Beitrag von: youare am 23 Januar 2021, 22:53:21
ich habe ja an anderer Stelle schon geschrieben, dass die R25/3 von dem Vorbesitzer aus Einzelteilen zusammengebaut wurde und einige Sachen nicht so richtig zusammenpassen. Siehe auch in https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=20158.msg300333#msg300333 (https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=20158.msg300333#msg300333).
Nachdem ich eine sehr geringe Kompression festgestellt hatte, ist nun der Motor zum Teil zerlegt. Hier nochmal die erste Bestandsaufnahme:
-Zylinder 68,52 (Messschieber), sieht relativ frisch gehohnt aus
-Kolben 68er (war neu)
-Kipphebel Lauffläche zu den Ventilen eingelaufen
-Pleul ohne merkliches Spiel
-Stößel und Nockenwelle kein Pitting sichtbar
-Ventile dicht
-Getriebesimmering leckt
-Schalthebelsimmering leckt
Auf dem Zylinderkopf hat jemand 25/2 geschrieben. Ich habe mir die Vergleichsliste angesehen. Leider passen einige Sachen nicht zusammen.
Silberne Farbe
Durchmesser Ansaugkanal 24mm
Abstand Stehbolzen 48 mm
Durchgehende 3. Rippe
Runder Brennraum (keine Acht)
Ölröhrchen
Es scheint so, als wäre der Zylinderkopf eine Mischung aus /2 und /3.
Hintergrund, ich muss mir einen neuen Kolben besorgen und offensichtlich gibt es unterschiedliche Kolbenbodenkonturen für die /2 und /3.
Da der Zylinderkopf nicht den ovalen Brennraum hat würde ich zu dem Kolben für die /2 tendieren. Was meint ihr?
https://www.ulismotorradladen.de/artikeldetails/Kolben-R25-2-R24-685-Tuning-0592-37A.aspx (https://www.ulismotorradladen.de/artikeldetails/Kolben-R25-2-R24-685-Tuning-0592-37A.aspx)
Ich habe sicherlich noch jede Menge weitere Fragen.
Beitrag von: rolf am 23 Januar 2021, 23:01:32
Kolben ist zu klein....wobei 68,52 ist auch noch zu groß für den 1. ÜbermaßKOLBEN (68,50)
Lauffläche Kipphebel müsste man sich mal anschauen
Beitrag von: youare am 24 Januar 2021, 00:25:01
Ok. Dann wohl doch den Kolben noch ne Nummer größer.
Anbei Bilder des Einlasskipphebels. da hat sich wohl schon jemand daran versucht die Oberfläche nachzuarbeiten.
Beitrag von: cledrera am 24 Januar 2021, 09:30:40
besorg dir Ersatz.
Beitrag von: Knaudel am 24 Januar 2021, 09:57:12
Zitat von: youare am 23 Januar 2021, 22:53:21
-Zylinder 68,52 (Messschieber), sieht relativ frisch gehohnt aus
-Kolben 68er (war neu)
Hallo,
Mit dem Messchieber 68,52mm gemessen?
Allerdings: Ich hatte mal einen Meister der konnte Hundertstel mit dem Zollstock messen (hat er zumindest behauptet)...
Im Ernst: Bitte das Maß mit geeignetem Messmittel prüfen.
Spätestens die Honspuren machen mich stutzig...
Der Kolben mit ,5mm Laufspiel ist auch irgendwie komisch...
Gruß Knaudel
Beitrag von: OldsCool! am 24 Januar 2021, 10:31:06
an deiner Stelle würde ich jetzt gleich Nägel mit Köpfen machen und einen vernünftigen /3 Motor zusammenbauen, nicht wieder so ein Gebastel. /3-Ersatzkomponenten sind jetzt nicht soo teuer und selten. Aufarbeiten musst du wohl sowieso.
Geh mit dem Zylinder und dem Kolben mal zu einem Motoreninstandsetzer und lass das vernünftig vermessen. Dann weißt du was zu tun ist.
Gruß Steffen
Beitrag von: Kompressor_Peter am 24 Januar 2021, 10:44:35
Motor. Jetzt bist Du doch einmal dran.
Motoreninstandsetzer oder Zylinderkopf, Kolben und Zylinder einpacken und
Stemler mal die Teile unter Bart und Nase halten. Evtl. tauscht er dir den
Kopf und sagt was zum Zylinder. Schlimmeres als "nee danke" sagen, sich
umdrehen und nach Hause fahren kann nicht passieren.
VG,
Peter
Beitrag von: Anulu am 24 Januar 2021, 10:46:44
Laut Uki gab es den /3 Kopf auch mit runder Kalotte.
Ich würd mir aber auch wieder nen /3 Motor zudammenbasteln, wenn du schon dabei bist. Veleicht tauscht hier ja auch jemand.
Kipphebel würd ich bei Rabenbauer nacharbeiten lassen.
Wenn du gebrauchte holst sind die meistens nicht besser.
Gruss Manuel
Beitrag von: Krottenkopp am 24 Januar 2021, 11:12:44
Ölführung ohne Röhrchen erst ab /3...
Gruß Heiko/2
Beitrag von: Stefan am 24 Januar 2021, 11:53:48
Zitat von: Knaudel am 24 Januar 2021, 09:57:12
Allerdings: Ich hatte mal einen Meister der konnte Hundertstel mit dem Zollstock messen (hat er zumindest behauptet)...
Mit dem Zollstock kann ich sogar tausendstel Meter messen.
Beitrag von: Anulu am 24 Januar 2021, 14:45:44
Zitat von: Krottenkopp am 24 Januar 2021, 11:12:44Huch?
Doch Manuel,
Ölführung ohne Röhrchen erst ab /3...
Gruß Heiko/2
Ich hatte mal nen eindeutigen /2 Kopf, aber Röhrchen waren keine drann
Gruss Manu
Beitrag von: Heiko am 24 Januar 2021, 15:07:36
Beitrag von: cledrera am 24 Januar 2021, 16:52:23
Beitrag von: youare am 24 Januar 2021, 18:12:40
die Messung mit dem Messschieber sollte nur einen ersten Eindruck geben. Da hat Knaudel natürlich Recht. Das muss nochmal vernünftig gemessen werden. Wenn das Maß zum 68,5er Kolben nicht paßt, wird ein größerer Kolben genommen und entsprechend geschliffen.
Da das ganze Moped ein Sammelsurium an Teilen ist, stebe ich nicht danach alles original /3 zu haben. Auf der einen Seite ist es ärgerlich, auf der anderen Seite verschafft das Freiheiten :)
Den Motor werde ich wohl ganz zerlegen, muss mich aber noch ein wenig einlesen, ob ich dafür spezielle Abzieher/Werkzeuge brauche und wie es genau geht.
Prinzipiell stört es mich nicht, dass der Kopf von einer /2 ist, es geht nur darum den richtigen Kolben zu wählen und die Komponenten ggf. anzupassen. Mich hatte halt der 24 Durchmesser des Einlass gewundert. Laut Tabelle eher ein Indiz für R25 oder /3. Da momentan auch ein 24er Bing verbaut ist, passt es.
Zylinder: Ich werde mal bei Uli anrufen. Ich stelle mir vor, dass ich ihm den Zylinder schicke und er dann den richtigen Durchmesser zum größeren Kolben herstellt.
Werde aber erstmal alles zerlegen.
Beitrag von: cledrera am 24 Januar 2021, 18:46:55
Beitrag von: youare am 24 Januar 2021, 19:43:21
Sacklöcher für die Kopfschrauben
30 mm Schaft (D)
Beitrag von: OldsCool! am 25 Januar 2021, 07:41:49
Gruß Steffen
Beitrag von: strichzwojan am 25 Januar 2021, 08:13:41
Zitat von: OldsCool! am 25 Januar 2021, 07:41:49
Wie war das mit der Abgasanlage gelöst? /2 hat doch auch einen anderen Krümmerdurchmesser ab Zylinderkopf wenn ich mich nicht irre ???
Gruß Steffen
Das spielt am Zylinderkopf selbst gar keine Rolle. Der Stutzen am Auslass hat die gleiche Gewindegröße bzw. Auspuffmutter, nur das Krümmerrohr reicht noch in den Kopf hinein und ist halt dünner. Muss man wissen für die Halteschelle und den Eingangsdurchmesser des Endtopfs.
Beitrag von: rolf am 25 Januar 2021, 09:39:40
Zitat von: youare am 24 Januar 2021, 19:43:21
Laut Tabelle ist es ein /3.
Sacklöcher für die Kopfschrauben
30 mm Schaft (D)
gelöscht wegen Unsinn....grösstenteils
Beitrag von: youare am 25 Januar 2021, 10:01:02
Beim Kopf gibt es halt die durchgehende 3. Rippe und den 24er Einlass, der nicht so richtig paßt. Da er aber die Runde Brennraumform hat, also eher /2. Auch hier ein Screenshot mit den markierten Merkmalen.
Der Krümmer reicht in den Kopf hinein. Den Durchmesser habe ich noch nicht gemessen. Den Schalldämpfer werde ich mir nochmal genauer Ansehen, welcher Innenaufbau drin ist (soweit sichtbar).
Beitrag von: Schorsch am 25 Januar 2021, 10:12:06
irgendwo gelesen, von daher ohne Gewähr, der ZK der /2 hatte keine Quetschkante, der der /3 sehr wohl.
Guckt bitte Eure gebunkerten ZKs nach, ob es stimmt, dann könnte TAZ das verewigen.
Gruß
Schorsch
Beitrag von: Krottenkopp am 25 Januar 2021, 11:00:54
Beides späte Versionen einer davon mit der FIN 27068... Diese beiden haben eine Quetschkante, aber nicht mehr das Fenster, und eine durchgehende 3. Rippe von unten und Ölröhrchen.
Beide haben 22er Bohrungen einlassseitig.
Beide waren Original geschwärzt, wobei bei dem mit der bekannten FIN die kläglichen Reste der schwarzen Farbe meinerseits fälschlicherweise seinerzeit als Dreck
interpretiert wurden und weggeultraschallt wurden.
Habe ich auch nicht mehr geschwärzt weil es mir so besser gefällt.
Und bevor mir jetzt geraten wird das sofort nachzuholen weil mich sonst der sofortige Motortod ereilt.
Mach ich nicht, gefällt mir nicht, hält schon so seit 25Jahren, und meine Kiste muß sich ja auch nicht mit Beiwagen, Sozia, oder sonstigem Ballast quälen (höchste Beiladung 2 LKW's für zwischendurch (Leberkäsweck))
sondern darf die ganzen 12PS in kühlenden Vortrieb umsetzen
Gruß Heiko/2
Beitrag von: Patta am 25 Januar 2021, 11:51:33
Beitrag von: strichzwojan am 25 Januar 2021, 13:17:24
Hast du überhaupt hohlgebohrte Kipphebelachsen? Durchgangsprobe an den Röhrchen gemacht? Vielleicht hat der Verkäufer außer der Nummer mit dem 68er Kolben und dem 68,5er Zylinder noch andere Überraschungen eingebaut :kopfhau:
Beitrag von: 4Taktix am 25 Januar 2021, 15:44:11
Diese müssen dafür "hohl" sein und die "passenden" Kipphebel mit den passenden Buchsen haben.
Nur dann !!! ist die Ölversorgung der KH gesichert.
KH-Achse /3 ist z.B. massiv, aber einseitig abgeflacht. Hier wird Öl entlang der Kopfschraubengewinde durch die KH-Böcke bis in den Hohlraum gedrückt,
der durch die Abflachung gebildet wird. Diese ist nicht für die Verwendung mit Ölröhrchen geeignet !
Die /2-Experten können hier sicherlich mit Details dienlich sein.
Gruß,
Sascha
Beitrag von: youare am 25 Januar 2021, 18:15:37
Die Kipphebel haben ein relativ großes seitliches Spiel (0,55mm). Beim meinem 82er Boxer sind 0,05 angegeben. Wie sieht es bei der R25 aus? Ich habe in der Instandsetzungsanleitung noch nichts darüber gefunden oder noch nicht das richtige Dokument gefunden.
Habe auch nochmal ein paar Bilder der Kipphebelachse, Laufbahn, Kolben und Kopf hinzugefügt.
Der Brennraum hat auch eine Quetschkante. Die Brennraumhalbkugel hat 60mm Durchmesser. Bei 74mm Zentrierdurchmesser bleibt 7mm Quetschkante umlaufend.
Beitrag von: 4Taktix am 25 Januar 2021, 18:43:47
Zitat von: youare am 25 Januar 2021, 18:15:37"spielfrei, aber leichtgängig" ist der exakte Wortlaut. Mit 0,05 fährst Du also ganz gut. Du kannst die beiden Böcke mit Hammer oder Schraubstock (und Stecknuss)
Die Kipphebel haben ein relativ großes seitliches Spiel (0,55mm). Beim meinem 82er Boxer sind 0,05 angegeben. Wie sieht es bei der R25 aus? Ich habe in der Instandsetzungsanleitung noch nichts darüber gefunden oder noch nicht das richtige Dokument gefunden.
auf der Achse zusammenschieben, bzw. auseinander, bis das Maß passt. Die sind nur draufgepresst. Achtung, wenn die Druckseite ungleichmäßig blankgeschliffen ist.
( z.B. bei Wackelspiel der KH). Dann musst Du mit der Fühlerlehre an der engsten (meistens blanken) Stelle fühlen.
Nach dem Anziehen der Kopfschrauben verändert sich das KH-Seitenspiel oft wieder, besonders wenn die Presspassung nicht mehr so stramm ist.
Wenn nicht beim Anziehen der Kopfschrauben, dann im Fahrbetrieb, wenn der ganze Kram einmal richtig heiss geworden ist. -> Tickern.
Die ganze Geschichte kann richtig tricky werden, bis man das Tickern weg hat. Für die Boxer gibt's aus genau diesem Grund "einteilige" KH-Böcke.
Für unsere Kälbchen nicht von der Stange, da müsste man sich individuell etwas hinschnitzen.
Wir hatten hier eine Sammelaktion für Anlaufscheiben aus Kunststoff auf der Druckseite. Die haben das Tickern schon etwas gemildert.
Frag doch mal 'rum, ob noch jemand 2 Stück "übrig" hat. 0,55 mm ist auf jeden Fall deutlich zu viel. Das wird rasseln wie ein Schraubensack.
Aber auch ohne "einteilige" und K-Anlaufscheiben bekommt man zumindest eine Verringerung des Tickerns hin. -> 0,02 bis 0,05.
Wenn Du ganz viel Glück hast, bewegt sich das nach dem "Einstellen" nicht mehr. Tut es aber meistens doch. Früher oder später.
Gruß,
Sascha
Beitrag von: youare am 27 Januar 2021, 17:43:42
Habe mit dem Zerlegen angefangen. Die Kupplung ist raus. Ein Blockierwerkzeug für das Schwungrad habe ich auch gebastelt. Reicht es, wenn man dies an einer Schraube der Kupplung ansetzt? Bei meiner Kupplung sind nur 3 Schrauben.
Ist die Schraube für das Schwungrad (36er Schlüsselweite) Rechtgewinde oder Linksgewinde? Bevor ich etwas kaputt mache frag ich lieber nochmal. :)
Der Steuerdeckel, Nockenwelle und Kettenrad der Kurbelwelle sind auch schon demontiert. Die Steuerkette kommt mir aber relativ lang vor. Ein Kettenspanner war schon montiert, aber ich habe den Eindruck, dass dieser aber schon fast an dem Ketterad der Nockenwelle anliegt (siehe gelben Kasten im Bild) und dadurch keine Länge mehr kompensieren kann. Länge der 437mm. Was meint ihr? Werde die wahrscheinlich eh neu machen, zur Sicherheit.
Beitrag von: Taz am 27 Januar 2021, 18:04:49
Wie...nur drei Schrauben an der Kupplung? Hast Du davon evtl auch ein Bild? Nicht daß wir dann Blödsinn erzählen...und wo wolltest Du die zum Blockieren festzurren?
Beitrag von: strichzwojan am 27 Januar 2021, 18:20:13
Das mit dem Blockieren kann man mit einem Schraubenschlüssel machen. Stütz an einem der beiden unteren Bolzen ab, da ist mehr Fleisch um die Bolzen herum. Die 36er Mutter geht im Gegenuhrzeigersinn auf. Am Besten noch mit dem Motor im Rahmen montiert lösen, da hat man einen Gratishalter. Alternativ den Motor in einen großen Schraubstock setzen oder den Forums-Motorhalter besorgen.
Beitrag von: 4Taktix am 27 Januar 2021, 18:44:07
Trotzdem ! Konstruktiv besser/sicherer ist es in jedem Fall, alle verfügbaren/zugänglichen Schrauben der Kupplung einzubeziehen, und das ganze nicht am
Motorgehäuse, sondern "extern" irgendwodran abzustützen.
Gruß,
Sascha
Beitrag von: youare am 27 Januar 2021, 19:41:17
Anbei ein Bild der Block mit Schwungscheibe, Kupplung komplett und Kupplungsscheibe.
Ich befürchte es ist auch die falsche Scheibe verbaut. 5mm dick. Laut Tabelle müßte sie 7mm sein. Vielleicht hatte ich deswegen das Gefühl, dass die Kupplung rutscht. >:(
Ich könnte noch einen 2. Winkel anbringen zum Blockieren des Schwungrades anbringen. Siehe blaue Markierung. Müßte dann nur schauen, ob auch wirklich beide tragen.
Morgen sollen die M10x1 Schrauben kommen. Wegertseder war wirklich schnell. Gestern bestellt.
Beitrag von: youare am 27 Januar 2021, 20:46:57
Beitrag von: OldsCool! am 27 Januar 2021, 21:21:17
Zur Not nachts in der Wüste, ja... in der Werkstatt mit etwas Zeit und anderen Möglichkeiten, würd ich nicht machen. Wenns blöd läuft brauchst Du ein neues Motorgehäuse. Gut, die sind jetzt nicht so das Problem bei der /3...
Die Kette sieht schon ganz schön gelängt aus. Kann aber auch täuschen.
Gruß Steffen
Beitrag von: Taz am 27 Januar 2021, 22:28:16
1. Rechtsgewinde, also wie schon geschrieben gegen den Uhrzeigersinn auf...
2. ich schließe mich den anderen Skeptikern an und würde die Schwungscheibe extern arretieren...so hätte ich Angst...und wenn es auf den Tag nicht ankommt...
3. M10x1...Woll, und weiter? Daß das Konzept der Schwungscheibenabzieher darauf basiert, eine Brücke über dem hinteren Kurbelwellenstumpf zu fixieren und dann das ganze Konstrukt gegen ebendiesen Stumpf wegzudrücken (mit einer ein passend dimensionierten zentralen Schraube) ist Dir klar? Nicht, daß Du die feinen Durchgangsbohrungen in der Schwungscheibe nutzt, um die Schwungscheibe dann gegen die Kurbelgehäuserückwand wegzudrücken? Letzteres bringt Dir ziemlich sicher ein neues Motorgehäuse ein, dann kannst Du auch die Schwungscheibe wie abgebildet arretieren.
Meine 2p, Ute
Beitrag von: Kompressor_Peter am 27 Januar 2021, 22:54:56
Wir haben einen Motorblock bei dem ein Stehbolzen komplett
beschädigt und ausgebrochen ist. Ein zweiter wackelte auch schon.
VG,
Peter
Beitrag von: strichzwojan am 27 Januar 2021, 23:01:51
Ein passender Ringschlüssel wird mit einer 6er Schraube auf einem Schwungradbolzen mit einer Schraube gesichert und dann halbwegs rechtwinklig auf einen der unteren Bolzen ausgerichtet und mit Muttern so dicht wie möglich ans Motorgehäuse herangebracht, damit der Bolzen nicht auf Biegung beansprucht wird. Einen Spezialhalter ist sicher wünschenswert, aber nicht notwendig. Auch ein Motorhalter zum Schrauben sieht ungemein schick und professionell aus - ein "nice to have" - aber ein großer Schraubstock mit zwei Buchenholzstücken tut es genauso.
Jan
Beitrag von: Taz am 27 Januar 2021, 23:20:42
Und nun was konstruktives zum Ausklang: Wer wohnt denn in der Nähe und hat die entsprechenden Werkzeuge zum vor die Tür legen (Corona)?
Beitrag von: youare am 27 Januar 2021, 23:26:07
Also die beiden Halter habe ich so bearbeitet, dass sie gemeinsam tragen. Hmmm ... will aber natürlich auch nichts kaputt machen. Die Beschreibung mit dem Ringschlüssel habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Gibt es dazu ein Bild oder eine Skizze?
Sonst muss ich halt mal zum Stemler fahren. Der hat bestimmt das passende Werkzeug.
Nen Abzieher für die Schwungscheibe habe ich mir gebaut. In der Mitte ist eine M12er 8.8er Schraube. Siehe Anhang.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: Taz am 27 Januar 2021, 23:39:43
Zum Bild...so in etwa...hab jetzt grade keines von hier zur Hand (und das zeugt von ausgeprägter Todesverachtung):
(https://lh4.googleusercontent.com/-fmU5dNlmog0/T1PjihgmC6I/AAAAAAAAArs/Waop-0HGSWE/s640/IMG_9317.JPG)
Dein Abzieher...dreh den rum (so daß die Mutter zur Kurbelwelle zeigt, sonst reißt Du nur die nämliche ab), dann sollte das gehen...ach ja, und irgendwas in/ auf den Kurbelwellenstumpf, nicht, daß Du Dir die M12 da in das Loch reingnaddelst.
Viel Erfolg beim :schrauber:, Ute
Beitrag von: strichzwojan am 28 Januar 2021, 00:15:46
Das wird schon.
Gruß, Jan
Beitrag von: Taz am 28 Januar 2021, 01:26:00
Das Bild habe ich aus einem anderen Forum verlinkt, da ist so viel falsch dran, daß es nur als schlechtes Beispiel taugt...aber um das Prinzip grob zu veranschaulichen, reicht es...
Mal sehen, was Udo draus macht...
Gute Nacht, Ute
Beitrag von: Einzylindär am 28 Januar 2021, 07:15:49
Haben die das beim Käfer ernsthaft so gemacht?
Das Drehmoment ist das Doppelte von den Einzylindern. 360 Nm.
Ich würde beim Einzylinder wie beim Käfer auch zum Lösen den Rattermann (Schlagschrauber) nehmen. Zum Festziehen würde ich mir einen langen Hebel bauen, der auf die Gewinde für die Kupplung oder die beiden Abziehdewinde geht. Sowas wie einen Tennisschläger ohne Bespannung...
Gruß
Stefan, der Einzylindär
Beitrag von: dermedicus am 28 Januar 2021, 07:43:54
ich würde entweder:
a) die Schraube mit einem Schlagschrauber lösen, was wirklich leicht geht (Selbstversuch und Forumshilfe)
oder
b) mit dem Motor zum Stemler fahren, ist doch bei dir um die Ecke (natürlich vorher anrufen, hat wenig Zeit und Corona), der macht dir so was im handumdrehen.
Viele Grüße von einem ehemaligen Solinger
Beitrag von: big-tschenso am 28 Januar 2021, 11:24:57
Schweissen kann er. Grosses Loch in die Mitte der Druckplatte, so das die 36er Nuss durch passt, drei Halter biegen, anschrauben(das sie am Gehäuse anliegen) und auf der Druckplatte verschweissen und schon haben wir ein proffessionelles Werkzeug.
Gruß Tschenso
Beitrag von: strichzwojan am 28 Januar 2021, 13:31:44
Bei der letzten Revision habe ich zum Blockieren der Schwungscheibe einen 15mm Buchenholzrundstab durchs Pleuelauge gesteckt. Obwohl Rolf mahnte, das könne die Welle verdrehen (dreht sich nicht jede Kurbelwelle :)) hat das prima funktioniert.
Viele Wege führen nach Rom.
Beitrag von: youare am 28 Januar 2021, 13:33:57
Wieder einen Schritt weiter. :applaus:
Spricht etwas dagegen die /2 Schwungscheibe und mit der richtigen Kupplungsscheibe weiter zu verwenden?
Nun muss ich mal schauen, dass die Kurbelwelle rausgeht. Hatte gestern Abend noch einen Bericht bzgl. Instandsetzung/Überholung von Uli in einer Motorradzeitung gefunden.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: strichzwojan am 28 Januar 2021, 13:50:10
Beitrag von: Taz am 28 Januar 2021, 14:10:53
Zitat von: strichzwojan am 28 Januar 2021, 13:31:44
... Obwohl Rolf mahnte, das könne die Welle verdrehen (dreht sich nicht jede Kurbelwelle :)) ...
Ich vermute, Rolf hat gemeint, daß sich der Pleuelzapfen in der KW-Wange verdreht...die Kurbelwellen bestehen doch aus drei Teilen, die ohne Positionierungshilfen wie Nut/Feder einfach nur zusammengepreßt sind...wenn da an der falschen Stelle ordentlich Moment draufkommt, kann es sein, daß hinterher die beiden Kubelwellenstümpfe nicht mehr fluchten..das gibt kurzfristig ein böses Geeiere und dann Gefluche ;D
Viele Grüße, Ute
Beitrag von: rolf am 28 Januar 2021, 16:33:43
rein gar nichts
Beitrag von: cledrera am 28 Januar 2021, 17:12:28
Beitrag von: rolf am 28 Januar 2021, 17:30:53
Beitrag von: cledrera am 28 Januar 2021, 17:34:24
Beitrag von: rolf am 28 Januar 2021, 17:37:11
Beitrag von: cledrera am 28 Januar 2021, 17:39:59
Früher hast du immer
Beitrag von: youare am 28 Januar 2021, 18:57:42
Die Druckplatte sieht auch nicht krumm aus. Mit Metall-Leiste geprüft. Aber die Lauffläche zum Simmering muss ich mir nochmal genauer ansehen. Die ist eingelaufen.
Die Kurbelwelle ist nun auch raus.
Die Ölpumpenantriebswelle ist krumm. Kann man die richten? Ich befürchte die muss neu. Die Liste wird immer länger. Dafür weiß man dann was man hat.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: youare am 28 Januar 2021, 22:21:38
Gut, dass ich den Motor zerlegt habe.
Hat evtuell noch jemand eine gute Ölpumpenwelle? Kann man die Ölpumpe auf Verschleiß messen? Beim Auto gibt es da meist Verschleißmaße/Spiel welches mit der Fühlerlehre gemssen werden kann. Aber die Zahnräder sind hier viel kleiner.
Ich habe leider nur einen 2 armigen Abzieher und der ist auch noch ein paar mm zu klein, um den Lagerdeckel von der Kurbelwelle abzuziehen. Da ich das Getriebe zu Patrick bringen werde, frage ich ihn mal, ob er ihn abziehen kann.
Da der Motor nun komplett zerlegt ist/wird, werden die Lager, Simmeringe und Dichtungen sowieso neu gemacht.
Ich überlege Nägel mit Köpfen zu machen und auch gleich noch mehr Hubraum zu spendieren.
Schönen Gruß
Udo
Nachtrag: Kann man das Ölsiep reinigen oder auch besser neu?
Beitrag von: youare am 29 Januar 2021, 07:16:22
https://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/handbuecher/anleitung/datenblaetter.pdf (https://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/handbuecher/anleitung/datenblaetter.pdf)
Ich kann leider die Überschrift nicht genau erkennen. Die 2. Spalte könnte "Prüfen bei 250 Umdr ????" heißen. ???
Vielleicht hat jemand einen besseren Scan oder das Original?
Entschuldigung, wenn ich mit so vielen Fragen nerve :angel:
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: Krottenkopp am 29 Januar 2021, 07:33:00
Zahnflankenspiel und Axialspiel sind doch im WHB angegeben. (S.11)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210129/4ad5dec12ada58c599e5f7aaeb5957ae.png)
Gruß Heiko/2
Beitrag von: youare am 29 Januar 2021, 07:37:03
Danke für den Hinweis. Ich habe so viele Unterlagen in den letzten Tage gewälzt da habe ich an das nächstliegende wohl nicht gedacht. :kopfhau:
Beitrag von: rolf am 29 Januar 2021, 08:27:10
Zitat von: cledrera am 28 Januar 2021, 17:39:59
:lol:
Früher hast du immer "Sitz!" gesagt.
auch das stimmt nicht...ich habe immer "Platz" gesagt
Beitrag von: 4Taktix am 29 Januar 2021, 11:48:56
kleiner Hinweis: Wenn Du bei den KW-Lagern wiederstehen kannst, eines mit Messingkäfig zu wählen, hast Du später freie Wahl beim Öl !
( dazu sollten auch die Kipphebelbuchsen aus Stahl sein, nicht aus Rotguss oder Bronze, wie z.B. bei /3 Serie )
Einige Additive aus hochlegierten, modernen Mehrbereichsölen können Buntmetalle angreifen.
Wenn Du die vermeidest, kannst Du also bedenkenlos 15-W40 Baumarktöl fahren. Das bietet m.E. viele Vorteile.
Mehr Hubraum kann man machen, würde ich persönlich aber nur, wenn eines oder mehrere der dafür auszutauschenden Teile sowieso mangelhaft sind.
( Simmering-Dichtflächen auf KW-Stumpf vorne/hinten, Hubzapfen/Pleuellager, )
Dadurch kommen auch wieder neue Problemchen, die Du sonst nicht hättest. ( Auswuchtung, Vergaserabstimmung/Bedüsung )
Wenn KW und Pleuellager gut sind, würde ich nur das Schleuderblech erneuern und alles so wieder verwenden.
Letztlich ist es aber Deine Entscheidung.
Gruß,
Sascha
Beitrag von: strichzwojan am 29 Januar 2021, 12:22:04
ich habe nie darüber nachgedacht, dass Motorinnereien aus Messing oder Bronze, von Rotguss ganz zu schweigen, nicht motorölverträglich sein könnten. Diese ZDDP Diskussionen habe ich jedoch mitverfolgt. Ich dachte bislang, dass Buntmetalle sich nur mit Hypoidzusätzen kritisch verhalten, also in Getriebe und HAG, falls man da so eine GL5-Suppe fährt.
Alle unsere Einzylinder haben doch Bronzebuchsen im oberen Pleuelauge. Da müssten ja quasi bei Jedem im Forum, der nicht mit Einbereichsöl unterwegs ist (und das sind viele), ein Schaden auftreten. Dann fällt mir noch mein hinteres Nockenwellenlager mit Messingkäfig ein (vor 14 Monaten in der Hand gehabt, geprüft und wieder eingebaut), dass schon über 42.000 km mit billigem Mehrbereichsöl läuft. Ach ja, und Strichdreikippis habe ich auch schon ewig.
Gruß, Jan
Beitrag von: 4Taktix am 29 Januar 2021, 12:31:06
bis ich für die Ritzelwelle welche mit Stahlkäfig finden konnte.
Ich ziehe den Gehirnmatsch zurück. ;D
Gruß,
Sascha
Beitrag von: OldsCool! am 29 Januar 2021, 12:40:23
Gruß Steffen
Beitrag von: berndr253 am 29 Januar 2021, 14:16:29
Bernd
Beitrag von: 4Taktix am 29 Januar 2021, 14:29:04
meine neu gekaufte "Bosch" (blau) Bohrmaschine ist "made in Russia" und auf meinem Mountainbike steht: "Designed in USA, welded in China" ;)
Unsere hiesigen Lohnkosten können sich auch die großen Traditionsunternehmen nicht mehr leisten. "Money Money Money......."
Oder anders: Das ist "normal"
Gruß,
Sascha
Beitrag von: strichzwojan am 29 Januar 2021, 14:47:57
Dann gibt es noch diese netten Umverpackungen auf denen "Made in Switzerland" steht (U-Kontakt der 75/5), aber so richtig traue ich dem Braten nicht. Vielleicht ist ja nur der Karton aus der Schweiz. Und besonders gefiel mir ein Originalprodukt von Beru (Kondensator), wo auf der Pappschachtel der Firmenname, die Mikrofaradzahl und "made in Turkey" stand, aber drinnen ein gänzlich unbeschriftetes Teil steckte.
Und dann noch Kugellager mit ASK-Logo (eine Kornwestheimer Firma), die an der Seitenwagenschwingenachse gerade mal 5000 Km hielten. Vermutlich nicht in Deutschland hergestellt. Und die Autobatterie beim Opel meiner Eltern "Centro" by Bosch: nach zwei Jahren platt...
Es muss ja nicht immer "Made in Germany" sein, aber speziell bei Kugellagern kaufe ich nur noch Ware, wo eingeprägt steht "Made in France", "Made in Italy", "Made in Germany", "Made in Japan".
Beitrag von: R25-2-3-7Hartmut am 29 Januar 2021, 15:23:40
Gruß Hartmut
Beitrag von: strichzwojan am 29 Januar 2021, 21:58:01
Gruß, Jan
Beitrag von: rolf am 30 Januar 2021, 10:15:45
Beitrag von: strichzwojan am 30 Januar 2021, 11:48:07
Zitat von: rolf am 30 Januar 2021, 10:15:45Eine neue Pleuelbuchse einziehen und ausreiben (Hungergerät) macht man ja nicht alle Tage. Wenn ja: hast du die Buchsen dann nochmal selbst "fritttiert" oder ist das nicht nötig, weil im Herstellungsprozess bereits geschehen? Auf meiner letzten Buchse stand BOGRA oder BÖGRA.
bin zwar nicht Hartmut....ins heisse Ölbad werden sie gelegt damit sie wachsen....und das nicht erst im Motor ....im Betrieb. Wachsen bei Hitze tuen nämlich alle Buchsen....ich meine das einmalige wachsen beim ersten mal erhitzen....das bleibt nämlich auch nach dem abkühlen bestehen.
Gruß, Jan
Beitrag von: rolf am 30 Januar 2021, 12:04:04
Beitrag von: youare am 30 Januar 2021, 21:40:34
Habe heute ein Foto der Simmeringlauffläche an der Schwungscheibe gemacht. Maß 44,85 mit dem Messschieber in der Rille gemessen, wo der Simmering wohl gelaufen ist. Die Messung ist natürlich relativ ungenau, da man ja nicht richtig in die Rille kommt. Gibt es da ein Verschleißmass? Oder einfach den Simmering drüber schieben und schauen, ob er noch Vorpsannung hat? In der Anleitung steht nur: Achten, ob Simmering-Abdichtung einwandfrei ist.
Ich habe gebrauchte Kipphebel einer 51/3 bekommen. Die Hohlwellen müssen andersherum verbaut werden. Bei der Demontage habe ich noch ein Sandkorn in einer Ölbohrung gefunden. Gut, dass ich sie zerlegen musste. Bei der Einstellschraube ist mir aufgefallen, dass sie kein Durchgangsloch hat. Ist das nötig? Es gibt ein kleines Loch in der Aufnahme des Stößels. Kann man das Loch im Gewinde einfach reinbohren?
Ölpumpe: Das Axialspiel ist gut. Die axiale Fläche mit leichten Riefen kann man über eine Platte ziehen. Aber des Flankenspiel scheint deutlich zu groß zu sein. Die 0,15mm Fühlerlehre paßt dazwischen. Die Zahnräder müssen wohl auch neu.
Bei der Kontrolle des Zylinderkopfes ist mir noch eine dicke Macke an der Dichtfläche zum Vergaser aufgefallen. Das wäre mit Sicherheit nicht dicht geworden. Das habe ich schon nachgearbeitet.
Der Ansaugkanal scheint bearbeitet worden zu sein. Daher kommt vielleicht auch der 24er Einlasskanal statt des 22er eines /2 Kopfes.
Schönen Gruß
Udo
Nachtrag: Der Zylinderkopf hat einen Dulenit Auslassventilsitz.
Beitrag von: rolf am 31 Januar 2021, 09:02:01
Beitrag von: strichzwojan am 31 Januar 2021, 10:01:11
Der Simmering hinterlässt immer eine Laufspur, sie sollte aber nicht mit dem Fingernagel zu fühlen sein.
Neben passenden Kipphebeln brauchst auch die passenden Ventilschrauben, hohlgebohrt, damit bei den Einzylindern da im Betrieb Öl einsickern kann und schmiert. Bei den Boxern macht das wegen der liegenden Zylinder natürlich keinen Sinn.
Das letzte Foto lässt wohl einen merkwürdigen Sitzring erkennen. Wenn da wirklich so ein Kragen in den Strömungsverlauf hineinragt dann ist das richtig schlecht.
Mach doch noch mal ein, zwei Fotos vom Brennraum mit ausgebauten Ventilen.
Wenn ich an die Nasen der Kipphebel, den Schwungscheibenstumpf, die "Kolben-Zylinder-Anomalie" denke, dann kommt mir der Verdacht, dass es da mal einen heftigen Motorschaden wegen Ölmangels gab.
Beitrag von: Anulu am 31 Januar 2021, 10:45:44
Ich war einer von denen.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210131/48724b03013bab0f6eb44c4a70d85991.jpg)
https://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=16102
Das Teil heisst Speedi Sleeve und funktioniert hervorragend:
https://www.skf.com/de/products/industrial-seals/power-transmission-seals/wear-sleeves/skf-speedi-sleeve
Ich glaub ich hab was um die 30,-€ bezahlt bei agrolager.de
5 Minuten und die SS ist wieder ok.
Bei einer gebrauchten weiss man ja auch oft nicht ( wenn man sie nicht life in die Finger bekommt) wie gut die Lauffläche ist.
Ich würds reparieren.
Gruss Manuel
Beitrag von: Borgward am 31 Januar 2021, 15:18:52
Hubi
Beitrag von: youare am 31 Januar 2021, 19:06:08
Kipphebel: Rolf, danke für den Hinweis. Ich hatte die Vergleichstabelle studiert und dort stand, dass sie auch in einer 51/3 verwendet werden. Mit der Hohlwelle hast du auf jeden Fall recht, das Loch ist etwas kleiner (R25/2 6-6,05mm und R51/3 5,2mm) . Ich werde die originalen Kipphebel auch mal zerlegen und genau vergleichen. Alternativ müßte ich mir andere besorgen oder doch die Alten schleifen (lassen).
Zylinderkopf: Der Übergang ist vielleicht nicht optimal, aber auch nicht besonders schlecht. Ich würde mich den Kanälen sowieso nochmal widmen und alles anpassen. Falls die Hubraumvergrößerung in Angriff genommen wird, würde ich den Einlass auf 26mm erweitern. Die Auflagefläche der Ventile (Ventilsitz) finde ich auch zu breit. Da müßte nochmal ne Korrkturfräsung gemacht werden.
Letztendlich sind so viele Sachen zu machen, dass der Motor komplett überholt werden muss. Habe mir eine Teileliste für den Motor erstellt. Für die 277ccm bin ich bei ca. 1200€ und es kommen bestimmt noch einge Sachen hinzu. Aber dafür habe ich dann hoffentlich erstmal Ruhe. Wobei ich ja auch schon anderes hier über überholte Motoren gelesen habe. Klemmer, Virbrationen, gerissene Steuerkette (Kipphebel Kollision mit Ventildeckel). Hoffe aber davon verschont zu bleiben. Werde aber bestimmt noch den einen oder anderen Rückschlag erleiden.
Übrigens nochmal vielen Dank für die Unterstützung aus dem Forum. Wirklich klasse :juhuu:
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: strichzwojan am 31 Januar 2021, 19:46:59
https://www.meyer-bikes.de/index.php?page=details&art=0021006
Jan
Beitrag von: Krottenkopp am 31 Januar 2021, 20:00:06
Meine (der Originale sowie ein Reservekopf) mit 22er Einlass.
Ob es die aber auch schon mit 24er Einlass gab weiß ich nicht...
Gruß Heiko/2
Beitrag von: youare am 31 Januar 2021, 20:01:56
Beitrag von: youare am 04 Februar 2021, 19:40:04
Eine neue Kupplung und eine Antriebswelle für die Ölpumpe ist schon da. Das Getriebe ist bei Patrick. Ein R50 Zylinder und eine Schleicher Nockenwelle ist auf dem Weg zu mir.
Da das untere Pleuellager nicht mehr in Ordnung ist, muss die Kurbelwelle überholt oder getauscht werden. Evtl. kann ich eine 72er Welle aus einem abgebrochen Projekt bekommen (130er Pleuel mit 20er Kolbenbolzen)
Also ist folgende Konfiguration angedacht:
72mm Hub, 72mm Bohrung, R60/2 Kolben mit 20er Bolzen, 113.5 Schleicher Nochenwelle, Zylinder anpassen und neue Stößelschutzrohre, Zylinderkopf und Motorblock ausspindeln, neue Ventile, Federn etc., Kanäle und Ventilführungen anpassen, alle Lager, Ölpumpe, Steuerkette neu, Vergaser min. 26er. Krümmer evtl. /2, aber dann brauche ich auch noch einen neuen Auspuff.
Puh ... die Liste ist ganz schön lang und sieht auch nicht nach "mal eben" aus. Aber ich habe ja Zeit.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: 4Taktix am 05 Februar 2021, 09:45:05
ein /2-Krümmer passt nicht an einen R26/27-Kopf ! Anschluss ja, aber die Richtung nicht.
Beim /2-Kopf geht der Auslass genau gerade noch vorn ab, bei R26/27 ist dieser ca. 15° nach links gerichtet. Krümmer dementsprechend.
Wenn Du einen individuellen Dämpfer planst, ist es vermutlich einfacher, einen R26/27 Krümmer hinten zu verlängern, falls nötig.
Die Steuerzeiten der 113,5er Schleicherwelle kenne ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass die Leistung über/bei höhreren Drehzahlen geholt werden soll.
Da wirst Du Dich um den Ventiltrieb und eine angepasste Wuchtung speziell des schwereren Kolbens kümmern müssen. ( Wenn es länger halten soll )
Wo soll denn die Reise hingehen ? Drehorgel oder Bums von unten ? bisher klingt es nach Drehorgel ......
Gruß,
Sascha
Beitrag von: Hans Otté am 05 Februar 2021, 10:29:14
Zitat von: 4Taktix am 05 Februar 2021, 09:45:05
Moin Udo,
ein /2-Krümmer passt nicht an einen R26/27-Kopf ! Anschluss ja, aber die Richtung nicht.
Beim /2-Kopf geht der Auslass genau gerade noch vorn ab, bei R26/27 ist dieser ca. 15° nach links gerichtet. Krümmer dementsprechend.
Wenn Du einen individuellen Dämpfer planst, ist es vermutlich einfacher, einen R26/27 Krümmer hinten zu verlängern, falls nötig.
Die Steuerzeiten der 113,5er Schleicherwelle kenne ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass die Leistung über/bei höhreren Drehzahlen geholt werden soll.
Da wirst Du Dich um den Ventiltrieb und eine angepasste Wuchtung speziell des schwereren Kolbens kümmern müssen. ( Wenn es länger halten soll )
Wo soll denn die Reise hingehen ? Drehorgel oder Bums von unten ? bisher klingt es nach Drehorgel ......
Gruß,
Sascha
Ich würde mir diese Kombination gut überlegen. Die Schleicherwelle braucht wirklich Drehzahlen um die Mehr-Leistung zu bringen und mich hatte das damals nicht wirklich befriedigt. Das passt eigentlich nicht zu der Charakteristik unserer alten Einzylinder. Da ist der Spass ja gerade das untertourige Fahren und entschleunigte dahingleiten. Die Schleicherwelle hat den richtigen Biss erst so ab mehr als 4500U/min. Darunter ist das Fahren dann eher mühsam und das Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen nicht ohne dauernd herunterschalten erfolgreich. Also nochmals prüfen was das später werden soll. Grüße, *****
Beitrag von: 4Taktix am 05 Februar 2021, 10:56:36
Zitat von: Hans Otté am 05 Februar 2021, 10:29:14is'n bisschen wie Reiner Calmund im String-Tanga beim Stabhochsprung ....
... Das passt eigentlich nicht zu der Charakteristik unserer alten Einzylinder.
...
Beitrag von: youare am 05 Februar 2021, 10:59:52
vielleicht habe ich mich nicht ganz eindeutig ausgedrückt, aber ich habe wohl einen /2 Kopf. Der wird auf 78mm ausgespindelt. Momentan ist ein /3 Krümmer + Auspuff verbaut. Beides wurde vom Vorgänger neu gekauft. Daher eigentlich zu schade um nicht zu nutzen. Aber wenn ich mir noch einen /2 zulege, hätte ich dann die Möglichkeit auch /2 und /3 mal zu testen. Werde auf jeden Fall die Tips zur Strömungsoptimierung des Schalldämpfers prüfen und ggf. umsetzen.
Mit Vergaser min.26er meinte ich 26mm Durchlass.
Die Nockenwelle habe ich relativ günstig bekommen und wollte es versuchen. Zur Not muss ich später zurückrüsten oder eine andere Nocke suchen/machen lassen. Ich habe schon einige Berichte hier bzgl der unterschiedlichen Nockenwellen gelesen. Prinzipiell scheint mir seitens BMW die Wahl der Ventildurchmesser nicht ganz optimal zu sein. Im Verhältnis zum Einlassventil ist das Auslassventil zu groß. Wahrscheinlich wäre ein 38er Ventil mit der RS1.5 Nocke der bessere Weg. Mein Wunsch wäre wohl das Profil der 113.5er mit 6 oder 6,2mm Hub.
Motorcharakteristik: Ich weiß, dass es schwierig/nicht möglich ist tiefe und hohe Drehzahlen gleich gut abzudecken. Ich gehe auch davon aus, dass das maximale Drehmoment/Leistung eher bei höheren Drehzahlen liegt. Ich strebe keine Höchstleistung an.
Daher werde ich wahrscheinlich erstmal nicht den größten Durchmesser im Einlasskanal und Vergaser anstreben. Größer machen kann man immer noch. Damit sollte dann die Gasgeschwindigkeit bei niedrigeren Drehzahlen nicht zu sehr absinken. Laut Apfelbeck nicht unter 45m/s.
Wenn die Teile eingetroffen sind, werde ich erstmal eine Bestandsaufnahme machen und schauen, ob der Zylinder wirklich nutzbar ist. Die Anpassungen des Zylinderfuss wird die erste Massnahme sein.
Übrigens nochmal vielen Dank für die Hinweise und gute Tips und Ratschläge sind immer Willkommen.
Gruß
Udo
Beitrag von: 4Taktix am 05 Februar 2021, 12:28:56
Apfelbeck ist natürlich eine gute Referenz.
Dann würde ich! mit der Schleicher-Nocke eine Ventilerhebungskurve erstellen und dabei primär auf die maximale Ventilbeschleuningung achten.
Mehr Hub, längere Öffnung und mehr Überschneidung sollten ja tendentiell "mehr Leistung" bringen.
Der limitierende Faktor ist bei unseren Stoßstangenmotoren dabei jedoch der elastische Ventiltrieb !
Anders ausgedrückt: Wenn die Steuerzeiten/Ventilbeschleunigung zu rabiat sind, kann das nicht 1 zu 1 bis zum Ventil übertragen werden.
Es kommt "verwaschen/verzögert" an und kann dann auch "nach hinten" losgehen - weniger Leistung, als die Zahlen theoretisch versprechen.
Aus genau diesem Grund hat ja schon die R27 um ca. 10° vorverlegte Steuerzeiten, für alle Vorgänger wird das "Tuning-Nockenwellenrad" angeboten.
Das macht genau dasselbe - durch etwas versetzte Montagenut werden die Zeiten um 10° vorverlegt.
Hier ist dann eine gute Balance gefragt. Tendentiell ist es hier sinnvoll, den Ventiltrieb zu erleichtern und rigider zu machen.
Persönlich tendiere ich auch dahin, die Nockenwelle mit zusätzlicher Schwungmasse zu versehen, um das vor- und zurückschnellen zu verringern,
das durch den schlabberigen Kettenantrieb ermöglicht wird. Der Kettenspanner allein kann das kaum ausgleichen.
Allein der Platz für die nötige Schwungmasse ist sehr begrenzt.
Auf die erhöhten Drehzahlen wirst Du auch beim Auspuff Rücksicht nehmen müssen. Spätestens ab ca. 6000 U/min wird auch ein Viertakter zur
Strömungsmaschine - und der Auspuff muss unter diesem Aspekt "angepasst" werden. "Kochrezepte" gibt's da leider nicht, hier ist Ausprobieren angesagt.
Theoretisch wird es auf einen Absorptionschalldämpfer hinauslaufen. Aber da gibt's ja noch die §29-Untersuchung, die man alle 2 Jahre bestehen muss .....
Der Weg könnte steinig werden .... ;)
Gruß,
Sascha
Beitrag von: berndr253 am 05 Februar 2021, 13:04:12
Sicher, dass die Welle auch in das R25-Gehäuse passt?
72er Welle bringt ordentlich Drehmoment - wo solls denn mit der Schleicherwelle hingehen? Ich halte das für keine glückliche Kombination - die beiden Kurbelwellenlager (Hauptlager) sind 6206-Lager - bei der R26/27 ist zumindest das hintere Lager größer und stabiler ausgeführt (6207).
Zudem - das Fahrwerk der 25/3 ist für höhere Geschwindigkeiten nicht sonderlich gut geeignet. Ich bin mit meiner /3 mal echte 120 km/h gefahren - da brauchts schon die gesamte Breite der Fahrspur.
Viel Erfolg beim Schrauben und Probefahren
Grusz
Bernd
Beitrag von: 4Taktix am 05 Februar 2021, 13:18:51
Zitat von: berndr253 am 05 Februar 2021, 13:04:12...einfach keine Lenk-Korrekturen vornehmen. Sonst gibt's eine "PIO" = Pilot Induced Oscillation ;D :-*
...Ich bin mit meiner /3 mal echte 120 km/h gefahren - da brauchts schon die gesamte Breite der Fahrspur.
...
Beitrag von: Hans Otté am 05 Februar 2021, 13:22:31
Zitat von: berndr253 am 05 Februar 2021, 13:04:12
Eine 72er Welle für einen R25 unterscheidet sich allerdings von den 72-er Wellen der R26/27-Motoren.
Sicher, dass die Welle auch in das R25-Gehäuse passt?
72er Welle bringt ordentlich Drehmoment - wo solls denn mit der Schleicherwelle hingehen? Ich halte das für keine glückliche Kombination - die beiden Kurbelwellenlager (Hauptlager) sind 6206-Lager - bei der R26/27 ist zumindest das hintere Lager größer und stabiler ausgeführt (6207).
Zudem - das Fahrwerk der 25/3 ist für höhere Geschwindigkeiten nicht sonderlich gut geeignet. Ich bin mit meiner /3 mal echte 120 km/h gefahren - da brauchts schon die gesamte Breite der Fahrspur.
Viel Erfolg beim Schrauben und Probefahren
Grusz
Bernd
Hallo Bernd 253,
Das sehe ich genauso wie du. Die 72mm K-Welle ist wirklich gut für mehr Drehmoment bei "zivilen" Drehzahlen. Einem 25/x Motor mit dieser Welle + den angestrebten deutlich erhöhten Drehzahlen gebe ich was die Standfestigkeit angeht keine große Chance sehr alt zu werden. Die K-Lager stoßen da schnell an die Grenzen ihrer Tragfähigkeit.
Die 72mm Welle in der R26 & R27 ist ein ganz anders Kapitel aber Spass bringt eigentlich nur das Drehmoment aus niedrigen und mittleren Drehzahlbereichen. Grüße, *****
Beitrag von: Einzylindär am 05 Februar 2021, 13:28:19
Guck auch mal nach der Kolbengeschwingigkeit. Bei der R27 ist die schon hoch. Und mit mehr Hub und Schleicherwelle wird die noch höher. Scharfe Nockenwellen mit spätem Einlaßschluss verlieren unten und in der Mitte Drehmoment zugunsten der Spitzenleistung. Ggf. wäre Schleicher mit dem Tuningkettenrad mal eine Überlegung wert...
Gruß
Stefan, der Einzylindär
Beitrag von: berndr253 am 05 Februar 2021, 13:29:14
Damit macht die /3 richtig Spass ohne in Drehzahlbereiche zu kommen die unangenehm werden.
Grusz
Bernd
Beitrag von: youare am 05 Februar 2021, 13:49:21
Bernd, übrigens nochmal vielen Dank für das gute informative Telefonat.
Ich bin mir auch etwas unsicher mit der Nockenwelle, hab ja auch noch etwas Zeit, bis zur finalen Montage. Meine alte Nockenwelle ist ja auch noch da. ;)
Den Ventiltrieb werde ich mir anschauen. An den Kipphebeln sind sowieso ein paar Ecken und Kanten dran, die unschön sind.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: 4Taktix am 05 Februar 2021, 14:22:39
zu den "Ecken und Kanten" der KH gibt's Beispiele mit ungeschönten Zahlen.
Guckssu da, In Beitrag #21:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=17769.msg255938#msg255938
Hält bis jetzt. Und böse Zungen behaupten, ich führe "digital" .... ;)
dz, dz, dz - wenn mir auch keiner sagt, dass ich R26-Schaltmarken auf'm Tacho hab (an 'ner /3)
ich fahr' halt so, dass die Kerze möglichst nicht verrußt ......
Gruß,
Sascha
Beitrag von: cledrera am 06 Februar 2021, 10:08:12
solltest du mal in den zweiten Gang schalten.
Beitrag von: youare am 06 Februar 2021, 22:20:44
Habe nun mal die alten Kipphebel zerlegt und neben die "Neuen" gelegt. Meiner Meinung nach ist das Ölversorgungskonzept gleich. Die Löcher haben geringfügig andere Durchmesser. Die Kipphebelwelle hat den gleichen Aussendurchmesser von 13mm.
Die montierten (wahrscheinlich) /2 Kipphebel haben Stahllaufbuchsen und die 51/3 haben Messinglaufbuchsen. Die Einstellsschrauben mit den Bohrungen könnte ich von den alten Kipphebeln übernehmen. Im Moment sieht es für mich so aus, als müßte ich die Bohrung für die Ölröhrchen in der Kipphebelwelle von 5,2 auf 6,0 vergößern und könnte die Teile dann nutzen. Was meint ihr?
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: youare am 11 Februar 2021, 22:53:01
Die Bestellungen an Uli, Rabenbauer und Agrolager sind auch schon raus. Agrolager hat schon geliefert, die beiden anderen erwarte ich Samstag oder nächste Woche.
Ich bin mal auf den Kolben gespannt. Hatte gedacht, dass ich einen R60/2 Kolben mit 35mm Kompressionshöhe benötige (die Angaben habe ich in der Kolbenlsite bei Kexel gefunden). Bei Uli haben sie gesagt, es muss aber ein R60 "alt" Kolben sein. Wenn der Kolben da ist, muss ich mein CAD Modell nochmal aktualisieren. Mit meinen angenommenen Maßen kiege ich die Verdichtung noch nicht über 8.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: youare am 13 Februar 2021, 23:33:51
Die Stößelschutzrohre sind nun entfernt, der Zylinderfuss des R50 Zylinder an die Konturen an den R25/3 Zylinder angepasst und sandgestrahlt. Den Kolbenbolzen habe ich konisch ausgeschliffen mit dem Gedanken näher an das originale Gewicht zu kommen. Der Gewichtsunterschied ist aber so groß (ca.300g zu 360g), sodass der neue Kolben auf jeden Fall schwerer sein wird. Der Bolzen ist 10g leichter geworden und bin somit bei 350g.
An den Kühlrippen des Zylinders waren deutliche Spuren wahrscheinlich vom putzen des Gießgrates oder jemand hatte den Zylinder im Schraubstock eingespannt. Die habe ich ein wenig nachbearbeitet.
Dann habe ich mir den Schalldämpfer etwas genauer angesehen. Habe mal ein Bild aus Sicht des Krümmers in den Schalldämpfer gemacht. Ist sogar schon ein wenig am rosten dadrin. Aber es scheint nur 1 mittiges Loch zu sein. Soweit ich in der Strömungssimulation gesehen habe, sollten im Nachbau-Dämpfer aber mehrere sein. Leider ist auf dem Bild vom anderen Ende nichts zu erkennen. Es sieht so aus, als müßte der Schalldämpfer auf jeden Falls nachgearbeitet werden.
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: youare am 21 Februar 2021, 22:42:08
Die wesentlichen Motorteile sind nun beim Motorenbauer. Gehäuse und Kopf werden an den Zylidner angepaßt. In der Zwischenzeit habe ich ein paar Teile ein wenig erleichtert auf hochglanz gebracht. Ist nicht die Welt, was da runter gekommen ist (wie Sascha schon geschrieben hatte), aber es sieht gut aus ;)
Beitrag von: 4Taktix am 22 Februar 2021, 10:48:53
das sieht sehr gut aus ! Und verringert die Bruchgefahr durch Kerbwirkung. Die Summe aller Maßnahmen macht's, da kommt eins zum Anderen.
Am Kolben lässt sich auch noch etwas holen, wenn Du das Hemd auf jeder Seite unterm Kolbenbolzen kürzt. Da ist noch Platz bis zum eingegossenen Stahlring.
Auspuff hört sich nach Deiner Beschreibung sehr nach "Zubehör" an. So einer hat mich damals in den 80ern mehr als 10 km/h Spitze gekostet.
-> Alle 26 Löcher auf 8mm aufbohren ! ( vorher 6mm. Zwei Prallbleche, eins nach dem ersten Drittel, das zweite nach dem zweiten Drittel Dämpferlänge )
Je ein Loch mittig, 12 im Kreis drumherum. Das brachte eine deutliche Besserung, wenn auch nicht so gut wie Original oder Rabenbauer "leistungsoptimiert".
Dazu habe ich an einen 8er Bohrer hinten eine "Stufe" auf ca. 15mm Länge angedreht. Dann 8mm "gebondertes Rohr" (wohl für Hydraulikleitung gedacht)
draufgeschoben und verschweisst, um einen "langen" Bohrer zu haben. Damit kam man je von vorn und von hinten bis an die Prallbleche.
Dreimal darfst Du raten, beim wievielten Loch der Bohrer abgebrochen ist.....
Mittelfristig wirst Du bei dem angestrebten Hubraum und Tuning wohl einen alternativen Krümmer/Auspuff brauchen.
Einige Kollegen hier haben einen Torpedo vom Boxer mit dickem Krümmer dran. Von der 51/3 glaub ich, bin nicht 100% sicher.
Ein gutes Tempo, das Du vorlegst, Respekt. Danke für die "Baustufenberichte", sowas ist immer spannend.
Weiterhin Gutes Gelingen Udo, und: Dranbleiben !
Gruß,
Sascha
Beitrag von: strichzwojan am 22 Februar 2021, 15:17:18
Die Dinger gibt es übrigens auch in Überlänge zu kaufen, schweißen muss man nicht. Aber er sollte 225mm lang sein. Z.B. von maykestag.
Jan
Beitrag von: youare am 22 Februar 2021, 15:39:38
Was mich irritiert ist, dass bei der Strömungssimulation in dem Zubehörtopf schon mehrere Löcher drin sind. Bei meinem ist nur eins in der Mitte. Ich werde nochmal versuchen den Durchmesser zu ermitteln.
Für den Krümmer habe ich mir schon Edelstahlrohre bestellt. Weiß aber nicht, ob es so gelingt, wie ich es mir vorstelle. Falls es klappt, wird ein Anschluss für die Lambdasonde eingeschweißt. Das Rohr hat einen 35er Außendurchmesser mit 1,5er Wandstärke.
Beitrag von: 4Taktix am 22 Februar 2021, 16:06:14
ZitatBei meinem ist nur eins in der MitteGanz sicher ? Da wird der Motor ja erwürgt. Bei den bekannten Zubehördämpfern sind noch 12 Löcher relativ nahe am Rand der Prallbleche im Kreis angeordnet.
Oder ist das mittige Loch evtl. doch am entfernten Ende eines schlanken, teilgelochten Konusses ( von vorn hineingesehen ) ?
Aus Neugier: Wie willst Du 35er VA-Rohr mit 1,5er Wandstärke dellen- und faltenfrei biegen ?
Gruß,
Sascha
Beitrag von: rolf am 22 Februar 2021, 16:55:01
Beitrag von: 4Taktix am 22 Februar 2021, 17:11:57
Oder weiss das der Sand ? Braucht man da speziellen Elbufer-Biegesand ? ;) :D
Beitrag von: rolf am 22 Februar 2021, 17:49:23
"Wie willst Du 35er VA-Rohr mit 1,5er Wandstärke dellen- und faltenfrei biegen ?"
Beitrag von: youare am 22 Februar 2021, 19:18:32
Im Anhang ein Bild des Schalldämpferinnenlebens aus Sicht des Krümmers. Ich erkenne nur 1 Loch in der Mitte. Aber deutlich größer als 6mm. ???
Beitrag von: R25-2-3-7Hartmut am 22 Februar 2021, 19:27:27
Beitrag von: cledrera am 22 Februar 2021, 19:44:57
Beitrag von: Krottenkopp am 22 Februar 2021, 20:04:47
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210222/dbeee94915fab676aba795c21eb03b43.jpg)
Gruß Heiko/2
Beitrag von: youare am 22 Februar 2021, 22:13:29
Schönen Gruß
Udo
Edit: Im Anhang noch ein Bild, wie ich mir den Einsatz für den Auslasskanal vorstelle.
Beitrag von: Rütz am 22 Februar 2021, 23:23:54
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=1016.msg56638#msg56638
Beitrag von: 4Taktix am 23 Februar 2021, 11:08:34
der /3-Kopf hat doch schon eine Stufe, um genau das zu erreichen, was Du anstrebst.
Guck mal hier, Skizze in Antwort #15:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=12719.msg170595#msg170595
Gruß,
Sascha
Beitrag von: youare am 23 Februar 2021, 11:57:02
Es soll in meinem Fall zwar ein /2 Kopf sein (da bin ich mir immer noch nicht sicher), aber den Absatz gibt es trotzdem. Der ist passend für einen /3 Krümmer und hat einen Durchmesser von 32mm.
Der Einsatz soll aber 32mm im Innendurchmesser haben. Daher muss die Öffnung größer werden.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: rolf am 23 Februar 2021, 13:42:38
Beitrag von: strichzwojan am 23 Februar 2021, 13:56:10
Zitat von: rolf am 23 Februar 2021, 13:42:38
mache mal ein foto von den Kopf von oben....eigentlich lässt sichzweifelsfrei sagen was für ein Kopf das ist
Beitrag #1...
Beitrag von: rolf am 23 Februar 2021, 18:07:07
Beitrag von: youare am 23 Februar 2021, 21:06:30
Beitrag von: youare am 16 März 2021, 21:22:11
Mit dem Speedy Sleeve habe ich die Dichtungsfläche der Schwungscheibe wieder hübsch gemacht. Hat super geklappt. Nochmals vielen Dank für den Tip.
Ein PHBH28AS von Dellorto habe ich bei Stein-Dinse bestellt und super schnell geliefert bekommen. Habe gleich noch einige Düsen zur späteren Abstimmung mitbestellt.
Mit dem Vergaseranschlussmaßen habe ich nun einen Ansaugstutzen konstruiert und einen Prototyp per 3D Drucker erstellt. Da der Abstand zum Batteriekasten wohl nicht so viele Freiheiten erlaubt, habe ich versucht ihn so zu erstellen, dass ihn ggf. noch kürzen kann. Zusätzlich habe ich noch einen Lufttrichter erstellt. Der kann ggf. auch gekürzt werden. Aber eigentlich möchte ich gerne mit der Länge experimentieren. Vielleicht kann ich den Batteriekasten irgendwie noch anders gestallten bzw. unterbringen. Jetzt fehlt noch die Filtermatte mit entsprechender Abdeckung. Später soll das Ganze dann in Schwarz erstellt werden.
Die Umsetzung des Ansaugstutzen in Aluminium ist noch nicht ganz abgeschlossen. Werde aber wohl den Absatz im Bereich der Schrauben noch nicht einbringen sondern ggf. nur Abflachungen. Wahrscheinlich werde ich von M8 Stehbolzen auf M6 Schrauben umrüsten. Das bringt ein wenig mehr Platz. Nun noch die Anschraublöcher und die Kontur des Flansches fräsen.
Es geht weiter in kleinen Schritten.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: cledrera am 17 März 2021, 09:56:18
ZitatWahrscheinlich werde ich von M8 Stehbolzen auf M6 Schrauben umrüsten.
Das würde ich mir gut überlegen; falls du mal wieder auf den Originalvergaser zurück willst.
Beitrag von: 4Taktix am 17 März 2021, 11:41:27
M6 halte ich für unterdimensioniert. Um Länge zu sparen und gleichzeitig die wirksame "Pressfläche" zu erhöhen, würde ich M8-Senkkopf-Inbus verwenden.
Bietet zusätzlich die Option des Zürückrüstens. Den Flansch zum Motor hin ggf. etwas dicker vorsehen, dann zieht der sich nicht so leicht krumm.
Wenn ich das richtig verstehe, hast Du eine wärmeisolierende Buchse zwischen Stutzen und Vergaser vorgesehen, wie bei R26/27.
Das wäre jedenfalls vorteilhaft, um den Vergaser so "kühl" wie möglich zu halten.
Die Trichterform entspricht der reinen Lehre, das sieht vielversprechend aus. Fällt natürlich bei der nächsten §28-Untersuchung sofort ins Auge.
Da wäre ein Lufi-Kasten à la R26/27 vorteilhaft zum "verstecken".
.... oder Du baust einen Lufi-Kasten aus einer alten Batterie, Ansaugung an der Unterseite - natürlich 12 oder 16Ah - für mehr Volumen..... ;D
Sieht aber sehr ordentlich und vielversprechend aus das Ganze. Bitte weiter berichten, ich bin sehr gespannt und verfolge die Geschichte mit höchstem Interesse ! :thumbup:
Gruß,
Sascha
Beitrag von: youare am 17 März 2021, 12:03:40
Der AS-Typ hat eine Kunststoffbuchse zur Entkopplung. Daher kann die Entkopplung zwischen Zylinderkopf und Ansaugstutzen entfallen. Das spart nochmal ein paar Millimeter.
Wenn der Lufttrichter schwarz wird, fällt er eigentlich gar nicht so sehr auf. Wenn ich dann noch einen drehbaren Deckel wie beim Original erstelle, sieht keiner den Unterschied.
Hatte auch schon an die Nutzung des Batteriekastens als Luftfilterkasten gedacht. Da der Motor aber momentan noch unterwegs ist, kann ich die genauen Abstände nicht ermitteln. Hab auch schon überlegt den Batteriekasten liegend zu verbauen und den Platz darüber für die Luftzufuhr zu nutzen. Da muss ich mir noch wenig Gedanken machen.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: 4Taktix am 17 März 2021, 12:31:26
Zitat von: youare am 17 März 2021, 12:03:40Solch ein "Deckel" macht Dir aber die Strömungsvorteile Deines Trichters wieder zunichte.
... Wenn ich dann noch einen drehbaren Deckel wie beim Original erstelle, sieht keiner den Unterschied.
Evtl. doch die originale Ansaugung durch den Tank ? Trichter dann vorne an die Stelle des originalen Lufis unter den Tank.
Und das "Rohr" hinten vom Tank in den Vergaser neu anfertigen, mit möglichst sanftem Bogen, ohne ovale Engstellen, wie häufig bei den Nachbau-Rüsseln.
Da gibt's in Bezug auf Radius und Form deutliche Unterschiede ! Fällt aber nur im direkten Vergleich auf, wenn man die nebeneinander legt.
Gruß,
Sascha
Beitrag von: youare am 19 März 2021, 21:51:10
Letztendlich kann die Feinanpassung erst erfolgen, wenn der Motor wieder drin ist. Falls ich dann doch noch die Ansaugung durch den Tank nutzen möchte, müßte ich mir sowieso einen entsprechenden Adapter bauen.
Momentan versuche ich an dem "Test-Zylinderkopf" den Ansaugkanal nach meinen Vorstellungen umzusetzen. Bin gespannt, ob ich das hinkriege. Wenn es soweit ist, gibt es auch nochmal Bilder.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: youare am 19 März 2021, 22:01:40
Beitrag von: cledrera am 19 März 2021, 22:03:25
a) Ausschluss von Nebenluft und
b) Wärmeisolierung?
Im Übrigen: Sauber, der Herr!
Beitrag von: Anulu am 19 März 2021, 22:05:21
Beitrag von: youare am 19 März 2021, 22:10:27
Beitrag von: Anulu am 19 März 2021, 22:29:23
Stech dir ne Nut in deinen Stutzen und leg einen O-ring rein.
Oder einfach dünn Hylomar.
Gruss
Beitrag von: youare am 27 März 2021, 23:30:29
Mittlerweile habe ich auch Bilder vom Ansaugkanal. Das kommt meinen Vorstellungen schon recht nah, ist ja auch erstmal nur ein Testkopf. Hoffe, dass die richtigen Teile bald zurück sind.
Beitrag von: youare am 02 April 2021, 18:22:06
Die Motorteile sind zurück. Sieht alles sehr gut aus. Kleine Nacharbeiten sind noch zu machen. Der Zylinderfuss ging etwas stramm in dem Block, aber mit ein wenig polieren an den richtigen stellen, passt es nun.
Der jenige, der mir den Brennraum nachgefräst und für den Zylinder passend gemacht (Feuersteg ø78mm) hatte mir schon gesagt, dass mein Brennraum-CAD-Modell nicht ganz paßte und ein Radius so zu sagen in der Luft hing.
Daher habe ich mein Datenmodell nun nochmal angepaßt. Nun konnte ich auch die Kolbenposition im OT ermitteln und im Modell korrigieren (steht weiter zurück, als gedacht). Anschließend habe ich mir ein Schnittmodell mit dem 3D-Drucker erzeugt und an den Teilen geprüft, ob es nun passt. Aber wenn ich nun die Verdichtung ermittel, komme ich nicht auf über 8:1. Wobei der Kopf (/2) schon 1mm geplant wurde.
Bei der Betrachtung liegen folgende Randbedingungen zu Grunde:
Bohrung 72mm
Hub 72mm
Kolbenrückstand zur Oberkante des Feuerstegs 2,1mm
Kopf 1mm geplant
Kopfdichtung 1mm
Fussdichtung 0,5mm
=> Kompressionsvolumen 46,2 ccm => 7,34:1
Wenn ich die Fusdichtung weglasse und davon ausgehen würde, dass die Kopfdichtung sich auf 0,75mm kompremiert, komme ich auf 7,8:1
Mein Ziel ist ca. 8,5:1
Ich müsste den Zylinderfuss 2mm abdrehen und anschließend den Kolben stirnseitig 1mm überdrehen (im Bereich der Quetschkante) um wieder auf meine gewünschten ca. 1,5 mm Spalt zu kommen. Mit der 0,5er Fussdichtung und 1mm Kopfdichtung käme ich dann auf 8,25:1. Um eine Engstelle am Übergang des Quetschspaltes zum Brennraum zu vermeiden, muss sowieso der Kolben oder Brennraum bearbeitet werden. Im Anhang ein Bild des CAD-Schnittmodells mit der geplanten Bearbeitung.
Was habt ihr gemacht, um die Verdichtung eines 300er anzuheben? Passt der Ventiltrieb noch, wenn der Zylinder um 2mm gekürzt wird? Hat da jemand Erfahrungen?
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: R25-2-3-7Hartmut am 02 April 2021, 19:53:35
Gruß Hartmut
Beitrag von: Anulu am 02 April 2021, 20:07:54
Gruss Manuel
Beitrag von: youare am 02 April 2021, 20:44:16
Des Weiteren habe ich schon öfters gelesen und auch festgestellt, dass die angegebene Verdichtung nicht immer stimmt.
Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, hat der /2 Motor ein Kompressionsvolumen von 50ccm. Daraus ergibt sich dann eine Verichtung von 6:1 statt 6.5:1 bei der /2.
Das aktuelle Kompressionsvolumen von ca. 46 ccm stimmt (da ist die Kolbenüberhöhung schon berücksichtigt). Für die Kommastelle lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Wenn ich die geplanten 1mm wieder dazu rechne, komme ich wieder auf ca. 50ccm. Man muss auch noch den Größeren Durchmesser für den Feuersteg einbeziehen.
Um auf 8,5:1 zu kommen, muss ich auf ca. 39 ccm runter. Das würde ich mit den oben beschriebenen Maßnahmen nur knapp erreichen (40,4).
Oder habe ich da einen Fehler in meiner Rechnung? ???
(Hubvolumen + Kompressionsvolumen) / Kompressionsvolumen = (293+46)/46 = 7,37
Manuel:
Ich rechne auch damit, dass ich Ventiltaschen einbringen muss. Dann geht die Verdichtung nochmal runter. :-\\
Hast du größere Ventile verbaut?
Aber erstmal muss ich dass Ganze soweit haben, dass in die Richtung komme.
Beitrag von: Anulu am 02 April 2021, 20:48:44
R51/3 ,Zylinder, R60 ,,alt" Kolben, 72'er KW.
Aber wenn du ein Vernünftiges QM haben willst, küssen die Ventile den Kolben.
Gruss
Beitrag von: youare am 02 April 2021, 20:58:00
Beitrag von: Anulu am 02 April 2021, 21:03:40
Ich hab mit unterschiedlichen Fussdichtungen rumprobiert.
Ich hatte 0,5mm da gabs Feindkontakt ( und meine QK ist noch nicht optimal)
Ich bin 7,5k Km mit 1mm gefahren.
Das geht so grad.
Beitrag von: youare am 02 April 2021, 21:15:46
Für die Durchbiegung der Kurbelwelle etc. sollte man schon 1mm rechnen (hat meine Spezi gesagt). Daher strebe ich im Moment ca. 1,5mm an. Feintuning wird gemacht, wenn ich alles mal richtig zusammen geschraubt hab.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: Anulu am 02 April 2021, 21:39:25
Die Quetschkanntenform ist mit Serien Kopf und R60 Kolben einr Katastrophe.
Gruss
Beitrag von: youare am 02 April 2021, 21:49:05
Beitrag von: strichzwojan am 02 April 2021, 21:50:08
Zitat von: youare am 02 April 2021, 20:44:16
Des Weiteren habe ich schon öfters gelesen und auch festgestellt, dass die angegebene Verdichtung nicht immer stimmt.
Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, hat der /2 Motor ein Kompressionsvolumen von 50ccm. Daraus ergibt sich dann eine Verichtung von 6:1 statt 6.5:1 bei der /2.
Um auf 8,5:1 zu kommen, muss ich auf ca. 39 ccm runter. Das würde ich mit den oben beschriebenen Maßnahmen nur knapp erreichen (40,4).
Oder habe ich da einen Fehler in meiner Rechnung? ???
(Hubvolumen + Kompressionsvolumen) / Kompressionsvolumen = (293+46)/46 = 7,37
Ich steuer hier mal meine Daten bei. Motor 25/2, ZK von der Strichdrei (mit der "Acht"), 70mm Bohrung, Originalkurbelwelle, Fussdichtung 0,4 mm, Kopfdichtung 0,75 mm.
Hubraum ist 261,7 ccm.
43 ccm Öl gingen rein bis Oberkante Kerzengewinde, minus 0,9 ccm für die Kerze ergibt 42,1 ccm Brennraum über OT. Das bedeutet ein Verdichtungsverältnis von 7,23 : 1
Alles mit dem originalen Nüral-Kolben.
Der ZK wurde mindestens einmal geplant beim Instandsetzer, aber nicht zur Verdichtungserhöhung.
Jan
Beitrag von: youare am 02 April 2021, 22:21:50
Das passt zusammen.
25/2 => 6:1 => 49,37 ccm
25/3 => 6,5:1 => 44,81 ccm
0,25mm dünnere Kopfdichtung und 0,1 mm dünnere Fussdichtung, dazu noch 0,35mm planen bleiben 42,1 ccm übrig.
Dann scheint meine Rechnung und meine Annahmen nicht so verkehrt zu sein. Das bedeutet, dass bei dem /2 Kopf mehr geplant werden muss um die fehlende 8 zu kompensieren.
Udo
Beitrag von: R25-2-3-7Hartmut am 03 April 2021, 07:39:28
Gruß Hartmut
Beitrag von: Alter Schrauber am 03 April 2021, 09:56:20
melde mich ja nicht oft zu Wort, aber heute habe ich Mal wieder das Bedürfnis. Ich finde es schon sehr beeindruckend, mit welchem Enthusiasmus und Sachverstand hier gearbeitet wird. Aber weshalb wird immer wieder der obere Rand des Zylinders als Feuersteg bezeichnet? Der Feuersteg ist doch der Bereich des Kolbens zwischen Kolbenoberkante und erster Kolbenringnut.Aber alle akzeptieren diese falsche Bezeichnung. "Merkwürdig"
Beitrag von: strichzwojan am 03 April 2021, 10:33:47
Wie herrlich lässt es sich schreiben und schrauben, wenn alle wissen, was gemeint ist. Wenn also der Lehrling (Azubi) mit dem Schraubenzieher (-dreher) den Feuersteg (Zentrierbund) sauber kratzt und anschließend mit der Schiebelehre (Messschieber) die Bohrungsweite ermittelt... :)
Beitrag von: youare am 06 April 2021, 22:05:38
ja, der "Alte Schrauber" hat natürlich recht. Es heißt Zentrierbund. Danke für den Hinweis, aber Gott sei Dank haben die meisten verstanden was ich meine ;)
Hab nun den Zylinderkopf zusammengebaut und den Zylinder mit Kopf zum Auslitern montiert. Hab die Menge vorher und nachher gewogen. Das Ganze 2 mal gemacht. Ein drittes Mal habe ich mir gespart, weil bei beiden Messungen exakt das Gleich herauskam.
35g / 0,872 g/ccm = 40,14 ccm bis Oberkannte Zündkerzenloch => -0,9 ccm (laut Info von Jan für die Zündkerze) => 39,24 ccm
Randbedingung:
Fussdichtung 0,25mm
Kopfdichtung 0,75mm
Das ergibt 8,47:1
Jetzt muss ich nochmal die Höhe der Quetschkante ermitteln.
Die Richtung stimmt ;)
Beitrag von: Alter Schrauber am 06 April 2021, 22:56:37
wollte auch nicht als Besserwisser auftreten. Alles gut und weiter so.
Viele Grüße Jörg (Alter) ;)
Beitrag von: youare am 11 April 2021, 18:24:57
Es geht in kleinen Schritten weiter. Am Motorblock mußte noch eine kleine Fase angearbeitet werden, da der Zylinder einen kleinen Bund hat, der größer ist as der restliche Bund.
Hab den Motorblock mit Kurbelwelle, Zylinder und Zylinderkopf provisorisch zusammengebaut und die Höhe Quetschkante ermittelt. Bin bei 1,6mm. Hatte mir dafür ein paar Kunststoffringe als Kurbelwellenlager gedruckt. Dabei habe ich auch die Stelle an der Ölpumpenantriebswelle markiert, die abgedreht werden muss, damit das Pleuel vorbei paßt.
An der Knetmasse der Quetschkante kann man gut die Engstelle zwischen Kopf und Kolben sehen (blauer Pfeil). Da muss ich den Kolben noch überdrehen.
Um nun die genauen Maße und auch den Ventilhub zu prüfen, muss der Motor nun richtig zusammengebaut werden.
Scheinbar wir das vordere Lager und Kettenrad vorher montiert (habe ich in den Bildern von Jan's Motor gesehen)
https://bmw-einzylinder.de/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.kopp-mz.de%2Fmotorrad%2F300ccm%2Fmontage%2F300_4.jpg&hash=41a33424ccb85f81510f31575734919d5743f55f (https://bmw-einzylinder.de/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.kopp-mz.de%2Fmotorrad%2F300ccm%2Fmontage%2F300_4.jpg&hash=41a33424ccb85f81510f31575734919d5743f55f)
Aber was ist mit dem hinteren Lager? Ich denke der Simmering wird später von aussen angebracht. Laut Stemlers Explosionsdarstellungen kommt ein Federring zwischen Lager und Kurbelwange. Kann mir jemand einen Tip geben, wie weit das Lager auf den Wellenstumpf aufgedrückt wird? So dass der Federring kein Spiel mehr hat (im Bild ist noch das alte Lager)?
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: Heiko am 11 April 2021, 18:44:57
bis Anschlag.... diese Seite ist das Loslager, das ,,rückt" sich im Betrieb zurecht.
Heiko
Beitrag von: Stefan am 12 April 2021, 20:09:06
Zitat von: youare am 11 April 2021, 18:24:57Wird der Kolbenboden dann nicht zu dünn? Warum paßt Du nicht den Kopf an?
An der Knetmasse der Quetschkante kann man gut die Engstelle zwischen Kopf und Kolben sehen (blauer Pfeil). Da muss ich den Kolben noch überdrehen.
Gruß
Stefan
Beitrag von: youare am 15 April 2021, 22:36:15
Momentan warte ich noch auf ein paar Kleinteile damit die Montage weitergehen kann.
In der Zwischenzeit habe ich schonmal angefangen den Zylinderkopf zu bearbeiten. Den Brennraum habe ich ein wenig nachgearbeitet. Die Kanten um die Ventilsitze entfernt und poliert. Mittlerweile sind auch die weichen Federn (Ersatz der Ventilfeder) angekommen, damit ich den Ventilhub und später den Abstand zwischen Ventil und Kolben prüfen kann. Die Ventile lassen sich ca. 15mm öffnen ohne das die Federteller an die Führungen anschlagen. Da die Ventile mit der Schleicherwelle nur 8,7mm Hub machen, reicht das dicke aus.
Habe auch schon am Auslasskanal angefangen. Der ist aber noch nicht fertig. Da muss ich nochmal dran. Evtl. lass ich auch erstmal die Führungen entfernen, dann kommt man besser dran. Bilder kommen noch.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: youare am 19 April 2021, 22:02:28
Hm... die gelieferten Federn sind 4mm breit, aber die Nut ist nur 3mm breit. Hat jemand einen Tip, welche Maße die Scheibenfeder hat und wo ich sie herbekomme? Leider kann man beim Stemler momentan keine Teile abholen. Das war meine erste Adresse. Auslieferungen dauern laut Telefon erheblich. Daher hatte ich bei Ullis bestellt.
Der Auslasskanal ist soweit erstmal fertig. Erstaunlich wieviel Lunker sich in dem Guss verstecken.
Beitrag von: berndr253 am 19 April 2021, 22:37:00
Bernd
Beitrag von: 4Taktix am 20 April 2021, 09:20:17
ZitatDie Ventile lassen sich ca. 15mm öffnen ohne das die Federteller an die Führungen anschlagen. Da die Ventile mit der Schleicherwelle nur 8,7mm Hub machen, reicht das dicke aus.Moin Udo,
das ist das Eine. Das Andere ist die Engstelle zwischen Kipphebel und oberem Federteller. Da gibt's häufiger mal Berührung, je nach Vorarbeiten/Änderungen.
Auch würde ich zusehen, dass der Winkel zwischen gedachter Linie zwischen KH-Achsen-Mittelpunkt und Berührungspunkt KH / Ventilschaftende
und Ventilschaft bei halbem Ventilhub möglichst 90 ° beträgt. Ansonsten gibt es erhöhten Verschleiss der V-Führungen (der Ventilschaft wird zu sehr seitlich weggedrückt)
Thema Kopfbearbeitung: Hast Du eine Planscheibe für Deine Drehbank ? Dann kann ich Dir eine Zentrierhilfe zur Verfügung stellen.
Oder Du machst Dir selber eine: Runde Scheibe mit dem Durchmesser des Zentrierbunds vom Zylinder, dann zentrale Ansenkung für mitlaufende Spitze.
Planscheibe montieren, Stehbolzen für Ventildeckel aus dem Kopf entfernen, Kopf mit Ventildeckelseite auf die Planscheibe montieren,
rein nach Augenmaß grob zentrisch nur leicht fixieren. Dann die Zentrierhilfe auf die Brennraumseite, Reitstockspindel mit mitlaufender Spitze in die zentrale
Ansenkung drücken, Kopfbefestigung auf der Planscheibe dazu lösen und Kopf zurechtrücken. Wenn zentriert, fixieren.
So könntest Du zumindest den rotationssymmetrischen Teil selbs bearbeiten.
Gruß und weiter viel Erfolg,
Sascha
Beitrag von: youare am 20 April 2021, 09:38:02
Sascha, leider habe ich keine Planscheibe. Aber vielen Dank für den Tip. Vielleicht sollte ich mir mal eine kaufen. Eine potentielle Kollision zwischen Ventilteller und Kipphebel hatte ich bei der Probemontage geprüft. Aber die Nockenwelle war noch nicht montiert. Das werde ich nochmal machen, wenn die Kurbelwelle und Nockenwelle mit den finalen Lagern montiert sind. Dazu brauche ich aber die Federscheibe für das Ritzel der Steuerkette.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: berndr253 am 20 April 2021, 10:52:49
Prüf die Maße nach dem Einsetzen der Feder in die Nut und das freie Maß der Bohrung im Zahnrad inklusive der Nut
Grusz
Bernd
Beitrag von: youare am 08 Mai 2021, 22:34:47
Hab sie seitlich auf einer Glasplatte mit Schleifpapier abgezogen und das Höhenmaß kontrolliert. Beim ersten Mal habe ich Nut und Feder nicht richtig getroffen. Daher habe ich dann vorne noch eine kleine Fase angeschliffen. Damit hat es dann super geklappt. Das Zahnrad im Backofen auf 250°C vorgewärmt, dann ist es einfach draufgefallen. Zur Sicherheit hat das Zahnrad noch einen kleinen Schlag hintendrauf bekommen.
Die Ölpumpenwelle habe ich bearbeitet, damit das Pleul nun vorbeipaßt.
Den Zylinderkopf habe ich zum Ventilsitz bearbeiten gebracht. Er wird auf ein etwas größeres Einlassventil mit 36mm angepaßt. Leider dauert das wohl bis Juni. :o
Dafür habe ich ein Papierölfilter besorgt. Sieht klasse aus und ist perfekt verabeitet.
Ich würde mir gerne noch die Wahl-Stößel besorgen. Braucht man da die balligen oder die flachen Stößel für die Schleicherwelle?
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: rolf.soler am 08 Mai 2021, 23:58:56
Zitat von: youare am 20 April 2021, 09:38:02Nr. 07 11 9 951 440
Vielen Dank für die Info zur Scheibenfeder. Werde ich mir irgendwo bestellen.
Beitrag von: Kavallerie1 am 03 Juli 2022, 23:39:30
U.a angeregt durch diesen spannenden Thread (zusammengewürfeltem Motor ans Laufen kriegen) habe ich letztens der alten "Scheune meins Vaters" einen Besuch abgestattet. In einer ihrer dunklen Ecken schlummern schon über 30 Jahre einige R25 Teile. Genauer gesagt zwei R25/2 und ein R25/3 Gehäuse sowie eine große Holzkiste mit einiges an losen Motorteilen.
Ich glaube, ich würde daraus den 25/3 Motor wieder zum Leben erwecken können. Ein Versuch lohnt sich aus meiner Sicht, alleine aus "Spaß an der Freude",
In dem ganzen losen Teile-Geraffel ist neben einem noch brauchbaren Zyl.-Kopf auch ein Zylinder vorhanden (innen schön dick eingefettet), von dem ich nicht weiß was es für einer ist. Ein 25/2 oder 25/3 oder sonst einer??.
Ich hatte erstmal auf 25/3 getippt, da er Sacklöcher für die Kopfbefestigung hat. Andererseits hat er aber unten den "kurzen Schaft" (der 25/2?). Der /3 müsste doch schon einen langen Schaft haben, oder? Einen Kolben habe ich leider nicht gefunden.
Frage Spezis unter euch:
Was ist das für ein Zylinder? Kann ich den für den 25/3 Motor verwenden?
Was für ein Kolben gehört dazu?
Gruß Theo
PS. Wie auf Bild 1 zu sehen habe auch noch einen Halter/Lagerbolzen für einen Behörden-Seitenständer R26/27. Hat nicht jemand zufällig den zugehörigen Ständer den er mir verkaufen würde? :D
Und ich suche auch noch die beiden unteren Halter/Haltebügel für die Behördenpacktaschen.
Wenn mir auch da einer weiterhelfen könnte, wäre ich sehr dankbar :)
Beitrag von: Taz am 04 Juli 2022, 01:49:56
Wie Du aus der Tabelle (https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#zylinder_DE) sehen kannst, unterscheiden sich R25/2 und R25/3 Zylinder nur in der Art der Bohrungen und der Länge des Schaftes.
Wenn die restlichen Abmessungen auch auf R25/3 hindeuten, gibt es in meinen Augen zwei Optionen: entweder hatte da R25/3 Zylinder einen kleinen Unfall und man hat unten den Schaft kürzen müssen (Ausbruch o.ä.) oder, was wahrscheinlicher ist, BMW hatte noch R25/2 Zylinderrohlinge liegen und hat die Löcher für die Kopfschrauben nicht ganz durchgesetzt, um so einen R25/3 tauglichen Zylinder herzustellen...
Letzteres zieht sich wie ein roter Faden durch die Modellgeschichte...es wurden immer wieder noch Teile vom Vorgängermodell aufgebraucht, ggf, mit den nötigen kleinen Anpassungen...
Aber warten wir mal ab, was die anderen so zu erzählen wissen.
Viele Grüße, Ute
Beitrag von: 4Taktix am 04 Juli 2022, 07:54:50
ZitatKann ich den für den 25/3 Motor verwenden?Ich würde sagen ja. Auch wenn der Schaft ~ 10 mm kürzer ist, als er für /3 sein sollte.
Die Kolben für /2 und /3 unterscheiden sich ja nicht in der Länge und Kompressionshöhe (Position des KoBo)
d.h. bei /2 würde ein Teil des Kolbenhemdes im UT auch aus dem Schaft austreten.
Bei 125mm Zylinderlänge incl. Schaft minus 68 mm Hub wird der Kolben im UT noch auf 57mm Höhe geführt.
Das Kolbenhemd wird dann im UT um die Länge austreten, die er Länger als 57mm ist.
Habe gerade keinen zur Hand, aber es dürfte sich um einen Größenordnung von 10 bis 15 mm handeln,
das halte ich für unkritisch.
Gruß,
Sascha
Beitrag von: youare am 13 Januar 2024, 00:11:17
Das habe ich nun endlich gemacht und die Ölfilter montiert.
1704043872533_kl.jpg
Nun konnte die Montage der Kurbelwelle erfolgen. An dem Zylinder habe ich noch Ausnehmungen aingearbeitet, damit sie an den Stößelführungen vorbei gehen.
1704043872514_kl.jpg
Nach der Montage sieht die Höhe Quetschspalt ganz gut aus, aber wie vorher schon befürchtet schnürt sich dieser bei der Kolbenwölbung ein.
1704145416399_kl.jpg
Zusätzlich setzt das Einlassventil auf. Es sind also Kolbentaschen notwendig.
1704145416262_kl.jpg
Die Ventile haben noch genügend Platz zu den Führungen. Da brauche ich also nicht nacharbeiten. Durch die Schleicherwelle bestand die Gefahr, dass es da zu eng wird.
1705095963206_kl.jpg
Mittlerweile habe ich mir eine kleine CNC Fräse zugelegt. Die wurde vom Verkäufer selbst gebaut. Nichts professionelles, aber es reicht für die meisten meiner Zwecke aus.
1705097928092_kl.jpg
Beitrag von: youare am 13 Januar 2024, 00:19:48
1705095963112_kl.jpg
Nun sieht das besser aus. Der Radius ist am Kolbenboden weiter innen als der Auslauf des Zylinderkopfes und die Engstelle ist beseitigt. Das Ventil hat nun auch genug Platz.
1705095963251_kl.jpg
Der Zylinderkopf und der Zylinder sind auch schon lackiert und es kann an die Montage und das Auslitern gehen um die Verdichtung nochmals zu prüfen.
1705095963029_kl.jpg
Es geht in kleinen Schritten voran.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: rolf am 13 Januar 2024, 11:55:49
Beitrag von: Heiko am 13 Januar 2024, 13:43:56
Beitrag von: rolf am 13 Januar 2024, 14:57:33
Stimmt!
Beitrag von: Heiko am 13 Januar 2024, 15:30:45
Vielleicht sind die Federn ein bisschen schwach. ;D Das sind doch nur Testfedern?
Beitrag von: Anulu am 13 Januar 2024, 17:23:56
Beitrag von: strichzwojan am 13 Januar 2024, 18:42:14
Zitat von: Anulu am 13 Januar 2024, 17:23:56Mit was hast du die Abdrücke gemacht?
Maultaschen? ;D
Beitrag von: youare am 13 Januar 2024, 19:35:36
ja, die Ventilfedern sind nur, um den deren Freigang zu prüfen. Sie werden natürlich durch die richtigen Federn ersetzt.
Für die Abrücke habe ich Knetmasse genommen, die ich mal beim Aldi gekauft habe. Die Ventile und Kolben musste ich aber mit Babypuder bearbeiten, damit die Knete nicht kleben bleibt.
Die Stößelschutzrohre sind mittlerweile auch drin. Die müssen aber bestimmt noch mal justiert werden, damit die Dichtungen richtig tragen.
Im Laufe der nächsten Woche geht es hoffentlich weiter mit der Montage.
Beitrag von: youare am 17 Januar 2024, 21:50:19
-Das Stoßspiel der Kolbenringe geprüft
-Die abgesetzen Stehbolzen für den Einlasskanal gedreht und montiert (von M8 auf M6)
-Kolben, Zylinder und Zylinderkopf montiert
-Schwungscheibe und Kupplung montiert
-Dichtung für den Ansaugstutzen ausgeschnitten
1705522051183_kl.jpg
1705522051115_kl.jpg
1705522051096_kl.jpg
Bei den Kipphebeln bzw. den Wellen habe ich geflucht, da ich zuerst die Wellen falsch herum eingepresst hatte und dann bei einer Welle die Öffnung für das Ölröhrchen zu klein war (ca. 5,2 statt 6mm). Mit meinen Mitteln konnte ich die Bohrung auch nicht vergrößern. Da muss etwas härteres ran. Daher habe ich nun eine andre Welle genutzt, die aber leider schon etwas eingelaufen ist. Vielleicht versuch ich mal die Bohrung mit einem Schleifer größer zu bekommen.
Jetzt noch
-auslitern
-die Steuerkette final montieren
-den Kettenkastendeckel montieren
-Ansaugstutzen montieren und ggf. die Übergänge anpassen
So langsam wirds.
Gibt es eigentlich noch irgendwo diese Aluventildeckeldichtungen?
Oder zumindest eine Zeichnung oder einen Datensatz? Dann könnte ich sie mir eventuell selber aus einem Blech fäsen.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: youare am 17 Januar 2024, 22:52:06
Hier der Link zu dem Beitrag
Zitat von: R252Chopper am 15 September 2009, 11:56:57Hallo Knut, ich bin zwar nicht Manfred, hab aber eben eine Datei von meiner Dichtung erstellt, bitteschön. Vieleicht kannst du was damit anfangen. Ohne Gewähr das es paßt. Evtl. erst ausdrucken ( Außenmaße = 202 x 120 mm ), ausschneiden und probieren.
So sieht meine Dichtung aus :
(https://bmw-einzylinder.de/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.wildstar-fan.de%2FBMW%2Fzkdichtung.jpg&hash=9a3a3fd93ccbd9427ce2f77fb968534289b632b8)
Download .dxf Format (http://www.wildstar-fan.de/BMW/dichtung.dxf)
Download .ai Format (http://www.wildstar-fan.de/BMW/dichtung.ai)
Weitere Formate auf Wunsch.
Beitrag von: cledrera am 18 Januar 2024, 09:09:35
Fall du dir die Dichtung selber schnitzt, nimm Kupfer.
Beitrag von: strichzwojan am 18 Januar 2024, 10:59:46
Zitat von: cledrera am 18 Januar 2024, 09:09:35Die Ventildeckelkappen gehören auch geschwärzt.
Fall du dir die Dichtung selber schnitzt, nimm Kupfer.
Dafür ist die Spannbrücke dann original aber silber... :kopfhau:
Kupfer ist das Alu des feinen Mannes.
Beitrag von: rolf am 18 Januar 2024, 12:10:08
Beitrag von: R25-2-3-7Hartmut am 18 Januar 2024, 16:49:01
Beitrag von: Taz am 18 Januar 2024, 17:16:47
Einen Tod muß man sterben...
Papierdichtung macht dicht, isoliert aber wärmemäßig
Kupfer (oder Alu, gabs ja sogar von BMW) wird vor allem bei nicht mehr 100%igen Dichtflächen schwitzen, aber die Ventildeckel wirksam ins Kühlkonzept des Kopfes integrieren.
Meine (!) Meinung...beides funktioniert und keines scheint zu schaden, also soll jeder nach seiner Fasson glücklich werden :)
Beitrag von: strichzwojan am 18 Januar 2024, 17:32:05
Es ist aber ohne Frage besser, wenn die Hitze aus dem Kopf herausgeleitet wird.
Man kann die Ventildeckel gut auf einer Glasplatte mit Schleifpapier abziehen, die Dichtung selbst wird weichgeglüht und hauchdünn mit Silikon (nur die Seite, die zum Kopf zeigt) eingeschmiert, dann die Deckel ohne weiteres Dichtmittel oben drauf.
Hält sehr gut.
Boxerfahrer, die aus Daffke die Aludichtung mal ausprobiert haben berichten aber, dass es tropft.
Jan
Beitrag von: Borgward am 18 Januar 2024, 17:48:39
Mit den Dateien von R252chopper müsste sich die Dichtung lasern lassen, dann kann man auch problemlos Kupfer nehmen.
Hubi
Beitrag von: R25-2-3-7Hartmut am 18 Januar 2024, 18:50:50
Beitrag von: strichzwojan am 18 Januar 2024, 19:35:58
Und (innen ;D ) trocken sind unsere Einzylinder da oben nur, wenn etwas nicht in Ordnung ist.
Beitrag von: bullet am 18 Januar 2024, 20:59:48
Beitrag von: Anulu am 18 Januar 2024, 21:13:54
Die mussten auch wenigstens einseitig etwas 3 Bond / Hylomar oder sowas bekommen.
Beitrag von: 92fzr am 18 Januar 2024, 21:30:16
Ohne Dichtungsmittel!
Obwohl ich schon paar mal die Ventile eingestellt habe. :thumbsup: Immer noch die 1. Dichtung.
Gruß Dirk
Beitrag von: youare am 20 Januar 2024, 20:13:13
Zitat von: cledrera am 18 Januar 2024, 09:09:35Die Ventildeckelkappen gehören auch geschwärzt.
Fall du dir die Dichtung selber schnitzt, nimm Kupfer.
Zitat von: strichzwojan am 18 Januar 2024, 10:59:46Dafür ist die Spannbrücke dann original aber silber... :kopfhau:
Kupfer ist das Alu des feinen Mannes.
Mal schauen, ob ich die Deckel auch noch schwarz mache. In Silber gefallen sie mir eigentlich besser. Die Spannbrücke war schwarz. Da das ganze Moped weit weg vom Originalzustand ist, brauche ich mir darüber Gott sei Dank nicht so viel Gedanken machen.
Mal schauen, was ich mit der Dichtung mache. Ich würde versuchen sie mit der Fräse zu machen. Da ist dann Kupfer etwas weich für die Bearbeitung. Mal schauen. Wahrscheinlich wird es eher Alu.
Zur Positionierung der Ventildeckel sind ja eigentlich noch 2 Spannstifte im Zylinderkopf (5mm Durchmesser). Die fehlen leider und in den Deckeln sind die Löcher auch 6mm. Daher habe ich mir ein paar abgesetzte Alustifte gedreht (6 bzw. 5mm). Damit ist die Position des Deckels auch so wie sie sein soll.
1705774683898_kl.jpg
1705772648949_kl.jpg
Das Kettschloss der Steuerkette hat mich echt Nerven gekostet. Wahrscheinlich hatte ich einfach nicht die richtige abgekröpfte Zange. Die Kette wie hier im Forum beschrieben mit dem Kabelbinder zusammengezogen, von oben auch noch das alte Schloss eingesteckt, aber ich habe das neue Schloss nicht von unten reinbekommen. Ich habe dann das Schloss auf einen Streifen Gewebeisolierband aufgeklebt, die überstehende Länge mit einem anderen Band abgedeckt, damit der Bereich nicht klebt und dann damit das Schloss nach oben gezogen. Das war auch eine elendige Fummellei, hat aber am Ende geklappt. Die Stehbolzen für den Kettenkasten waren teilweise zu kurz und etwas verdaddelt. Auf dem Bild sieht man noch die Alten. Erstaunlich wieviel Zeit für so Kleinkram draufgeht.
1705773122304_kl.jpg
Die Verdichtung ist nun auch ermittelt. Es sind knapp 9:1 geworden. Sie ist etwas höher, als ich eigentlich wollte. Ich könnte ggf. noch eine dickere Dichtung nutzen. Aber 9:1 ist wahrscheinlich auch noch OK.
Der Ansaugstutzen ist nun auch montiert und der Vergaser passt auch gut an den Stutzen. Falls das Ganze zu lang ist, kann ich sogar noch ein paar mm. kürzen. Der Ansaugtrichter wird noch schwarz bzw. bekommt noch einen Filter.
1705773122126_kl.jpg
Ich habe noch 2 Teile in meiner Teilekiste gefunden, die ich nicht zuordnen kann. Könnt ihr mir da einen Tip geben? Vielleicht sind sie auch aus dem Getriebe oder ganz woanders her.
1705773122267_kl.jpg 1705773122250_kl.jpg
Beitrag von: strichzwojan am 20 Januar 2024, 22:12:43
Auf dem Foto sieht es so aus, als ob die Ventile sehr tief in den Tellern sitzen. Vielleicht hast du eine falsche Ventilteller-Ventil-Kombination (kurzkonisch-langkonischer Mix?), was sehr schlecht wäre.
Bei mir stehen die Ventile deutlich weiter hervor.
Beitrag von: Anulu am 21 Januar 2024, 09:06:15
Beitrag von: youare am 21 Januar 2024, 17:29:19
Zitat von: strichzwojan am 20 Januar 2024, 22:12:43Auf dem Foto sieht es so aus, als ob die Ventile sehr tief in den Tellern sitzen. Vielleicht hast du eine falsche Ventilteller-Ventil-Kombination (kurzkonisch-langkonischer Mix?), was sehr schlecht wäre.
Bei mir stehen die Ventile deutlich weiter hervor.
Ich hatte extra die Teile bei Ullis Motorradladen neu bestellt. Es müssten Doppelnut-Ventile-Teller-und Keile sein. Irgendwie widerstrebt es mir, den Kopf wieder zu demontieren. Ich schaue mir nochmal den Freiraum am Kipphebel an.
Zitat von: Anulu am 21 Januar 2024, 09:06:15Und die übergebliebenen Teile gehören nicht in die /3.
Das ist beruhigend. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass sie irgendwie zu der Gehäuseentlüftung gehören, konnte aber die Teile in keiner Übersicht finden. Dann gehören sie wahrscheinlich eher zum Boxer. Ich wüßte aber auch nicht wo die dort sein sollten.
Ich hoffe, dass ich nächste Woche noch etwas weiter komme. Mal schauen, ob es zeitlich passt. Irgendwann muss das Moped doch endlich mal laufen. ::)
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: strichzwojan am 21 Januar 2024, 18:30:24
https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#ventilsystem_DE
Gruß, Jan
Beitrag von: Taz am 21 Januar 2024, 19:04:02
Zitat von: strichzwojan am 21 Januar 2024, 18:30:24... Wegen der Ventilteller kannst du hier auch die etwas unscheinbare kleine Grafik links oben anklicken ..."
Die es auch in größer gibt ;D
(https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/mv_ventilsystem_inv.gif)
Beitrag von: R25-2-3-7Hartmut am 21 Januar 2024, 19:24:59
Beitrag von: youare am 21 Januar 2024, 22:36:57
Gibt es ein Maß, für die Höhe der Ständerhülsen? Vielleicht ab Oberkante/Auflagefläche des Ventildeckels? In der Vergleichstabelle habe ich nicht gefunden.
Beitrag von: youare am 21 Januar 2024, 22:50:27
Dichtfläche Zylinderkopf zur Oberkante Ständerhülse 88,5mm
Dichtfläche Ventildeckel zur Oberkante Ständerhülse 6,8mm
Ich werde das prüfen.
Beitrag von: RTwenty7 am 22 Januar 2024, 08:47:55
was ist das denn für ein Vergaser, Dellorto? Lief deine Maschine damit schon mal?
Beitrag von: youare am 22 Januar 2024, 09:21:18
das ist ein Dellorto PHBH28. Die Maschine ist noch gar nicht gelaufen, auch nicht mit dem Vergaser. Das Motorrad ist ein ziemlich zusammengewürfelter Haufen von verschiedenen Modellen. Daher brauche ich mich auch nicht an die originale Optik halten.
Der Vorbesitzer hat es aus einzeln gekauften Teilen zusammengebaut und nicht zum Laufen bekommen.
Siehe auch meine damalige Vorstellung:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=18768.0 (https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=18768.0)
Ich bin sehr gespannt, ob es mir gelingt. Ich habe aber auch noch einen Bing Vergaser. Der passt aber nicht auf den neuen Ansaugstutzen.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: 4Taktix am 22 Januar 2024, 09:51:25
auf dem Bild in Deiner Vorstellung ist doch der originale Bing montiert, der hat doch einen "Stutzen"
schon angegossen - braucht also keinen separaten extra-Stutzen.
In Deiner Situation würde ich darauf hin arbeiten, die Maschine erstmal überhaupt zum Laufen zu bekommen.
Das wird mit dem originalen Bing sicherlich "einfacher" - schon allein deshalb, weil es dazu Richtwerte
und Angaben, sowie Tipps und viele Beiträge schon gibt. ( Bedüsung, Einstellung, usw. )
Einen 28er Dellorto hat hier meines Wissen niemand, damit betrittst Du einen "weissen Fleck" auf der Landkarte
und fängst quasi bei Null an. Das wird u.U. langwierig, zäh und auch frustrierend.
Das "schöne" bei Dellorto ist zwar, dass es jedes Bauteil für deren Vergaser in zig Variationen gibt,
also gut "angepasst" werden kann, das bedeutet aber auch, dass es erstmal angepasst werden MUSS.
Das wird dann teuer, wenn Du erstmal drei Schieber mit verschiedenen Ausschnitten, mehrere Zerstäuber,
Hauptdüsen, Leerlaufdüsen usw. besorgen musst, bis Du eine funktionierende Kombi herausgetestet hast.
Nicht, dass es nicht möglich ist, aber es wird kaum auf Anhieb funktionieren.
Wenn der Dellorto gebraucht ist, kommt es auch darauf an, an welchem Motor der mit der aktuellen Bestückung
vorher gelaufen ist. Wenn das z.B. ein 125er Zweitakter war, kannst Du davon ausgehen, dass so ziemlich
ALLES geändert werden muss.
Wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg.
Gruß,
Sascha
Beitrag von: youare am 22 Januar 2024, 11:25:19
Ja, als Rückfalllösung ist der Bing immer noch da. Der Dellorto ist neu und die 4T Version. Ich hatte damals direkt ein paar Düsen mitbestellt. Erstmal geht es darum, den Motor überhaupt ans Laufen zu bringen. Da steht ggf. auch noch Arbeit an der Zündanlage an.
Mal schauen, wenn er nicht läuft, kann ich ja immer noch den Bing nehmen.
Beitrag von: R25-2-3-7Hartmut am 22 Januar 2024, 15:00:53
Gruß Hartmut
Beitrag von: 4Taktix am 22 Januar 2024, 16:54:16
Glück für Dich Udo.
Beitrag von: R25-2-3-7Hartmut am 22 Januar 2024, 19:03:29
6,8 sondern 8mm.
Gruß Hartmut
Beitrag von: youare am 22 Januar 2024, 22:49:27
Habe heute nochmal den Zylinderkopf demontiert und alles geprüft. Der Abstand zwischen der Ventilfeder des Einlassventils und dem Kipphebel war etwas wenig. Unter 1 mm. Die Auslassseite war OK.
Abstand Ständerhülse bis Oberkante Dichtfläche des Deckels 7,2mm
Abstand Dichtfläche Zylinderkopf/Zylinder 87mm
Das scheint nicht ganz verkehrt zu sein.
Ventilfederteller:
Höhe 10,38mm
Durchmesser Unten/Innen 8,97mm
Das sollte auch zu der 2 Rillenversion passen.
Die Keile sind aber nur 9,58mm lang. Also etwas kürzer als in der Liste angegeben.
Zur Kontrolle, ob die Federn die richtige Einbaulänge haben, habe ich diese auch noch gemessen, so gut es ging. mit 34,3mm sind sie auch sehr nah an den 34,5mm im Handbuch. Das sollte also auch in Ordnung sein.
Die Federn haben aber einen etwas größeren Durchmesser bzw. die Kante des geschliffenen und angelegten Federendes erzeugt eine Engstelle. Daher habe ich diesen Bereich etwas beigeschliffen/abgerundet.
1705959648181_kl.jpg
Nun habe ich an beiden Kipphebel mehr als 1mm Luft.
Danach wieder alles zusammengebaut und den Motor und Getriebe mal in den Rahmen gesteckt.
1705959761686_kl.jpg
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: Elefantentreiber am 23 Januar 2024, 08:14:03
wenn ich mir den Auslauf der Feder ansehe, dann ist das keine originale Feder.
Da war über viele Jahre ne Menge Schrott auf dem Markt unterwegs.
Wenn Du sie nicht erneuert hast, würde ich das jetzt noch tun.
Ich kaufe so etwas aktuell nur beim Rabenbauer.
Verglichen mit meinen letzten NOS Federn waren die bisher alle am dichtesten am original dran.
Gruß
Patrick
Beitrag von: youare am 23 Januar 2024, 08:50:50
die Federn sind neu, von Ullis Motorradladen. Tja, sie scheinen wirklich etwas anders zu sein. Habe sie aber auch nicht mit den alten im Durchmesser verglichen. Ich hatte nur die Länge kontrolliert.
PS: Jetzt kommt auch endlich das Getriebe zum Einsatz :angel:
Schönen Gruß aus dem Bergische Land
Udo
Beitrag von: strichzwojan am 23 Januar 2024, 09:24:01
Beitrag von: Elefantentreiber am 23 Januar 2024, 09:59:47
Das ist nämlich die Gefahr dabei wenn der Auslauf der Windungen nicht vernünftig geschliffen wurde.
Mann misst immer nur Drahtstärke und zählt Windungen, aber wenn die Enden nicht vernünftig bearbeitet sind, fehlen da schnell mal 2 mm.
Beitrag von: strichzwojan am 23 Januar 2024, 10:35:09
Interessant, wie sehr sich die Federkraft verändert, wenn die Feder sich gesetzt hat.
Die Blocklänge zu ermitteln bei einer neuen Feder... da sollte man sich eine extra Feder für diese Messung mitbestellen, weil sie danach in ihren Eigenschaften sehr verändert sein kann (Hysterisis).
Beitrag von: RTwenty7 am 23 Januar 2024, 11:06:41
Beitrag von: 4Taktix am 23 Januar 2024, 11:57:44
https://www.youtube.com/watch?v=WtqDHJDN79w
... das kann nicht jede gleich gut .....
Beitrag von: youare am 23 Januar 2024, 21:56:12
Gutekunst (https://www.federnshop.com/de/berechnung/druckfedern.html)
Heute die Vape-Zündung angeschlossen und zigmal per Hand durchgedreht, damit das Öl etwas vorgepumpt wird. Ein Zündfunken ist auch da. :thumbsup:
Dann etwas Bremsenreiniger in den Vergaser und einen Startversuch unternommen .... und Traraaaaa
Der Motor läuft für ein paar Sekunden.
Dann Sprit in den Tank und das Gleiche nochmal ... läuft und nimmt Gas an. Dann habe ich die Ventildeckel demontiert, um zu sehen, ob auch Öl oben ankommt. Auch das funktioniert.
Puhhh .... da fällt mir ein Stein vom Herzen. :jubel2:
Zwischen Lufttrichter und Batteriebox ist etwas wenig Platz. Aber den Ansaugstutzen und den Trichter kann ich noch etwas kürzen. Dann sollte es einigermaßen passen. Der Gaszuabgang passt auch einigermaßen. Ich muss nur noch eine Stellschraube dazwischen machen. Die Feder des Dellorto ist aber etwas schwach. Ich habe eine strammere bestellt. Hoffentlich klappt es damit. Soweit ich mich erinnere, war es mit dem Bing aber auch nicht viel anders.
1706042034703_kl.jpg
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: RTwenty7 am 24 Januar 2024, 09:59:35
Ich habe von der neuen 3D Technik null Ahnung, aber möglicherweise kann man ja da was "backen", um die originale Luftansauggeometrie beizubehalten. Dann verschwindet der Trichter unter dem Tank und fertig.
Wie hast du das am Kopf gelöst, welchen Aluflansch? Hat du noch eine Pertinaxplatte dazwischen?
Beitrag von: youare am 24 Januar 2024, 11:56:05
für den Trichter habe ich noch einen Filtereinsatz gebastelt. Das ist aber noch in Arbeit. Wenn der soweit ist, kann ich auch nochmal Bilder machen.
Der Ansaugstutzen wurde selbst gemacht und hat nur eine Papierdichtung zum Zylinderkopf. Der Vergaser hat aber einen Kunststoffring als Temperaturentkopplung. Daher ist die Pertinaxplatte nicht mehr notwendig.
Auf den Fahrversuch bin ich auch sehr gespannt. Das wird aber noch dauern, da das Moped noch keine Papiere bzw. Zulassung hat. Da steht noch ein Hindernislauf der besonderen Art an.
Jetzt müssen erstmal noch ein paar andere Sachen gemacht werden und vielleicht nächsten Samstag den Motor mal richtig warm laufen lassen.
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: youare am 27 Januar 2024, 21:27:24
Hier noch ohne Epoxy und nicht lackiert. Da sieht man auch das etwas liederlich zugeschnittene Filterflies:
1706381930531_kl.jpg
Hier schon einbaufertig:
1706381930486_kl.jpg
und nun montiert. Die Einzelteile sind mit kleinen Schrauben gesichert:
1706374509428_kl.jpg
Leider ist mir heute beim Warmlaufen aufgefallen, dass der Zylinderkopf undicht ist. :\'(
Ich denke es liegt am Zentrierbund. Der ist wahrscheinlich einen Hauch zu hoch für die dünne Kopfdichtung.
Daher muss der Kopf nochmal runter und ich werde die 1,1mm Kopfdichtung montieren.
Heute hab ich auch mal ein Bild bei Tageslicht gemacht.
1706374509459_kl.jpg
Schönen Gruß
Udo
Beitrag von: Heiko am 28 Januar 2024, 05:21:27
Beitrag von: strichzwojan am 28 Januar 2024, 10:08:32
Beitrag von: Taz am 28 Januar 2024, 11:04:12
Beitrag von: youare am 28 Januar 2024, 18:55:36
Zitat von: strichzwojan am 28 Januar 2024, 10:08:32Udo, mir fallen gerade die Soziusrasten auf. Du hast aber nicht vor, auf dem Gepäckträger einen Soziussattel zu montieren, oder?
Ich würde auf jeden Fall versuchen in den Papieren die 2-Personenzulassung zu behalten.
Ich habe gesehen, dass das vordere Schutzblech sehr stark nach vorne und hinten schwingt, wenn der Motor läuft. Das hintere vibriert auch recht stark. Da muss wohl sowieso noch eine Verstärkung dran.
Mal schauen.
Beitrag von: strichzwojan am 28 Januar 2024, 22:29:56
Ich würde ehrlichgesagt einfach die Soziusrasten abschrauben, damit beim TÜV keine blöden (eigentlich gar nicht blöden) Fragen kommen.
Gruß, Jan