R25/3 stirbt (zuverlässig) alle 10-20km ab

[CHRi5]

Hallo zusammen

Da ich hier neu bin möchte ich mich erst kurz vorstellen. Mein Name ist Chris, ich bin 36 Jahre alt und komme aus der Ecke Trier. Vor wenigen Wochen hab ich mir mein Traum von einer R25/3 erfüllt. Da sie die letzten 10 Jahre außer Betrieb war hab ich vor der Wiederzulassung erst mal einige Verschleißteile erneuert. An der Stelle möchte ich mich bei euch bedanken. Die ganzen vorhandenen Beiträge zur Unterstützung bei kleinen und großen Problemen, sowie die zahlreichen Tipps haben mir bereits sehr oft weiter geholfen. Großes Lob und vielen Dank dafür!

Meine schöne BMW läuft jetzt (eigentlich) prima, sie hat frischen TÜV bekommen und ist nun seit ein paar Tagen zugelassen. Gestern haben wir die erste kleine Ausfahrt unternommen. Heute kann ich sagen - jede Minute schrauben war es wert. Aber ihr wisst ja ganz gut wovon ich gerade schwärmen könnte.

Ein kleines Problem gibt es allerdings. Ich hoffe es ist nicht so wild und ihr könnt mir dabei weiterhelfen...

• Gestern: Nach 15 km an einer Kreuzung im Stand ausgegangen. Antreten nicht möglich. (kalt springt sie übrigens direkt an) Nach mehreren Versuchen aus dem 2. Gang lief sie wieder. 10 km später das gleiche Spiel. Restliche 10 km ohne Probleme.
• Heute: Wie gewohnt problemlos angesprungen. Nach 10 km, innerorts im Stand wieder ausgegangen. 15 Minuten später erneut nach mehreren Versuchen aus dem 2. Gang erfolgreich überredet. Nach weiteren 20 km, vor Bahnschranken bei stockendem Verkehr - gleiches Spiel. Restliche 30 km ohne Probleme.

Was ist da los? Kennt ihr vielleicht dieses Problem?

Der Motor sieht übrigens - nachdem sie ihren Dienst verweigert hat - nicht mehr so trocken aus. (siehe Foto 2) Vor jeder Fahrt war sie sauber. Bisher habe ich lediglich das Standgas etwas höher gedreht und mir den Schwimmer angesehen. Der scheint frei zu sein. Am Pin ist auch nur eine Kerbe vorhanden – die Nadel konnte ich also nicht tiefer stellen bzw. verstellen. Höheres Standgas hat leider nicht zum Erfolg geführt. Die Flüssigkeiten sind frisch, Benzinhahnsieb und Benzinfilter sind sauber. Die Zündkerze sieht gut aus. Zündfunke ist auch während dem Problem vorhanden. Als nächstes würde ich es mal ohne Benzinfilter versuchen. Aber vielleicht ist es auch ganz was anderes.

Über Tipps, wonach ich schauen sollte würde ich mich freuen.
Vielen Dank für eure Hilfe.

Gruß, Chris

[CHRi5]

[Anulu]

Hy und wilkommen.

1. heisser (!) Tip, Zündspule. Isolationsfehler ->
Kurzschluss wenn sie warm wird.

Des weiteren munkelt man das die Blitzbatterie totaler Käse ist.
Ging die rote Kontrollleuchte an?

Dann noch was auf die schnelle:

Diese Scheibe ( roter Pfeil) gehört da hin wo der grüne Pfeil ist. In der Buchse müssen Hülsen stecken:







Und die Scheibe falls es eine ist,:





Damit vibriert der Motor nur unnütz, die ohnehin wenih hilfreichen Gummis können ihren Job gar nicht mehr machen.

Guck dir das bei Zeiten nochmal an.



Gruss Manuel

[Borgward]

Benzinhahnsieb und Benzinfilter sind sauber.

Obwohl das nicht die Ursache für dein Problem sein wird: Schmeiß den Benzinfilter raus, der ist meistens ein Durchflussverhinderer, das Bnezinhahnsieb reicht völlig.
Ansonsten tippe ich auch wie Manuel auf ein thermisches Problem, wobei die Zündspule ein heißer Kandidat ist

Hubi

[Schorsch]

Moin,

und schmeiß den Benzinfilter ,,Benzinzuflussverhinderer" weg. Dann den Benzinfluss ohne Filter prüfen, wieviel Benzin läuft in 1 Minute
aus dem Tank ?

Nicht, dass wir uns falsch verstehen, die Schwimmernadel hat immer nur eine Kerbe, da sollte die Klammer des Schwimmers einrasten.

Die Schiebernadel hat mehrere Kerben oder Bohrungen, die kann man einstellen.

Gruß

Hubi was schneller

[Kindergartenkind]

Servus Chris,
... ich hatte ein ähnliches Problem.
Da war der Tankdeckel schuld, bzw. die Entlüftung hatte nicht funktioniert.
Einfach beim nächsten Mal mit nur aufgesetztem Deckel fahren oder ein kleines Loch durch den Deckel bohren.
Je weniger Sprit im Tank ist, umso weiter bin ich übrigens gekommen... voll aufgetankt waren es dann nur noch 2-3km.


Gruß

[Eppo]

Moin Zusammen,

den Tipp mit der verstopften Tankdeckelentlüftung kannst du schnell selber testen:
wenn sie wieder ausgegangen ist, kannst du ja über den zusätzlichen Filter sehen, was passiert, wenn du den Tankdeckel öffnest (kommt ein Zischen und fließt daraufhin Benzin?)
Weiterhin hätte ich noch in Verdacht Zündkerze und Unterbrecherkondensator,
beides gerade mit dem Hintergrund, wenn du sagst, dass der Motor gut anspringt, wenn er kalt ist.
Unterbrecherkondensator kostet nicht die Welt, einfach präventiv wechseln oder gezielt Fehlersuche:
Wie sieht die Funkenbildung am Unterbrecher bei kaltem Motor aus (normal Zustand bzw. Kondensator OK -> keine bis kaum sichtbare Funken; wenn bei abgestorbenen Motor starke Unterbrecherfunken sichtbar sind, ist es definitiv der Unterbrecherkondensator)
Zündkerze: bei nächster Ausfahrt einfach eine Ersatzkerze mitnehmen und sobald das Bike unfreiwillig ausgegangen ist, Kerzen tauschen -> springt Sie dann mit kalter Kerze wieder an?

Viel Erfolg.

[Karl]

Ich hatte selbiges Problem. Lange Kopfzerbrechen gehabt. Lösung: Defekte Zündspule > hatte nen Kurzschluss wenn warm. Im kalten Zustand lief die prima

[Micha]

und es könnte auch hier wieder der unergründliche Zündkondensator sein.

Viel Erfolg

Micha

[schraubenkoenig]

Ich würde die Spule tauschen. Wenns Maschinchen hinterher schnurrt ist alles gut. Wenn nicht, hast du zumindest schon eine Fehlequelle ausgeschlossen. Wobei ich ziemlich sicher bin, daß es bei diesem Fehlerbild die Spule ist.

[rolf]

ich würde...wie immer ....mit dem billigsten (und am leichtesten zu wechselnden) anfangen
Zündkerze
Kondensator
Zündspule


vorher würde ich das mit der verstopften Tankenlüftung allerdings klären

[4Taktix]

Tankbelüftung im Deckel, Zündspule und Kondensator und auch der Benzinfilter in der Leitung sind plausible Kandidaten für das Problem.
Mache bei trockenem Wetter mal eine Fahrt ohne Lima-Deckel. Wenn das Problem dann garnicht, oder erst nach deutlich weiterer Strecke auftritt,
ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Spule und/oder der Kondensator.
Welche Kerze verwendest Du ? (genaue Bezeichnung )
Hat der Kerzenstecker einen eingebauten Widerstand ? Wenn es mehr als 1 K-Ohm ist (steht drauf), weg damit und tauschen!
Deine Symptome würden auch zu einem deutlich überfetteten Leerlaufgemisch passen.
Wenn Du bei kaltem Wetter weiter kommst, als bei warmem, untermauert dies die Wahrscheinlichkeit dafür.
Überfettung wirkt beim Kaltstart wie ein Choke und ist willkommen, aber je wärmer der Motor wird, desto weniger "Choke" braucht er.
Wenn er den trotzdem bekommt, ist der Leerlauf überfettet und der Motor geht aus.
Dazu passt nur eine "gut" aussehende Kerze nicht. Die müsste dann russig schwarz aussehen.
Suche mal nach "Leerlaufgemisch" - das ist etwas anderes als nur das Standgas ! und muss auch korrekt eingestellt werden.
Und Schwimmernadel und Schiebernadel unterscheiden.
Teste auch mal auf Nebenluft: Bei laufendem Motor den Vergaserflansch von aussen mit z.B. Bremsenreiniger oder Startpilot ansprühen, ändert sich die Drehzahl ?
Und was wir auch noch vergessen haben: Welchen Vergaser hast Du montiert ? Luftfilter direkt auf dem Vergaser, oder ist der originale Gummirüssel drauf
und der Lufi vorne unterm Tank ? Wenn zweiteres, unbedingt sicherstellen, dass der Lufi nicht zuweit aufgeschoben ist !
(Tankrohr bis direkt von hinten auf's Drahtgewebe ) Das würde den Luftdurchsatz deutlich verringern und für Überfettung sorgen = mögliche Ursache.
Hast Du die /3 schon ausgefahren ? Wie schnell läuft die ?

Gruß,
Sascha

[CHRi5]

Hallo nochmal

Mir fehlen die Worte... Ihr seid der Wahnsinn! 
Vielen Dank für die schnelle Reaktion und die vielen guten Tipps. Eure Teamleistung ist nicht zu übertreffen. Da kann sich der Fehler warm anziehen...

Ich habe mir alles in Ruhe durchgelesen und die möglichen Ursachen - für meinen Fall - bewertet. Die größte Aussicht auf Erfolg hat wohl der Austausch der Zündspule. Da das Teil leider bzgl. der Beschaffungskosten ganz vorne liegt will ich im ersten Schritt die billigen Bauteile ausschließen. Vermutlich komme ich damit nicht um eine neue Zündspule herum – doch ich halte es für die richtige Reihenfolge.

Um auch die Fragen zu beantworten fasse ich einmal die genannten Fehlermöglichkeiten zusammen und schreibe eine kurze Bemerkung dazu.

• Zündspule
  Fehlerbild: Kurzschluss bei Hitze
  Prüfung: Vergleich bei Betrieb ohne LIMA-Deckel. Nicht eintreten des Problems oder Verbesserung deutet auf Hitzeproblem der Spule und/oder Kondensator hin
  Wertung: sehr plausibel (9/10)
  Bemerkung: Austausch im zweiten Schritt (nach Ausschluss der billigen Teile)
  Kosten: Neuteil ca. 79 €
  
  
• Batterie
  Fehlerbild: Spannung / Ladekapazität nicht in Ordnung
  Prüfung: leuchtende Ladekontroll-Lampe während Betrieb bzw. Motorausfall
  Wertung: möglich (3/10)
  Bemerkung: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Lampe geleuchtet hat. Werde es bei nächstem Ausfall beobachten
  Kosten: Neuteil ca. 50 €
  
  
• Benzinfilter
  Fehlerbild: Durchflussbehinderung
  Prüfung: Vergleich der Durchflussleistung [l/min]
  Wertung: gut möglich (5/10)
  Bemerkung: Ich werde die Durchflussleistung mit und ohne Filter messen. Bei Abweichung größer 5-10% fliegt das Teil raus
  Kosten: keine
  
  
• Tankdeckel
  Fehlerbild: keine / zu geringe Belüftung (Ausgleich des Unterdruck)
  Prüfung: Während der Fahrt bewusst so aufschrauben, dass kein Unterdruck entsteht. Oder während der Fahrt fest aufschrauben, bei Ausfall aufschrauben und dabei auf Geräusch (Druckausgleich) achten und Benzinstand über Filterglas beobachten
  Wertung: gut möglich (5/10)
  Bemerkung: Vielleicht versagt der Tankdeckel bereits bei der Durchflussmessung. Werde mit aufgeschraubtem Tankdeckel messen
  Kosten: Neuteil ca. 21 €, Nacharbeit ggf. möglich
  
  
• Kondensator
  Fehlerbild: Kapazität nicht in Ordnung
  Prüfung: Sichtprüfung der Funkenbildung am Unterbrecher. (OK - keine bis kaum sichtbare Funken. Defekt - starke Unterbrecherfunken in Verbindung mit Motorausfall) Veränderung bei Betrieb ohne LIMA-Deckel (vgl. Punkt 1)
  Wertung: sehr gut möglich (7/10)
  Bemerkung: Billiges Teil, das schnell ausgetauscht ist. Ich habe recherchiert, die Kapazität sollte bei ca. 0.2-0.3 µF liegen. Den Kondensator habe ich mir gerade angesehen und vermessen. Das Bauteil mit identischen Maßen u. passender Kapazität habe ich gefunden. (D18xL31.5 / 0,25 µF / BERU ZK100) Vielleicht besorge ich mir diesen Kondensator mit Kabel (ZK106). Momentan sitzt das Teil lediglich in einer Klammer. Jedenfalls wird das Teil pauschal beschafft.
  Kosten: 1,40 € – 5,10 €
  
  
• Zündkerze
  Fehlerbild: Überhitzung
  Prüfung: Zündkerzentausch bei Motorausfall
  Wertung: nicht unmöglich (2/10)
  Bemerkung: Momentan ist die alte BOSCH W4AC im Einsatz. Die hatte ich online nicht mehr gefunden und vor ein paar Wochen versehentlich eine NGK B7HS gekauft. (schlechte Vergleichstabelle erwischt) Später habe ich erst bemerkt dass die NGK B8HS bzgl. der Temperatur vergleichbar ist. Die vorhandene B7HS packe ich auf die nächste Tour mit ein um das Bauteil ausschließen zu können. Unabhängig vom guten Kerzenbild ist es schnell getestet.
  Kosten: 1,80 € (NGK 5510)
  
  
• Kerzenstecker
  Fehlerbild: Leistungsverlust durch Widerstand
  Prüfung: Prägung auf Kerzenstecker (1k-Ohm)
  Wertung: möglich (3/10)
  Bemerkung: Habe gerade nachgesehen – es ist ein 1k-Ohm Stecker eingebaut. Wenn sonst nichts hilft würde ich es erst ohne den Widerstand versuchen. Die genannten Zündkerzen sind wenigstens ohne Entstörwiderstand. Das würde in Kombination vermutlich ein Problem sein.
  Kosten: 4 €
  
  
• Vergaser(1)
  Fehlerbild: Gemisch zu fett
  Prüfung: Kerzenbild mit Verrußung / schwarzer Belag
  Wertung: möglich (3/10)
  Bemerkung: Bei mir ist der original Vergaser (BING 1/24/42) montiert. Bzgl. der Nadelposition habe ich die Kammern verwechselt. Mit dem Vergaser hab ich mich leider noch nicht im Detail auseinander gesetzt. Das will ich aber unbedingt noch tun. Über den Winter finde ich sicherlich die Zeit und viele Informationen zum Thema. Mit meinem Unwissen werde ich da jetzt erst mal nichts verstellen.
  Kosten: keine
  
  
• Vergaser(2)
  Fehlerbild: Ansaugen von Nebenluft
  Prüfung: (bei laufendem Motor) Vergaserflansch von außen mit Bremsenreiniger o.ä. besprühen, dabei auf Drehzahlveränderung achten. Drehzahländerung deutet auf Nebenluft hin
  Wertung: möglich (3/10)
  Bemerkung: Das ist schnell und einfach überprüft - wird vor der nächsten Fahrt gemacht
  Kosten: keine
  
  
• Luftfilter
  Fehlerbild: verringerter Luftdurchsatz / falsche Montageposition
  Prüfung: Stutzen soll nur 16mm in Luftfilter hinein ragen
  Wertung: nahezu ausgeschlossen (1/10)
  Bemerkung: Der Luftfilter ist bei mir original vorne am Tankstutzen montiert – Gummirüssel zum Vergaser. Nachdem ich das Teil gereinigt (und geölt) hatte, habe ich bei der Montage auf die richtige Position geachtet
  Kosten: keine
  

Anhängend mein Plan. Ich möchte mich Schrittweise dem Problem nähern. Dabei versuche ich eine Ursache nach der Anderen auszuschließen. Hoffentlich bin ich spätestens nach dem Austausch der Zündspule (Punkt 2.2) am Ziel. Über Zwischenergebnisse werde ich berichten. Es bleibt nur leider nicht mehr viel Zeit bis zum Sessionende... 

Ich danke an euch allen für die tolle Unterstützung! Ihr seid die Besten.




Sonstiges:

• @Manuel: Um die richtige Montage der Motoraufhängung werde ich mich kümmern. Jetzt wo ich's weiß mach ich es gern so wie es zusammen gehört
  
  
• @Sascha: Meine Möhre rennt aufrecht sitzend ohne Steigung ca. 80-85 km/h. Bei leichtem Gefälle sind um die 90 km/h und Bergab stand die Nadel auch mal bei 100 km/h. Aber ich hab es noch nicht bewusst drauf ankommen lassen. Lange flache und gerade Strecken findet man hier auch kaum. Bin erst mal froh dass wir jeden Anstieg gut schaffen. Da hatte ich etwas bedenken – aber das passt. Und auf das unsynchronisierte Getriebe war ich sehr gespannt. Doch die Schaltvorgänge funktionieren auf Anhieb zu 80% geräuschlos. Bisschen Luft nach oben ist noch. Nur die Kombination ,,gemütliches Tempo ohne Blinker" ist noch etwas gewöhnungsbedürftig.

[Anulu]

• Batterie
  Fehlerbild: Spannung / Ladekapazität nicht in Ordnung
  
  Kosten: Neuteil ca. 50 €
  
  
  
  

Einspruch!
Die Batterie kostet glaub ich irgendwas um die ~20,-€ (Genau weiß ich es nicht da es Ewigkeiten her ist das ich son Teil kaufen musste[wenn auch 12V  ] )

Du besorgst dir natürlich ein Batterieleergehäuse. Sowas in der Art: https://www.ebay.de/itm/323694918435?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1nNHitFjZT9OrA90xAuN9BQ79&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=323694918435&targetid=1394627229587&device=c&mktype=pla&googleloc=9043598&poi=&campaignid=14471149677&mkgroupid=125418862926&rlsatarget=pla-1394627229587&abcId=9300652&merchantid=109821613&gclid=EAIaIQobChMIuNztg4TE8wIVkdwYCh2BcgalEAYYAyABEgILsfD_BwE

Und besorgst du dir lieber 1,2 Panas: 6V 4,5Ah LC-R064R5P.

Einen zum fahren, und den zweiten zum umklemmen falls die Lima breit ist, damit du schön nach Hause tuckern kannst ohne den Schandwagen zu rufen ;-).

Gruß Manuel
[/list]

[strichzwojan]

Chris, du hast ja schon einige Lösungsansätze geliefert bekommen. Falls du nicht schon ein Multimeter hast, dann kauf dir unbedingt eins. Ohne wird man als Selbstschrauber nicht auskommen. Billigste Qualität für 15 Euro tut es. Dann misst du den Widerstand des abgenommenen Zündkabels vom Ende bis zum inneren Anschluss des Kerzensteckers. Mehr als 5 Ohm? Schlecht! Wenn dann noch eine entstörte Kerze dazukommt ist es noch schlechter. Ich fahre mit 1 KIloohm Stecker von Beru und einer NGK B7HS.
Viele von uns sind schon wegen kaputter Zündkondensatoren liegengeblieben. Optische Überprüfung geht mit dem Umweg der Kontrolle des Öffnungsfeuers des U-Kontakts. Das sollte möglichst gar nicht zu sehen sein. Am Besten bei Dunkelheit testen, dann sieht man es besser.

Mit dem Multimeter kannst du auch Primär- und Sekundärwicklung der Zündspule messen.
Alle diese "kalten Messungen" können Fehler offenbaren, müssen das aber nicht. Fehler im Zündungsbereich sind oft erst bei Betriebswärme zu merken. Ich würde - wie hier von Rolf vorgeschlagen - mit dem Billigsten anfangen. Zündspule zuletzt! Und dann könntest du gleich eine gescheite Becherzündspule nehmen, die bei mir kühl gut geschützt unter dem Tank sitzt. Apopos Tank: Benzinausflußmenge, zugesetzter Filter, Tankbelüftung im Deckel sind natürlich kontrolliert, oder?

Übrigens kostet die Batterie, die bei mir im Einsatz ist (Kung Long, 4,5 Ah) gerade mal 7,60 Euro...

Viel Erfolg,

Jan

[Borgward]

Alle Achtung, sehr schöne Zusammenfassun zur Fehlersuche/-Behebung, wäre was für Tipps & Tricks!

zu 1: bei meiner R23 hatte ich die Zündspule zum testen durch eine provisorisch außen angebrachte 6V Autozündspule ersetzt.
Tipp: wenn deine Spule defekt ist kannst du auch bei hansdampf anfragen, ob er sie dir neu wickelt. Er macht das professionell und mit Top Qualität

zu 2: siehe Manuel. Die Panasonics gibt es im Netz schon für ca. 10€. Völlig pflegeleicht, sehr zuverlässig, sehr geringe Selbstentladung. 4.5Ah reichen völlig aus, eine zweite als Reserve beruhigt die Nerven ungemein und hilft z.B. für den Fall, dass man einmal beim Abstellen vergessen hat, das Licht auszumachen, es soll sogar Bösewichte geben, die bei geparkten fremden Motorrädern das Licht anmachen...

zu 3: Den Benzinfilter würde ich unabhängig vom aktuellen Fehler entfernen, früher oder später kann er dir Probleme machen; der Filter im Benzinhahn reicht völlig aus falls der Tank innen nicht völlig vergammelt ist.

zu 5: Die alten Kondensatoren sind von der Qualität her wesentlich besser als das, was man heute bekommt. Also falls noch ein alter verbaut ist, erst wegschmeißen wenn er tatsächlich defekt ist.

Viel Erfolg
Hubi

[4Taktix]

Moin Chris,
das nenne ich mal ein strukturiertes Vorgehen ! Danke für die Rückmeldung - dann macht es auch Sinn und Spass, zu helfen.

Als Akku (wie schon erwähnt) kannst Du bedenkenlos die Panasonic LC-R064R5P nehmen.
Das kleine, zähe Teilchen übertrifft herkömmliche Blei-Säure Batterien in jeder Hinsicht. Die fährst Du mal locker 6 bis 8 Jahre und länger,
wenn die nicht grob falsch behandelt/überladen/tiefentladen wird. Du stellst die Kiste im Oktober ab, lässt die Panasonic drin und misst 6,3 Volt.
Die Kiste steht den ganzen Winter draußen, dann misst Du nochmal im April und die kleine hat immer noch 6,1 Volt - genug zum sicheren Starten.
Gibt's z.B. hier: https://www.digitalland.de/panasonic-lc-r064r5p-6v-4-5ah-bleiakku.html
Mit etwas Sucherei evtl. sogar noch günsiger.

Kondensator kannst Du diesen nehmen:
https://www.sausewind-shop.com/kondensator-0-22-fuer-fahrzeuge-mit-unterbrecherzuendung-simson-mz-trabant-wartburg-b1000-lo-emw
Passt vom Wert her und auch vom Durchmesser exakt in die Blechschelle auf der Unterbrechergrundplatte.
Dank Schraubanschluss besteht auch nicht die Gefahr, den Kondi beim Anlöten des Kabels zu grillen,
noch wichtiger ist aber, dass Du dann das andere Ende des kurzen Kabels nicht an der etwas heiklen Verschraubung mit der Unterbrecherfeder lösen musst.
(Sorgt oft für Verdruss mit den Isolierplättchen/buchsen, wenn die nicht einwandfrei gegen Masse isoliert eingebaut sind )

Bei meiner Frage nach der Kerze ging es mir darum, ob es evtl. eine mit eingebautem Entstörwiderstand ist. Bei Bosch durch ein "R" in der Kennung bezeichnet.
Wenn Du die Maschine nicht "am Anschlag" über die Autobahn prügeln willst, kannst Du besser eine W5AC nehmen. Die brennt sich etwas besser selber frei als die 4er.

Vmax 80 - 85 in der Ebene ist etwas schlapp für eine /3. Da gibt's wohl noch weitere Baustellen bis zur nächsten Saison.
95 sollten es mindestens sein. ( je nachdem, wie groß und schwer Du bist)

Aber eins nach dem Anderen.
Ich schätze, wenn das aktuelle Problem behoben ist, müssen wir uns als nächstes mit dem Ölaustritt befassen, der Dir vorne alles voll sprenkelt.
Vermutlich entweder Kopfdichtung, oder Du hast einen /2 Zylinder drauf. Da sind die Kopfschraubenlöcher unten offen und da sabbert es oft 'raus.
Ist aber sehr einfach zu beheben.

Weiter so und Gruß,
Sascha

[Karl]

• Benzinfilter
  Fehlerbild: Durchflussbehinderung
  Prüfung: Vergleich der Durchflussleistung [l/min]
  Wertung: gut möglich (5/10)
  Bemerkung: Ich werde die Durchflussleistung mit und ohne Filter messen. Bei Abweichung größer 5-10% fliegt das Teil raus
  Kosten: keine
  

Anmerkung: Es kommt auf die LAGE des Filters an. Ich hatte früher mal einen von diesen schicken "gläsernen Benzinfiltern" unterm Tank.
Bei "Geradeaus-Fahrten" hat das Teil keine Probleme gemacht. Sobald ich aber in Kurvenlage fuhr kam plötzlich nicht mehr genug Sprit an.
Will sagen: wenn du eine Durchflussmessung machst, dann auch eine Messung in "Schräglage".

Gruß
Karl

[strichzwojan]

Die B7HS von NGK läuft bei mir besser als die Bosch W4AC. Letztgenannte hatte beim Ausbau immer einen schwarzen, trockenen Ring. Die NGK wird wohl etwas wärmer und hat keinerlei schwarze Ablagerungen. Laufen tun beide.

[Karl]

Vmax 80 - 85 in der Ebene ist etwas schlapp für eine /3. Da gibt's wohl noch weitere Baustellen bis zur nächsten Saison.
95 sollten es mindestens sein. ( je nachdem, wie groß und schwer Du bist)

Ohne all die vorigen Beiträge gelesen zu haben:
- Zündung einstellen
- Checken ob der "richtige" Endtopf drauf ist (genug Durchlass). Frei nach Rolf: "Nimm den Endtopf ab und fahr mal ne Runde".

[rolf]

achso Chris...völlig vergessen....dein "Ölaustritt" vorne sieht eher nach Ruß aus....ist deine Auspuffdichtung am Kopf  denn noch dicht?

[felixcurly]

achso Chris...völlig vergessen....dein "Ölaustritt" vorne sieht eher nach Ruß aus....ist deine Auspuffdichtung am Kopf  denn noch dicht?

Oder evtl die Dichtung am Krümmer?

[rolf]

s.a.
Auspuffdichtung am Kopf

[strichzwojan]

Gerade habe ich mir nochmal das Motorenfoto angesehen. Dein Auslassbereich sieht komisch aus. Auspuffmutter und Krümmer passen größenmäßig nicht zusammen, da ist viel zuviel Abstand zwischen dem Kragen der Mutter und dem Rohr.

[4Taktix]

Stimmt ! Da passt 'was nicht.
Ich hänge mal mein Gekritzel dran, das könnte zum Verständnis beitragen.
Und ein Bild vom vorgeschlagenen Ersatz-Kondi hab ich auch noch gefunden.

Gruß,
Sascha

[† Oldtimerfahrer]

Alle Achtung, sehr schöne Zusammenfassung zur Fehlersuche/-Behebung, wäre was für Tipps & Tricks!

Ich kenne nur einige wenige, die ohne so eine Auflistung nicht mehr klar kommen.
Nennen sich Beamte!   

Gruß Rudi n(icht ganz ernst zu nehmen) 

PS Den wollte ich heute morgen schon bringen.

[† Oldtimerfahrer]

@ Sascha,
bei der R 25 geht der Auspuffkrümmer immer noch nicht in den ZK.
Der liegt eigentlich vor dem Kopf und da zwischen sitzt die Dichtung aus Kupfer.

Sollte also die Dichtung weg sein, hast du ein wenig Spiel im Krümmer. Das sollte leicht zu überprüfen sein.
Oder wenn Raucher, eine Anzünden und bei laufenden Betrieb einmal die Kippe in der Nähe. Oder einfach ein Stück Papier nehmen.

Gruß Rudi

[felixcurly]

s.a.
Auspuffdichtung am Kopf

[4Taktix]

Weiss ich - aber der Überschrift nach geht es ja um eine /3.
Aber was soll das bringen, eine Dichtung anzuzünden mit Kippe in der Nähe ?
Ich mein - OK - bei Dir sind immer Kippen in der Nähe, egal was Du anzündest. ( Bei mir ja auch ) 
Machst Du uns das beim Angrillen bitte einmal vor ? 

Gruß,
Sascha

[† Oldtimerfahrer]

Ja stimmt.
Es geht immer noch um eine /3.
Dann wird es wohl nix werden mit dem wackeln. Aber wenn die Dichtung fehlt sollte sich der Krümmer bewegen lassen.
Und der Trick mit dem Qualm/Papierstreifen funktioniert trotzdem! 

Angrillen 2022, du kommst? Super!    Habe dich mal eingetragen! Aber für beide Termine.

Gruß Rudi

[cledrera]

3. Benzinfilter
Fehlerbild: Durchflussbehinderung
Prüfung: Vergleich der Durchflussleistung [l/min]
Wertung: gut möglich (5/10)
Bemerkung: Ich werde die Durchflussleistung mit und ohne Filter messen. Bei Abweichung größer 5-10% fliegt das Teil raus
Kosten: keine

@Chris,
welchen der zwei Benzinfilter meinst Du?   
Spaß beiseite:
Der Zusatzbenzinfilter um den es bislang geht, ist ein ständiges Ärgernis.
Entweder ist Dein Tank usw. ok, dann brauchst du ihn nicht und er kann nur im Laufe der Zeit verkleben und verkleistern.
Ist Dein Tank usw. nicht ok, ist bei der Verwendung Tatsache, dass eine notwendige Tanksanierung herausgeschoben wird.
Schmeiß das Ding also raus!
Hiernach folgende Vorgehensweise:
Durchsichtigen Schlauch an Tank und komplett leerlaufen lassen.
Kuck Dir mal an, was da so kommt oder auch nicht.
Danach schraub mal den Benzinhahn ab, bau ihn auseinander, mach ihn sauber und sorg dafür, dass das Benzinsieb dran ist.
Das ist übrigens der erste Benzinfilter; und der einzige der bleiben sollte. 

Unterschätz bitte das "Problemchen" Benzinfilter nicht.
Unsere genial ungeregelten Motoren saugen an dem Vergaser und wenn der Benzinzufluss nicht vollkommen streßfrei erfolgt, wird eben mehr Luft anteilig gezogen. Das Ergebnis ist ein magereres Gemisch, was die Fuhre heißer laufen lässt. Das kommt gerade bei der /3 nicht gut.  Von Leistungsabfall bis zum schottischen Loch im Kolben    ist dann alles dabei.

Merksatz bei der /3:
Alles auf Werkseinstellung und die Fuhre geht aufrecht sitzend immer über 100.
Das aber nur, wenn wirklich alles so ist, wie konstruktionsseitig gedacht.