitat..Kerzengewinde direkt in das neue Alu schneiden..
Dann aber Langgewinde! Das ist auch die Lösung die BMW selber gewählt hat (ab '68 oder so).
Zitat...schwören auf neue Einsätze..
Wichtig ist, daß die dünn sind (eigentlich nur Blech: "Insert Buchse" oder so ähnlich), damit die Buchse dem Druck des, bei Erwärmung/ Abkühlung, arbeitenden Alu's nachgibt und es nicht "sprengt".

Anselm U(nd Markus war schneller ;D)
I never dared to be radical when young.
For fear it would make me conservative when old. (Robert Frost)

mekgyver

Hi Daniel,
ich sehe es so wie emm,
aber um welchen Kopf handelt es sich ?
Mit dem R27 Kopf hat Rütz wohl viel Erfahrung......
an meinem /2.../3 Köpfen habe ich noch keine Risse gesehen.
In Deinem Fall halte ich eine Gewindebuchse für passend,
dann zusätzlich vor dem Gewindeschneiden den Kopf richtig aufheizen und heiß halten (ist schwierig, ich weiß), damit es eine optimale Presspassung wird.
Good Luck,
Greetz, mek T(emp)
... 73er-Gang

emm

Zitat von: mekgyver am 10 Mai 2005, 22:07:59

an meinem /2.../3 Köpfen habe ich noch keine Risse gesehen.


Hi mec,

da hast du Schwein gehabt, würde ich sagen. Ich habe da einen /3 Kopf liegen, der ist über den Ventilsitz hinaus gerissen....  :kopfhau:
Alt werden ist unausweichlich, erwachsen werden optional...

Oerlov

Das kenn ich auch von anderen Motoren (z.B. Fiat Bambino- Lizenzbau aus Polen). Dort ist dieser Riss so verbreitet, dass er sich an fast allen gebrauchten Zylinderköpfen findet.  Bei einer so fehlerhaften Konstruktion/Materialauswahl lohnt dann auch keine noch so fachmännische Reparatur - statt dessen nimmt der routinierte Fiat(Pfuscher-)schrauber einen Hammer und Körner und verdichtet das Material am Riss und um diesen herum. So werden fast alle diese Kisten am laufen gehalten... und es hält länger als man denkt.

:kotz:

Wie gut war eigentlich der Aluguss für BMW damals? Kann es sein, dass es (entsprechend obigem Bsp.) damals Chargen aus miesem Material gab. In so einem Fall würde ich mir wohl kurzfristig auf obige Methode helfen und mich parallel nach einem neuen Zylinderkopf umsehen.

Grüße

Örlov

Rütz

Zumindest gibt es schon bei den zeitgenössischen Zylinderköpfen zwei Sorten Guß (Anhangbilder).
Ich meine auf  http://www.beemergarage.com  auch mal ein KD- Schreiben gesehen zu haben, daß Mitte der 60er der Aluguß (Legierung und Verfahren) aus Umweltschutzgründen umgestellt wurde.

Habe aber keine Ahnung welcher besser ist, auch nicht welcher der neuere ist :-\\.

Anselm
I never dared to be radical when young.
For fear it would make me conservative when old. (Robert Frost)

guest40

Danke erst mal für die nützlichen Antworten. Hat jemand Erfahrung mit Gewindebuchsen, soll ich mir eine aus Alu drehen lassen mit Aussengewinde, oder eine aus Stahl. Ich gehe davon  aus wenn ich Alu nehme diese die gleiche (oder zumindest ähnliche) Ausdehnungseigenschaften aufweisst.
Denn all die Standard Rep Buchsen für Kerzengewinde die ich im Internet fand, haben einen zu kleinen Aussendurchmesser.
Daniel

emm

Hi Daniel,

eine Buchse aus Alu wäre natürlich ideal! Dann könntest du ja auch direkt auf das Langgewinde umrüsten.
Gruß
Markus
Alt werden ist unausweichlich, erwachsen werden optional...

sjeuf12

#9
Hi all,
I asked my friend Richard (he lives in Ohio US) if he could shed some light on this.
Richard is a real specialist who has repaired / restored many singles and he is not afraid to start welding on an engine case.
I shall upload some pictures from that happy event in the future; real scaring, I wouldn't try that at home...

Anyway, about repairing the spark-plug thread he writes the following

Ser,
The insert itself can be repaired if all that is wrong is a damaged thread. I've repaired them in the past using a thread replacement insert. The damaged thread needs to be tapped with an oversize cutting tool that comes with the thread repair kit.
If the insert is being pushed out, you might be able to reseat it by heating the head up to about 300C and tapping the insert back into place. When the head is again cool, simply drill and tap a 5 mm hole alomgside where the insert meets the aluminum of the head, then screw in a 5 mm screw and cut the head off. Peen the stub of the screw flat. The insert won't come out again.
Hope that helps.
Best!
Richard

From: belser <belser@home.nl>
To: richard sheckler <rishelaverne@hotmail.com>
Subject: spark-plug thread
Date: Wed, 11 May 2005 23:09:47 +0200




Subject:
spark-plug thread
From:
belser <belser@home.nl>
Date:
Wed, 11 May 2005 23:09:47 +0200
To:
richard sheckler <rishelaverne@hotmail.com>

Richard
do you perhaps have some info on how the spark-plug thread in a cylinder head can be replaced in case that goes bad?
As I understand it the spark-plug thread is in an iron piece that is inserted in the head during the casting process and re-threading that is not possible or very difficult.

There is a thread on this on the german single site.
Perhaps you can shed some light on this.

br
Ser


Hope this helps, nice to know I was wrong in my assumptuions, but there is more to it that meets the eye at first glance

br
Ser

sjeuf12

Hi
I have added some pictures of my R26 head.
As you can see, I also have these cracks between sprark-plug and exhaust valve. The guy who replaced the valve seatings didn't think it would be a big issue and he said I could drive with that. (don't know why he put the exhaust valve in that deep...will ask him)

Also I now see for the first time that my spark-plug thread was repaired in the past, most likely with a heli-coil insert.

The other picture shows the steel insert seen from the outside.
Enough material there for repair actions; nice these macro-views  8)
(never seen it myself that close and sharp)

Ser

rolf

Hey Ser,
wieso meinst du das dein Gewinde schon mal repariert wurde? Das sieht auf dem Bild nach der ganz normalen , eingegossenen Buchse aus.
Richard in Ehren, aber wenn der Einsatz selber lose ist, und das ist meistens der fall, hilft nur noch Aluschweißen (und vorher den Einsatz rausfummeln/Lassen). Alles andere, neuerliches verstemmen etc hilft nur (sehr) vorübergehend.
Dieser Einsatz ist solch balliges Teil das in das Alu mit eingegossen wurde, wenn man nun ewig die kerze zu(!) stramm anzieht oder das Gewinde sehr schwergängig ist, löst sich das Teil mit der Zeit im Alu. Dann kann mann die Kerze super anziehen, Gewinde ist ja ok und trotzdem wackelt die Kerze und Verbrennungsgase treten neben(!) der Kerze aus.
Wenn nur das Gewinde selber kaputt ist, dann kann man Insert oder, meiner Meinung nach, besser Heli-coil nehmen um es zu reparieren.
Heli-coil finde ich besser weil
1. sehr gut verarbeiten lässt und lange  hält
2.wenig material verbrät
3. wegen 2. kann man im Fall der Fälle und einen sogar das Heli-coil
verlässt  dann immer noch auf Insert-Buchsen umsteigen, umgekehrt geht das nicht.
Ich habe beides schon verarbeitet, Heli-coil gefällt mir um Längen besser. insert nehme ich eigentlich nur wenn das Loch schon so groß ist das es mit Helis nicht mehr geht und ich noch nicht schweissen will.
Rolf H(eli)

sjeuf12

#12
yes Rolf,
you could be right about my repair thought; looks like mine is original.
The original thread is made in iron (rusted brown) and a heli-coil is stainless steel threading (no brown color)

Don't know how defective Daniel's threading is so perhaps he can use a heli-coil

Ser

ps @Rütz & @Emm
what do you want/mean with that 'lang-gewinde' ?
You can't just install a long (R75-5?) threaded spark-plug in a single...you would touch and ruin the piston if you tighten it.
Or am I miss-reading the german text again?  ??? ???

rolf

Hey Ser,
du kannst das gewinde ja auch nach oben verlängern ;), dann  bekommst du keine probleme mit dem Kolben. Meine 25/2+26 haben jetzt beide Langgewinde (also T2 bzw C). Würde ich aber nicht aus Bock machen sondern erst wenn der Einsatz lose ist und sowieso geschweisst werden muss.
Rolf T2

Rütz

Hi Ser,

Zitat...I also have these cracks between sprark-plug and exhaust valve...
Obviously it's the Inlet Valve in your picture, isn't it. This is mostly, because it's more narrow to the spark plug.

The problem is not the thread, but (always) between the alloy and the insert.

Zitat..You can't just install a long (R75-5?) threaded spark-plug in a single...
No. But you can make the thread in the Single-Cylinderhead "longer", by welding alloy on it from "outside". Then an long threaded spark-plug will fit and the spark will be in the same position as before.


Greetings
Anselm, wondering if this excursion to "english" will pro- or re-duce confusion ;D

@Daniel:
Du hast das Thema schon mal angestoßen, oder? Zumindest steht auch hier was:

-> http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=988.0
I never dared to be radical when young.
For fear it would make me conservative when old. (Robert Frost)

sjeuf12

@Rütz
you are right; it is between inlet-valve and spark
Had the camera upside-down  :-[

What is the advantaged of 'lang-gewinde' sparks?
Can't think of any now, other then perhaps easier to get  ???

Ser

emm

Morgen, Ser!

Bei Langgewinde-Kerzen hast du den Vorteil, daß du fast die doppelte Anzahl Gewindegänge hast. Daher wird beim Anziehen das Muttergewinde, speziell in Alu, nicht so stark belastet. Außerdem sind die Zündkerzen mit Langgewinde im Notfall an den Tankstellen usw. weiter verbreitet.

Gruß
Markus
Alt werden ist unausweichlich, erwachsen werden optional...

guest40

Statusbericht
Gerne gebe ich hier einen Bericht, wie ich das Problem gelöst habe.
Nachdem sichergestellt wurde, dass keine Haarrisse vorhanden waren, hat sich mein Feinmechaniker entschieden einen Alu-Gewindeeinsatz zu drehen und diesen so zu dimensionieren, dass eine Langkerze verwendet werden kann. Es wurde darauf verzichtet den Gewindeeinsatz mit einem kleinen Dorn zu sichern um das Material nicht unnötig zu schwächen. Anstelle einer solchen Sicherung wurde der Gewindeeinsatz mit einer Tefflondichtung gegen den Kopf abgedichtet.
Also ich bin mit dem neuen Kerzengewinde nun 6000km unterwegs, im Sommer, habe diverse Passfahrten hinter mir (sehr heisser Motor) und alles ist noch wie zu Anbeginn!!
Was ich mir angewöhnt habe ist, die Kerze (Gewinde GRINS) beim eindrehen mit Kupferpaste zu (befeuchten) und die Kerze nur im kalten Zustand (oder warm) herauszudrehen.
Durch den Umstand dass ich jetzt auch neue Kerzen (Platin) verwenden kann, habe ich auch ein besseres Startverhalten (subjektiv??) Das ich meine alte Lady nur mit Mühe restarten kann wenn sie halb warmgefahren ist (nach etwas 5 Minuten Stand) das nehme ich halt hin.
Ach ja und frisch geprüft ist Sie auch. Etwa 5 Prüfungsexperten "bestaunten" den Oldtimer, für die tatsächliche Prüfung wurden gerade Mal 5 Minuten eingesetzt. Un diese beschränkte sich auf eine kleine Spritztour und Ragdlagerspiel Prüfung.
Gruss von Daniel aus der Schweiz

Similar topics (5)

Hauptmenü

Anleitungen & Bücher Baureihe Specials Startseite Vergleichsliste

Presse & Wissen

Bauzeiten & Stückzahlen Historisches Liste der BMW Modelle Presseberichte Prospekte & Plakate

Foren & Literatur

Bildergalerie Bildtafel-Suche Forum: Boxerforum Handbücher Servicedaten

Allgemeine Infos

Bildtafelsuche Glossar Impressum Kontakt Sitemap

Tipps & Service

Dienstleister Händler Märkte & Museen Tipps Verschleißteile & Werkzeuge