Akku wird leer, Motor startet auch mit Anschieben nicht mehr.

Begonnen von Phlipp, 19 August 2009, 19:09:25

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Phlipp

Hallo,

so ich war am Wochenende in Giengen auf der Teddybärenrallye. (Nachdem ich in einer Woche das komplette Getriebe und den Kardan auf die letzte Minute überholt hatte)
Bin von zu Hause aus 90 Kilometer gefahren und den Rest dann mit dem Hänger.
Bei der Hälfte der gefahrenen Strecke machten wir eine kurze Pause zur Kontrolle und liesen den Motor im Leerlauf laufen. (Ich schätze mal 5 Minuten).
Dann fuhren wir weiter, meine R25/2 nahm direkt beim Anfahren das Gas schlecht an und hatte Zündaussetzer, was aber nach ca. 100 Metern wieder vorbei war und ich die Restliche Strecke ohne Probleme fahren konnte.

Am nächsten Tag war dann die Rallye bei der ich ca. 30 Kilometer weit kam.
Der Motor fing wieder an zu stottern, nahm kein Gas mehr an und ich musste rechts ran fahren.
Im Leerlauf konnte ich den Motor halten, Gas nahm er aber auch nach 3-4 Versuchen nicht richtig an.
Ich stellte den Motor ab und wartete 5 Minuten.
Sah mir mit nem Kumpel (KFZ-ler) die Zündkerze an, welche  laut ihm OK sei (war so wie ich das sehen konnte etwas schwarz, aber scheinbar noch ok)
Zündkerze ohne zu reinigen wieder rein.
Antreten, läuft und nimmt auch wieder Gas an  ???
OK, nicht schlimm, ich fuhr weiter.

Bei, ich schätze wieder mal, Kilometer 45 musste ich im Leerlauf an einer Station 5 Minuten warten bis ich dran kam.
Als die Aufgabe an der Station beendet war, fuhr ich los und musste 100 Meter weiter schon wieder anhalten, weil die gleichen Symptome wieder auftraten.
Motor war aus und war auch nicht mehr anzukicken.
Anhand der Leerlaufkontrolllampe und der Ladekontrolllampe diagnostizierte ich dass die Batterie leer sein muss (die Lampen waren sehr schwach)
Anschieben im 2. Gang (was ich schon ein paar mal gemacht hatte) funktionierte auch nicht.
Wir wollten schon eine externe Stromquelle organisieren um die BMW fremdzustarten.
5 Minuten später probierte ich es einfach noch mal ohne zusätzliche  Batterie und siehe da, sie läuft.

So bin ich dann noch mal (ich schätze schon wieder  :) ) 10 Kilometer weiter gekommen.
Dann traten die gleichen Probleme noch einmal auf.
Wir tauschten dann meinen Akku mit dem Akku meines Kumpels, um einen defekt des selbigen auszuschliesen. (Ich hatte nen Blitz Gel-Akku, er nen Blitz Säure-Akku)
Meine BMW lief, seine auch. (Wieso läuft denn nun seine BMW mit dem AKku womit meine nicht lief  ??? )

Nun ja, mit seinem Akku kam ich dann noch geschätze 10 Kilometer.
Die gleichen Probleme sind aufgetreten, keine Gasannahme, Motor geht aus.
Mit dem Hänger wurde ich dann abgeholt und für mich war Feierabend.


Heute habe ich dann mit meinem Vater die Spannung am Akku gemessen.(Motor war warm)
Im Leerlauf ca. 6,2 V
Mit Erhöhen der Drehzahl konnte ich die Spannung bis auf 6,4-6,5 Volt anheben.
So wie ich das hier gelesen habe sollte die Spannung ja dann bei ca. 7,2 V sein.

Nun denn, Einstellschraube am Regler weiter reingedreht und auf 7,2 V eingestellt.
Das war ja einfach, dachte ich und machte eine Probefahrt.

Zurückgekommen und die Spannung erneut gemessen:
Ich kam wieder nur auf ca. 6,4 V.
Entweder hat sich die Schraube wieder verstellt oder die Lima isch Hitzeabhängig?
Ich verstellte die Schraube erst einmal nicht mehr, wartete 15 Minuten und startete den Motor erneut:
Nun hatte ich maximal ca. 7,1 bis fast 7,2 V gemessen.

So nun bin ich der Meinung dass da an der Lima irgendwas Wärmeabhängig kaputt ist.

Was meint Ihr dazu?
Was kann ich jetzt tun?

Ich hab mal noch ein Bild vom Regler gemacht: (hohe Auflösung, also einfach reinzoomen)


Vielen Dank für eure Hilfe schon mal!



Phlipp


† Oldtimerfahrer

#1
Moin,
bist du schon ohne Lima Deckel gefahren?
Die gleichen Symtome / Symptome / S....     Fehler?

Eventuell Zündspule? Aber dann müsste sie / er sich trotzdem anschieben lassen, oder?
Gruß Rudi
2011 Schottland I 2012 Großglockner-Hochalpenstraße I 2013 Schottland I 2014 Lettland/Litauen I 2017 Südengland

cledrera

Rudi,
das sollte Zündspule und/oder Regler sein.
Falls sich das Symptom beim Fahren ohne Lima-Deckel etwas anders darstellt, ist an der Vermutung was dran.
Wer ist bei Dir in der Nähe und könnte Dir mal ersatzweise was Funktionierendes testhalber zur Verfügung stellen?

Fröhliches  :schrauber:


Clemens

Es ist 
Du bist im Recht; nun sieh zu, wie du da wieder heraus kommst. (v. Chamisso)
Lieber Einzylinder als zwei Fallschirme (v. mir)

axel69

Schon mal an einen wackeligen Kurzschluss gedacht?
Hatte mal ein Bremslichtkabel, dass sich zeitweise am Kardan rieb.

Axel


Peter

Hi Phillip,
zu 90 Prozent Zündspule....Hast Du mal nachgesehen, ob ein Zündfunke vorhanden ist, wenn Dir der Motor ausgeht? Wenn Keiner vorhanden ist und nach einer kurzen Abkühlpause springt sie wieder an, dann sind das die typischen Symptome einer defekten Zündspule. Schmeiß sie weg und kaufe Dir ne Neue!
Gruß Peter  :schrauber:
Am Sichersten ist die Unfreiheit

rolf.soler

Aber vorher
1) die Zündkerze doch noch wechseln (immer als erstes bei Zündproblemen...)
2) den Kondensator wechseln
auch die können wärmeabhängig ausfallen...und sind viel billiger zu wechseln. allerdings erklärt dass nicht ausreichend, warum die Batterie leer wird. Wenn nicht besser, Zündspule. Vielleicht lädt aber zusätzlich zu einem wärmeabhängigen Zündausfall auch die Lima die Batterie nicht...das liegt dann meistens am Regler
Kann sein dass sie beim Warmwerden intern kurzschliesst und dann erstens keinen Zündfunken mehr produziert und zweitens die Batterie leert.
Probier wie vorgeschlagen erstmal ohne Deckel zu fahren.
Wenn alles nichts nutzt (undd auch wenn  ;D) wieder melden...

Phlipp

#6
Das Reproduzieren des Ausgehens vom Motor ist für mich recht schwierig; heute z.B. ist er kein einziges Mal ausgegangen.
Da ich das Problem immer nur habe wenn der Akku mehrere Kilometer eingebaut war ohne von einem externen Ladegerät geladen zu werden, vermute ich selber dass es irgendwie nur mit der Ladetechnik zu tun hat.

Da die Ladespannung an der Batterie nur stimmt wenn alles abgekühlt ist, muss es doch an der Lima oder dem Regler liegen, oder?

Hm, scheint wohl doch recht schwierig zu sein, den Fehler zu finden.
Mir wurde ja nun fast jedes Bauteil der Elektrik genannt was die Fehler verursachen könnte  :galgen:

Ich werde morgen ohne Deckel fahren und dann nochmal die Spannungen messen.

Mein Wohnort wäre im Kreis Ludwigsburg, falls es hier jemanden iner Gegend gibt.


Nachtrag:
Was mir gerade noch einfällt:
Die Ladekontrollleuchte leuchtet nur wenn der Motor aus war und dann gestartet wird.
Sobald die Drehzahl erhöht wird geht die Leuchte aus und geht erst wieder an wenn man die Zündung aus und wieder an macht.

isie

akkuspannung kann keine  LiMa ausgangsspannung sein wenn der Akku leer ist ! die ... 7 V kann man NUR bei einigermassen geladenem Akku usw.

Taugt der Akku etwas = sicher dass nicht defekt ?
Vg I

mekgyver

Polarisiere mal die LiMa, indem Du bei mechanischem Regler das bewegliche Teil für 2 sec herunterdrückst,
oder bei elektronischem Regler D+ (61) mit B+ (30) verbindest.
... 73er-Gang

rolf.soler

Zitat von: Phlipp am 19 August 2009, 22:10:50
Die Ladekontrollleuchte leuchtet nur wenn der Motor aus war und dann gestartet wird.
Sobald die Drehzahl erhöht wird geht die Leuchte aus und geht erst wieder an wenn man die Zündung aus und wieder an macht.
dann klebt vielleicht der Rückstromschalter...geht zwar zu beim Gasgeben, aber nicht wieder auf wenn Drehzahl fällt. Dann pumpt die Batterie Strom in die Lima im Standgas und wird schnell leer, wenn dann die Spannung zu tief sinkt, geht die Zündung nicht mehr. Nach ein paar Minuten hat sie sich soweit erholt, dass sie wieder zündet und solange du erhöhte Drehzahl hast genug liefert, sogar wieder  etwas lädt. Nahch 5 Minuten im Leerlauf wieder leergesogen...wäre eine mögliche Erklärung

Phlipp

Deine Erklärung, Rolf, beschreibt mein Problem perfekt!
Den elektrischen Regler von Zofia hatte ich gestern Abend noch bestellt.
Ihn werde ich einbauen und dann wirds wohl hoffentlich gehen.

Der Akku sollte eigentlich ok sein, ist fast nagelneu und wie ganz oben geschrieben hatte ich ja genau die gleichen Probleme mit dem Akku meines Kumpels.
Mein Kumpel seine R25/3 lief mit meinem Akku ohne Probleme.

Vielen Dank noch mal an alle!

Ich werde berichten...


rolf.soler

Zitat von: Phlipp am 20 August 2009, 10:34:12
Deine Erklärung, Rolf, beschreibt mein Problem perfekt!
heisst aber noch nicht dass die Lösung auch stimmt... aber jetzt nicht schwarzmalen, bau mal ein. Wenns nicht geht, zurück zum Start: Kerze -> Kondenser -> Spule (es können auch 2 Teile gleichzeitig kaputt sein  ;D)
Batterie wurde ein paar mal entladen, macht aber wohl noch nichts. Sei froh, dass die Lima nichts abbekommen hat (wahrscheinlich). Die hohen Rückströme BAtterie ->Lima bei tiefen Drehzahlen (das soll eben der Rückstromschalter verhindern) können sie schädigen
Den RSS köannst Du übrigens testen: Gasgeben - geht er zu ? Gas weg - geht er wieder auf ? wenn unsicher, mit Ohmmeter angeschlossen: Widerstand geht von undendlich (tiefe Drehzahl) nach 0 (höhere Drehzahl) und wieder auf unendlich beim Gaswegnehmen. Putzen der Kontakte hilft vuielleicht auch schon.

Phlipp

Mir persönlich würde es besser gefallen ich könnte den Regler reparieren, anstatt einen elektronischen zu nehmen (Falls der Regler einen Schuss hat)
Nun bin ich der Elektrik nicht so ganz mächtig.

Wo genau muss ich am Regler messen?
http://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/Bauanleitungen/planregl.php
Ist der Rückstromschalter hier die Nummer f?

Wenn ich feststellen sollte dass der Rückstromschalter nicht funktioniert wie er soll, kann ich ihn reparieren?

Rawost

Zitat von: Phlipp am 20 August 2009, 14:57:11
Wo genau muss ich am Regler messen?

Gibt es denn hier jemand, der die mechanischen Regler überprüfen kann?
Ich habe noch mehrere rumliegen und würde gerne einen als Ersatz für den elektronischen mitführen, die übrigen würde ich dafür verschenken.
Außerdem sollte ja auch der Originalzustand wenigstens theoretisch immer noch möglich sein.

Gruß
Rainer
If you want to be happy for a day, drink. If you want to be happy for a year, marry. If you want to be happy for a life time, ride a BMW

rolf.soler

ich muss jetzt mal nach Hause und im Hertweck nachlesen...da steht einiges zum F-Regler (ich selber habe nur Z-Regler). Ist aber einfach zum prüfen (eingebaut !) und auch einzustellen, wenn ich mich recht erinnere. Z-Regler ist mühsamer.

rolf

Nicht vergessen: beim RSS nicht nur Durchgang prüfen...sondern auch Durchgang mit Last...s.a. hertweck!

Rütz

Genau.
Und genau das ist leider das Problem beim testen der alten mechanischen Regler (die also schon einen gewissen Kontaktverschleiß haben):
Selbst wenn sie bei 20W im selbstgebastelten Prüfstand 1a funktionieren, kann im Betrieb (oft auch nicht sofort, sondern erst nach ein paar Tagen/ paar 100km) bei > 60W auf einmal ein Kontaktpaar glühend heiß werden. :o >:(
Man braucht einen Prüfstand, der den Regler auch bis an seine Leistungsgrenze belasten kann... nicht so einfach.

Mir ist es bisher auch noch nie gelungen, so einen Kontakt eines Reglers (oder auch Leistungschalters, z.B. Relais, Zeitschaltuhr), der das einmal angefangen hat, so einen Übergangswiderstand zu entwickeln, wieder hinzufeilen oder polieren.
Keine Ahnung, wo da der Trick bei ist. :-\\  Wenn die einmal "brutzeln", brutzeln die immer (wieder).

Rütz

I never dared to be radical when young.
For fear it would make me conservative when old. (Robert Frost)

rolf.soler

Zitat von: rolf.soler am 20 August 2009, 17:46:36
. Ist aber einfach zum prüfen (eingebaut !) und auch einzustellen, wenn ich mich recht erinnere.
Uupps. Doch nicht sooo einfach...Hertweck ("Kupferwurm") schreibt mehrere Seiten darüber..die ich jetzt hier nicht abschreibe. Das Gute: es ist genau beschrieben wo was ist und wie man es richtig macht. Der Nachteil: Ihr müsst das Buch kaufen  :) der Vorteil davon ist dann, dass man versteht worum es geht und was man macht.
Wenn alles mechanisch (draussen) schön eigestellt ist, ist das Prüfen am einfachsten wenn man den Regler einbaut und paar Sachen kontrolliert: geht die LKL bei Drehzahl erhöhen (nicht viel...) aus ? geht sie beim Gas wegnehmen (etwas später, d.h. etwas tiefere Drehzahl oder 1/2 Sekunde später...) wieder an ? Wird die Ladespannung bei etwa 7,2 V begrenzt ? (Voltmeter an Pole der vollen (!) Batterie, Gas geben - Spannung steigt nicht über 7,2 V auch bei Vollgas ?
Wer den Rückstromschalter genau testen will: bei welcher Spannung schliesst er ? (nicht nur optisch, sondern auch elektrisch....mit Ohmmeter/Durchgangsprüfer) : müsste bei etwa (!) 6,8 V passieren)
und bei welcher Spannung geht er wieder auf  - müsste etwa (!!!) bei 6,2 V passieren.
Wenn das alles so ist, funktioniert der Regler einigermassen.
Will man den Regler im ausgebauten Zustand testen, wirds komplizierter. Man kann eine Prüfeinrichtung zusammenbasteln, wurde irgendwo mal beschrieben, von Rütz siehe diesen therad, #8: Die Elektrik und der Kupferwurm ... Re: F- und Z- Regler

mekgyver

#18
Zitat von: Rütz am 20 August 2009, 19:43:07
Genau.
Und genau das ist leider das Problem beim testen der alten mechanischen Regler (die also schon einen gewissen Kontaktverschleiß haben):
Selbst wenn sie bei 20W im selbstgebastelten Prüfstand 1a funktionieren, kann im Betrieb (oft auch nicht sofort, sondern erst nach ein paar Tagen/ paar 100km) bei > 60W auf einmal ein Kontaktpaar glühend heiß werden. :o >:(
Man braucht einen Prüfstand, der den Regler auch bis an seine Leistungsgrenze belasten kann... nicht so einfach. stimmt, einfach nicht, aber machbar. 20A bei 6200 U/min gefällig ?

Mir ist es bisher auch noch nie gelungen, so einen Kontakt eines Reglers (oder auch Leistungschalters, z.B. Relais, Zeitschaltuhr), der das einmal angefangen hat, so einen Übergangswiderstand zu entwickeln, wieder hinzufeilen oder polieren.
Keine Ahnung, wo da der Trick bei ist. :-\\  Wenn die einmal "brutzeln", brutzeln die immer (wieder). ja, stimmt auch, denn die dünne Wolframschicht ist ja wegkorrodiert.

Wenn man die Qualität des Schalters mal testen möchte, kann man den Strom messen und die Spannung über dem Kontakt.
Dann hat man die Schalt (leistungs) verluste.
Idealerweise ist die Spannung Null bei optimalem Durchgang, und damit ist auch die Verlustleistung Pv=U*I=0Watt

Wenn man den Kontakt polieren möchte, kann man 1500er Naßschmirgel benutzen und WD40 aufsprühen, damit er nicht so scharf ist  ;D
Die Wolframschicht ist hauchdünn.

In den Siebzigern gab's Spezialisten, die an industriellen Anlagen die Kontakte auswechseln mussten, bei der Post mit der damaligen Klappertechnik war das auch üblich. Die Kontakte waren genietet.

Wer defekte R27 Regler hat, kann sie mir gerne schicken, finde die spannend ...... etwas spannder als ölige Kupplungsscheiben  8)

Gruß mek
... 73er-Gang

rolf.soler

Zitat von: mekgyver am 20 August 2009, 22:26:55
Wer defekte R27 Regler hat, kann sie mir gerne schicken, finde die spannend ...... etwas spannder als ölige Kupplungsscheiben  8)
Kriegt man ihn dann getestet zurück ?  ;D

rolf

Klar..wie getestete Getriebe....wie testet du die eigentlich?..und womit??

berndsp

Am einfachsten den Rueckstromschalter mit einer Diode ersetzen, oder gleich den ganzen Ratterregler durch einen elektronischen. Ich weiss, fuer Manchen ist das hier wie fluchen in der Kirche, aber Hertweck hat schon 1960 die Vorzuege des elektron. Reglers beschrieben  ;D
Bei meiner funktioniert der elektron. von UliS gut, mit 12 V und damit grosser Auswahl an Birnen und LED... Damals, bei meiner 25/3 hatte ich im Elektronikladen einen 15- oder 20 A Gleichrichter gekauft um den RSS zu ersetzen. Der hatte 4 Dioden mit Steckanschluessen. Sollte eine durchbrennen konnte man einfach umstecken. Ist aber nie passiert.
Einfach zu montieren und wasserfest.  :koenig:
nicht denken, fluchen... :)

If a man speaks his truth in the middle of a vast forrest,
where no woman can hear him: Is he still wrong?

rolf.soler

Zitat von: rolf am 21 August 2009, 00:55:42
Klar..wie getestete Getriebe....wie testet du die eigentlich?..und womit??
Nein, im Ernst ! Ich habe noch einen Z-Regler (R27, mit Widerstand) als Reserve für R27 und R50 (dann ohne R, ich weiss) von dem ich keine Ahnung habe ob er funktioniert...

rolf

Ich meinte eigentlich Mek....mit seinen Getriebeleistungsverlustmessgeräteapparat....wie er die/das getriebe denn misst...und womit genau

isie

wie bedeutet eigentlich "RSS" ? (...)
Vg Ingo M(musste sein)

rolf


berndsp

Richtich Saure Sahne
Renn Sport Schuessel
Rasend Scharfe Socken
R25 R26 R27 RSS  :wikinger:
nicht denken, fluchen... :)

If a man speaks his truth in the middle of a vast forrest,
where no woman can hear him: Is he still wrong?

rolf.soler

Zitat von: rolf am 21 August 2009, 17:49:56
Ich meinte eigentlich Mek....mit seinen Getriebeleistungsverlustmessgeräteapparat....wie er die/das getriebe denn misst...und womit genau
Ja, aber Du schweifst ab...das ist verboten  ;D
Alois
ich wollte doch nur wissen ob mek meinen Z-Regler prüfen möchte

rolf

Bestimmt!...Sobald er seinen Tachoeichstand fertig hat!

Phlipp

So, heute ist der elektronische Regler von Zofia angekommen.
Habe ihn direkt eingebaut (Mit Hilfe des Forums...) und Spannung gemessen.
Am Akku kamen bei erhöhter Drehzahl nur 6,4 - 6,5 V an.
Dachte eigentlich er wäre von Zofia auf 7,2 V eingestellt, aber naja.
Habe ihn dann nachjustiert auf 7,2 V und eine Probefahrt gemacht.

Ein paar Kilometer gefahren und dann wieder gemessen:
Bei erhöhter Drehzahl maximal 7,0 V.
Komisch...
Habe den Regler noch einmal auf 7,2 V nachjustiert und erneut eine Probefahrt gemacht.
Nun war die Spannung wieder nur bei 7,0 V.

Was ist da los?
(Die Schraube hat sich, meine ich, nicht gedreht)

Das 2. Problem ist auch noch vorhanden:

Bei der letzten Probefahrt bin ich bei nem Kumpel vorbei und hab den Motor ca. 5 Minuten im Standgas laufen lassen. (Die Leerlaufkontrolllampe geht dann nun übrigens so wie sie soll wieder an)
Als ich wieder weiterfahren wollte, ging der Motor aus und war nicht mehr anzukicken.
Also wieder das gleiche Problem was ich bei der Rallye hatte.
Die Kontrolllampen leuchteten hell, an einem leeren Akku liegts also diesmal wohl nicht.
Habe die Zündkerze rausgedreht. Sie war wieder etwas schwarz aber wohl noch ok. Zündfunke war da, ob er nun zu schwach ist kann ich so nicht beurteilen. Trocken war die Zündkerze auch, sollte sie nass sein? Den Vergaser konnte ich aber zum Überlaufen bringen, indem ich den Tupfer betätigte.
Zündkerze wieder rein und noch einige Male probiert.
Der Motor drehte nun teilweise "etwas" länger, hatte wohl ein paar leichte "Zündungen" ? Also nicht so dass ich von einer richtigen Zündung sprechen würde...
Nunja half alles nichts, ich wartete wieder mal 10 Minuten.

Ein, zweimal getreten. Motor läuft und nimmt aber dann direkt im Stand das Gas nicht optimal an.
Ein paar mal hochgedreht, dann nimmt er das Gas wieder sauber an und ich konnte fahren.

Was ist da nun noch faul?
Muss ich den Kondensator und die Zündspule nun auch noch tauschen?
(Dann habe ich das Komplette Motorrad bis auf den Lack und den Motor überholt/zerlegt/erneuert/restauriert...  :schrauber:  ::)  gekauft hatte ich sie ja im Frühjahr als technisch ok... )

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