Ausdistanzieren Hinterradantrieb

Begonnen von Heiko, 20 Mai 2006, 20:05:16

« vorheriges - nächstes »

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Heiko

Mahlzeit,

habe heute angefangen den Hinterradantrieb meiner R 26 zusammen zu bauen. Soweit, so gut.
Erste Hürde ist das ermitteln des Maßes der Paßscheiben unter dem großen Kugellager an der Radseite. Es ist zwar im Werkstatthandbuch beschrieben, aber manchmal weiß man doch nicht weiter! Im WHB steht z. B. als Erklärung, wenn man vorher ein Tellerrad mit dem Maß +10 montiert hatte und das neue Tellerrad hat das Maß +30, so muß der Differenzbetrag von +20 eingelegt werden (30-10=20), es ist also dünner... das heißt also, eine zusätzliche Paßscheibe 0,2mm.... okay, und anders herum heißt es, wenn ein Tellerrad -10 hatte und jetzt ein Neues mit -30 rein soll, dann ist eine um 0,2mm dünnere Paßscheibe einzusetzen... {(-30)-(-10)}=20, es ist also dicker...
Auch gut, aber was, wenn das alte Rad -10 hat und das Neue +/-0???... das Ergebnis ist und bleibt -10... Schxxße,. kann doch nicht passen denkt der feine Mann, ABER, wenn man jetzt im WHB bei den technischen Daten nachschaut, dann kann man dort unter Hinterradgetriebe sehen, daß das Grundeinstellmaß an dieser Stelle 61mm +/-0,3mm beträgt!... und dann ist die Sache wieder klar... da Tellerrad mit +/-0 hat schon Grundmaß und da das Grundmaß mit 61mm +/-0,3mm angegeben ist bedeutet es, daß eine 0,3mm Paßscheibe eingelegt werden muß und die Sache ist in Ordnung!
Letztendlich heißt + immer mehr rein und - immer weniger rein...

Richtig? :Frage:

Heiko S(teht auf etwas dem Schlauch)
Ariel motorcycles... upon which the sun never sets.

Heiko


Ariel motorcycles... upon which the sun never sets.

Knaudel

Hallo Heiko,

doch Langeweile? ;D
Welche Paßscheibe ist denn jetzt drin?
Theoretisch müßte doch 0,2mm drin gewesen sein, oder?
Ich versuche bei Toleranzen immer 0-Toleranz zu erreichen, damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht.
Wenn Du keine anderen Distanzscheiben hast, würde ich aber auch erstmal so montieren!
Das Tuschieren mußt Du ja sowieso noch abwarten.


Gruß Knaudel (der das Prozedere noch an 2 Achsantrieben machen muß)
Keiner hat immer Recht!!

Seltener hier als Rolf und Heiko!!!

Rütz

#2
 :Frage: ...nochmal...

1.
{(-30)-(-10)}=  -20  !!  -> d.h. 0,2 mm weniger Paßscheiben.

Nimm einen Taschenrechner! ;D


2.

-10 - (+/-0) = -10     ->  d.h.  0,1 mm weniger Paßscheiben als vorher. (Setzen! 6! siehe Antwort #4)

"Neu - Alt = Korrekturwert":

(+/-0) - (-10) = +10      ->  d.h.  0,1 mm mehr Paßscheiben als vorher


Welche Paßscheibe beim Grundmaß drin ist hängt vom Tragbild (bzw. Gehäusetoleranz) ab und ist im Werk einmal ermittelt worden. Der eingeschlagene Wert soll helfen, von dieser "Ab-Werk-Paßscheibeneinstellung" ausgehend eine gute Grundeinstellung zu finden, damit man nach der Tragbildkontrolle nicht alzu oft alles wieder auseinanderbauen muß.
So habe ich das verstanden...
oder habe ich dich falschverstanden... :Frage:  ;D


Anselm
I never dared to be radical when young.
For fear it would make me conservative when old. (Robert Frost)

Heiko

#3
Zitat von: Rütz am 20 Mai 2006, 21:13:06
:Frage: ...nochmal...

1.
{(-30)-(-10)}=  -20  !!  -> d.h. 0,2 mm weniger Paßscheiben.

Nimm einen Taschenrechner! ;D

Jetzt hab ich meinen Text schon 3mal Korrektur gelesen und es stand dort trotzdem Unsinn... das war Quatsch was ich da geschrieben habe. Mit den 0,2mm weniger ist natürlich klar! Hab das oben geändert! (Taschenrechner :beleidigt:;)


Zitat von: Rütz am 20 Mai 2006, 21:13:06
2.

-10 - (+/-0) = -10     -> d.h.   0,1 mm weniger Paßscheiben als vorher.


Welche Paßscheibe beim Grundmaß drin ist hängt vom Tragbild (bzw. Gehäusetoleranz) ab und ist im Werk einmal ermittelt worden. Der eingeschlagene Wert soll helfen, von dieser "Ab-Werk-Paßscheibeneinstellung" ausgehend eine gute Grundeinstellung zu finden, damit man nach der Tragbildkontrolle nicht alzu oft alles wieder auseinanderbauen muß.
So habe ich das verstanden...
oder habe ich dich falschverstanden... :Frage:  ;D


Anselm

Richtig, denn mit 0,1mm weniger sind wir dann bei 61mm Grundmaß! Mit den +/- 0 seh ich das so, daß man jetzt auf Grundmaß einstellen kann, also 61mm und davon ausgeht.
Die Angaben bedeuten also ausgehend vom Grundmaß 61mm bei dem eine Scheibe von 0,3mm schon drin liegt:

+10 --> 0,1mm Scheibe rein
+20 --> 0,2mm Scheibe rein
+30 --> 0,3mm Scheibe rein

+/-0--> nur die Grundmaßscheibe

-10 --> Grundmaßscheibe - 0,1mm
-20 --> Grundmaßscheibe - 0,2mm
-30 --> Grundmaßscheibe - 0,3mm, also gar keine Scheibe!

:Frage:


@Knaudel:

Ne, es war eine 0,3mm drin!!! ???... ich will soweit an die Einstellung ran kommen, damit ich den Antrieb nicht 95mal zerlegen muß... :kopfhau:

Heiko
Ariel motorcycles... upon which the sun never sets.

Rütz

Ich denke die Grundmaßscheibe ist eben nicht immer 0,3. Weil die Gehäuse gar nicht so genau sind.
Wenn du ein Rad "-10" montiert hattest und eine Scheibe 0,3 mm montiert war, kannst du eher davon ausgehen, daß die zu deinem Gehäuse passende Grundmaßscheibe 0,4 mm wäre.

Wenn nicht vorher einer alles falsch gemacht hat.

Und, oh Gott! Rechenfehler! Ich bin nichts besser und habe die Werte falschrum voneinander abgezogen! ::) :kopfhau:
Dein neues Rad ist 0,1 dünner, brauchst 0,1 mehr Scheibe !

(+/-0) - (-10) = +10     -> d.h.   0,1 mm mehr (!) Paßscheiben als vorher.



Anselm S(xxeiß Vorzeichen! Schäm..)
I never dared to be radical when young.
For fear it would make me conservative when old. (Robert Frost)

Heiko

Zitat von: Rütz am 21 Mai 2006, 13:18:55
1. Wenn nicht vorher einer alles falsch gemacht hat.

2.
Und, oh Gott! Rechenfehler! Ich bin nichts besser und habe die Werte falschrum voneinander abgezogen! ::) :kopfhau:
Dein neues Rad ist 0,1 dünner, brauchst 0,1 mehr Scheibe !

(+/-0) - (-10) = +10     -> d.h.   0,1 mm mehr (!) Paßscheiben als vorher.



Anselm S(xxeiß Vorzeichen! Schäm..)

Hi,

1. Eben!!!

2.  ;D

Heiko
Ariel motorcycles... upon which the sun never sets.

Rütz

#6
Moin,

hier war jetzt viel vom "Grundmaß" die Rede. Was das genau ist, ist im R26/27 WHB aber gar nicht mehr erklärt, es steht nur im R25-25/3 WHB.

Wenn man gar nichts weiß, also z.B. ein leeres Gehäuse ohne Paßscheiben hat oder zweifelt, ob der vorgefundene Telleradsatz überhaupt richtig eingestellt ist, etc...  , kommt man mit diesem Maß weiter und kann damit den theoretischen Paßscheibenbedarf des Kegelrades, ausgehend vom hinten am Tellerrad vermerkten Korrekturwert auch "absolut" ermitteln.


Das versuche ich jetzt mal zu beschreiben:

1.
Die Radsätze sind für ein "Grundmaß" von 61,0 mm konstruiert.
Hiermit ist der Abstand der Telleradachse von der Rückseite des Kegelrades (= Lagersitz des Zylinderrollenlagers) gemeint.
Fertigungsbedingte Abweichungen sind auf dem Tellerrad angegeben. Z.B. "+10" heißt: Dieser Radsatz läuft besser mit einem Abstand von 61,10 mm.

2.
Zuerst ermitteln wir dieses Maß am real existierenden Gehäuse (=Gehäusemaß).
Der Durchmesser des Tellerradlagers ist 95 mm.



Bei mir waren es 61,4 mm.
Dieses Maß kann also durchaus größer sein als 61,0! :o ;D

3.
Daß es trotzdem geht, liegt an der Konstruktion des Kegelrad-Lagerpakets:
Die Breite des gelochten "Distanzrohrs" ist geringer als der Abstand der Lager. Wenn man es ohne Paßscheiben zusammenbaut, steht daher der Außennring des Rollenlagers gegenüber dem Innenring immer etwas zurück.



Dieses Maß nenne ich jetzt mal "Negative Voreinstellung" des Kegelrades.
Man kann es mit Fühlerlehren ermitteln. Genauer wird es vermutlich durch Errechnen: Abstand der Lagersitze (! Abstandsring 33 12 3 038 113 mitmessen!!) minus Breite des Distanzrohrs.

Bei meinem Nachbausatz waren es nur 0,5 mm. Bei einem Originalsatz aber 1,0 mm. Die sind eigentlich auch nötig, um den gesamt möglichen Verstellbereich abdecken zu können.


4.
Jetzt nur noch alles zusammenzählen.
In meinem Beispiel:
Gehäusemaß (61,4) minus Kegelradvoreinstellung (0,5) macht: 60,9
Auf dem Tellerrad steht: "+10"  Ich brauche also: 61,1
D.h., es sind 0,2 mm Paßscheibe nötig.


Diese Paßscheibe war auch ursprünglich montiert, insofern also i.O..
Das vorgefundene "Abnutzungs"-Tragbild lag jedoch sehr weit an der Spitze des Kegelrades. Deshalb habe ich es direkt mal mit nur 0,1 versucht:



Und schließlich sogar ohne Paßscheibe:



Nach den Empfehlungen im WHB gefällt mir das noch am besten.
Andererseits finde ich es sehr irritierend, daß der Radsatz jetzt eigentlich als "-10" montiert ist und ich 2/10 ab vom Soll liege.... :-\\


Gruß
Anselm R(auchende Birne)

(edit wg. http"s" Korrektur der Bilderlinks)
I never dared to be radical when young.
For fear it would make me conservative when old. (Robert Frost)

† odeon8

Hallo Smokey Anselm,

toller Beitrag !   :applaus:

Das Bild am Schluß kommt dem gewünschten Tragbild am nächsten - eigentlich sollten
die Berührpunkte des Ritzels noch weiter Richtung Kardan liegen,
(über Mitte) wenn man ohne große Last mißt (und wer kann schon unter Volllast messen  ::) )
In meiner /5 Beschreibung (ebenfalls Klingelnberg) steht dass das Ritzel niemals am
inneren Zahnbereich tragen darf, also in Richtung Radachse. Viele Fotos von Ritzelschäden
dokumentieren dass Defekte genau da am häufigsten sind  :o

Thomas

HUBRAUMISTDURCHNIXZUERSETZENAUSSERDURCHNOCHMEHRHUBRAUM

Meister2101

Ich schliesse mich Thomas an.
Ein wirklich klasse Beitrag.  :applaus:
Der würde sich auch gut bei Tipps und Tricks machen.

Gruß Volker  :bike:
Wer nie einen Fehler beging, hat nie etwas Neues ausprobiert. (Albert Einstein)

rolf

Hey Anselm,
von wegen -10:
das ist ein prinzipielles Problem mit Werkstatthandbücher, Reparaturanleitungen etc...unsere Kisten haben tw mehrere 100000km hinter sich...die Lagerpassungen verändern sich, schleifen sich tiefer etc (ich rede noch nicht mal von veränderten Fertigungstoleranzen/ Passmaßen der Industrie nach 50 Jahren, sondern nur vom Verschleiß)...alle Angaben beziehen sich auf Passungen/Lager etc von "neuen" Motoren etc.
Gruß
Rolf

Rütz

Danke Leute, das beruhigt. :blumen:

Was für eine Verzahnungsart diese Nachbausätze nun genau haben, weiß man ja leider nicht. Zum originalen Klingelnberg unterscheiden sie sich ja etwas, ....ist vielleicht "Königsberg"... ;D
Aber das Prinzip müßte ja das gleiche sein.

ZitatViele Fotos von Ritzelschäden dokumentieren, dass Defekte genau da am häufigsten sind...

Die ersten Anzeichen hiervon waren auch schon zu sehen: Kleine Ausbrüche an der inneren Vorwärtsflanke und der äußeren Rückwärtsflanke am Tellerrad.
Der oberste Tellerradzahn auf dem vorletzen Bild (Tusch_10) zeigt einen solchen, an seiner inneren Kante, gerade eben noch nicht vom Lager verdeckt.

Viele Grüße
Anselm
I never dared to be radical when young.
For fear it would make me conservative when old. (Robert Frost)

berndsp

Ich bræuchte mal Ermunterung und Zuspruch:

Ich habe grossen Respekt vor dem Hinterradgetriebe, møchte da nichts falsch machen.
*Nægelbeiss* Kriege ich das alles wieder richtig zusammen??? *zæhneklapper*

Bei meiner R26 har sich im Laufe der Zeit Øl in die Bremse geschlichen, also sind die WeDi's fællig. und es sieht so aus als ob der innere schuld ist, also muss alles raus. (Den æusseren habe ich nicht so ganz kapiert, dichtet der axial oder fehlt da was???)

Muss ich das neu ausdistanzieren (mit den originalen Rædern) oder kan ich das einfach wieder zusammenbauen und hoffen dass das alte funktioniert?
Die Zahnræder sehen ganz gut aus, ein bischen Abnutzung, aber kein Zæhnebruch usw. (Bild kommt)

Ich meine allerdings dass das Spiel (Winkel an der Antriebsachse) ziemlich gross ist, wie gross darf das sein?

Ich habe keine Ahnung wo ich hier Pariser Blau auftreiben soll, was kann man denn sonst so verwenden?

Gruss
BerndSP
nicht denken, fluchen... :)

If a man speaks his truth in the middle of a vast forrest,
where no woman can hear him: Is he still wrong?

† odeon8

#12
Hallo Bernd,

Forumssuche "edding" und "odeon8":

http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=3113.msg33618#msg33618

http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=2108.msg20531#msg20531

Forumssuche "tragbild" und "odeon8":

http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=4084.msg42630#msg42630



2/10 Spiel, gemessen am Mitnehmerflansch ist vorgeschrieben.

u.s.w......

;)  Thomas




HUBRAUMISTDURCHNIXZUERSETZENAUSSERDURCHNOCHMEHRHUBRAUM

berndsp

Danke,
ver-SUCH macht kluch...
...wenn man denn die richtigen suchworte weiss  ;D

BerndSP
nicht denken, fluchen... :)

If a man speaks his truth in the middle of a vast forrest,
where no woman can hear him: Is he still wrong?

Rütz

Hallo Bernd,

wichtiger als das Flankenspiel (es sollte v.a. nicht zu klein sein) ist, die genaue Positionierung des Kegelrades (Ritzel), welche nur durch das Tragbild kontrolliert werden kann.

Wenn du keine Ausbrüche (vor allem am äußeren Rand des Tellerrades: hier, linkes Rad) hast, ist das schonmal ein gutes Zeichen.

Auch wenn du keine Lager/Scheiben erneuerst, macht die Tragbildkontrolle Sinn:
Im Betrieb wirken sehr hohe Kräfte, die das Kegelrad nach (in Fahrtrichung) vorne drücken...
...auf die Dauer auch "erfolgreich" (Schrägkugellager gibt nach, das Gehäuse "wächst"...).
Folge:
Das Kegelrad trägt immer mehr an der Spitze, das Tellerrad am Rand (-> typische oft zu sehende Ausbrüche, s.o.)

Bei dieser Gelengeheit ist es daher oft sinnvoll das Kegelrad  wieder 1-2 Zehntel näher an die Achse zu setzen.

Gruß Rütz
I never dared to be radical when young.
For fear it would make me conservative when old. (Robert Frost)

HaseIgel

Hallo, und immer danke für solch detaillierte Beiträge! Darf ich nach den Jahren noch eine Frage anfügen?

Nämlich:

Wird nach dem Auftragen der Touchierpaste der Gehäusedeckel draufgeschraubt und dann erst das Ritzel gedreht – damit die Verhältnisse da drin auch wirklich exakt wie später im realen Betrieb sind? Dann den Deckel wieder abnehmen und das Tragbild prüfen?

Oder kann man sich das Anbringen und Abnehmen des Deckels sparen?

Gruß,
Peter

rolf


HaseIgel


kako

Moin,
immer wieder toll, was hier so produziert wird: Eure Beitrage erwischen mich genau in dem Moment, wo ich meine Frage(n) loswerden wollte.
Zwar ist bei mir die 25/3 dran, aber das Prinzip ist ja das gleiche.
Super, vielen Dank und schönen Sonntag,
Karl

4Taktix

Zitat von: berndsp am 25 Januar 2010, 11:15:09
Ich habe keine Ahnung wo ich hier Pariser Blau auftreiben soll, was kann man denn sonst so verwenden?
die roten von Ritex gehen auch !  ;D

Mal ernst gezz: Das schimpft sich "preussisch blau" - oder einfach "Tuschierfarbe" - gibt's im Werkzeugfachhandel oder im www.
Habe zunächst Edding, und dann eben amtliche Tuschierfarbe genau für diesen Zweck ausprobiert - Fazit: Edding ist einfacher in der Handhabung,
allerdings muss man mit der Interpretation des Ergebnisses vorsichtig sein. Dieser trocknet sehr schnell und hinterlässt deswegen auf dem nicht "tuschierten"
Zahnrad nur minimalste Spuren - man kann das Tragbild so nur eingeschränkt beurteilen.
"preussisch blau / Tuschierfarbe" muss im Umgang etwas "geübt" werden, bis man weiss, wie dick man auftragen muss. Davon hängt aber das Resultat sehr stark ab.
Bei richtiger Anwendung ist das Ergebenis aber deutlich aussagekräftiger, da eine entscheidende Eigenschaft die sehr lange Trocknungszeit ist. Anders ausgedrückt
wird auch noch nach Stunden ein guter "Abdruck" vom tuschierten Rad auf dem nicht tuschierten Rad hinterlassen, und man kann das Tragbild auf beiden
Zahnrädern beurteilen. So können "Fehler" sichtbar gemacht werden, die ggf. bei der Edding-Methode nicht zum Vorschein kämen.

Gruß,
Sascha
Think outside the box !

4Taktix

#20
Die Doku ist sehr hilfreich, nur kann ich beim besten Willen zwischen den beiden "Tragbild-Bildern" keinen nennenswerten Unterschied sehen,
der signifikant größer wäre, als zwischen den einzelnen Zähnen vom Ritzel. Jedenfalls auf der Vorwärtsflanke nicht.
Nochmal zur Klarheit: Du hast die 0,2er Scheibe gegen eine 0,1er getauscht, bzw. dann ganz weggelassen.
Wie wirkt sich das bei den Schwingen aus - kommt das Ritzel näher ran zur Tellerradachse, oder weiter weg ?
Und nochwas fällt mir auf: Die Ritzelzähne tragen bis zum Kopf - würde ich als "auf jeden Fall vermeiden" einstufen, weil ich es eben nicht besser weiss.
Nun ist Dein Beitrag 13 Jahre her - hat es gehalten ? ( dann hätte ich nämlich eine große Sorge weniger )
Ich meine wirklich nur die Kopfkante, nicht die Zehen- oder Fersenkante - denn da weiss ich sehr genau, was dann passiert - innerhalb ~ 500 km oder weniger.... :traurig:

Gruß,
Sascha
Think outside the box !

Heiko

Ach....

2006 hatte ich das erste Mal den Antrieb auseinander....  ;D Danke für die Erinmerung.


Heiko
Ariel motorcycles... upon which the sun never sets.

Rütz

Hi Sascha,
der Antrieb ist jetzt ziemlich genau 44.000 km gefahren.
Seit etwa 5.000 km beobachte ich schmierigen Abrieb an den Magneten. Die Jahre davor war da absolut nichts.
Ich denke, dass ein Lager so langsam schlapp macht. Stückchen sind definitiv keine drin.

Die Tragbilder habe ich nochmal versucht zu verdeutlichen.
I never dared to be radical when young.
For fear it would make me conservative when old. (Robert Frost)

4Taktix

Danke Dir Rütz.
Jetzt fällt mir grad erst auf, dass das einer dieser Nachbau-Radsätze isf, die Tellerrad-Zähne sind breiter/stabiler, aber sie stehen auch "querer" als beim Original.
Der Kraftanteil quer zum Zahn ist also höher - dafür haben die Ritzelzähne diesen leichten Hinterschnitt, sind also am Fuss recht schmal.
hmmm - und hält trotz "Kopftragen" - vielleicht können diese speziellen Zähne ein bisschen "elastisch" nachgeben ? - dann leite ich mal vorsichtig ab:
Kopftragen ist tolerabel, wenn es "über" einer flächigen Tragstelle liegt und nicht an Zehen- oder Fersenkante grenzt.
Und durch das "Ritzel weiter rein setzen" hat sich das Tragbild weiter zum starken Zahnende verlagert.
Und der Nachbausatz ist "kegeliger" hattest Du mal geschrieben. Also wirkt sich eine Änderung am Ritzel deutlicher aus, als beim Original. ( 11 ° gemessen )
Rütz - Du brauchst ja jetzt bald "dringend" neue Lager im HAG - bitte unbedingt neue Bilder machen, wenn der Deckel ab ist.  ;D

Gruß,
Sascha
Think outside the box !

isettawin

Mir raucht der Kopf... seit Stunden brüte ich über RepAnleitung, Rütz' Anleitung usw...
Also, ich habe ja für mein 3Rad eine Behördenübersetzung ergattert, im offenen Gehäuse. Ich weiß also nicht, ob die Geschichte richtig ausdistanziert war oder nicht. Wenn man am Ritzel drehte, spürte man ein Spiel von so 2-3 Grad und es klackte.

Frage 1: Ist das das sogenannte Flankenspiel?

Ich habe also alles auseinandergebaut. Nur der RitzelzylinderlagerAußenring ist noch im Gehäuse.

Frage 2: Nach RepAnleitung muss er ja auch nicht raus, oder?

Rein so naiv gedacht... kommt es mir vor, also ob bei diesem Spiel nur ein dickerer Passring unter das große Tellerradlager muss. Aber so geht man wohl nicht vor. Nach Rütz Anleitung fängt man mit den Passscheiben des Ritzels an.

Frage 3: Ist folgendes Vorgehen richtig? a) Simmerringe erst mal weglassen, erst beim richtigen Einbau rein?
3 b) großes Tellerradlager mit alten Passscheiben rein und Ritzel ausdistanzieren?

Frage4:  Die beiden Lager habe ich noch auf der Ritzelwelle gelassen. Für mich als Laie fühlen sie sich knirschfrei und gut an. Reicht das?

Frage 5: Beim Raben habe ich Passscheiben für das Ritzel bekommen. Die passen jedoch nicht über das Zylinderrollenlager an die Stelle zwischen Distanzrohr und Zylinderlager, da deren Innendurchmesser zu klein ist. Wahrscheinlich sind sie für das NU2204 gedacht und sollen zwischen Gehäuse und Zylinderrollenlager. Kann ich das kombinieren? Kann ich also den Außenring des Zyllinderrollenlagers mit Backofen bei 80°-100° rausfallen lassen und dort Passscheiben einsetzen, auch wenn ich das alte Lager weiterverwende? Oder ist es besser sowieso das neue NU2204 vom Raben zu verwenden. Dazu müsste jedoch das Schräglager von der Welle abgezogen werden. Wie geht das? Mit einem normalen Abzieher, der nur am Außenring greift? Vorher erwärmen? Wie stark?

Wenn ich soweit bin, dann würde ich hier weiter fragen. Aber eine Frage geht noch:

Frage 6: Für das Zahnflankenspiel sollte man eine Messuhr haben. Ich werde sie voraussichtlich nur 3-5mal benutzen. Habt ihr da eine Kaufempfehlung? Reicht das 20€-Exemplar? z.B.: https://www.ebay.de/itm/WABECO-Magnet-Messstativ-mit-Messuhr-Messuhrhalter-11335/133539684125?epid=1006365402&hash=item1f1795df1d:g:eAwAAOSwrk5ffcHv Da sind nämlich Halter dabei... Ich habe nämlich keine Drehmaschine oder Fräse, um mir noch Halterungen zu basteln...

Bin gespannt auf eure Tipps. Gruß
klaus
Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht.

isettawin

Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht.

berndr253

Erstmal zur Meßuhr die Du verlinkt hast - die ist für Deine Zwecke vollkommen ausreichend.

Was das Tragbild angeht würde ich das in einem ersten Schritt prüfen. Wenn das so in Ordnung ist - dann hast Du "Schwein gehabt". Dann kannst Du die Lager und Dichtungen austauschen und wirst keine große Schwierigkeiten haben das Ganze wieder so wie es war zusammen zu bauen.

Dafür würd ich schon mal das große Lager auf dem Tellerrad tauschen - dann hast Du da schon mal die erste Hürde genommen. Den großen Simmerring rausdrücken und entsorgen.
Tellerrad mit neuem Lager montieren - die Verzahnungen mit Bremsenreiniger sauber machen - dann sieht man auch was bei der Tragbildermittlung wenn Du mit einem Edding/Filzschreiber arbeitest.
Bei der Tragbildermittlung sollte die von dem Zahnkontakt "freigeschabte" Stelle am Ritzel möglichst in der Mitte liegen - unter Last verschiebt sich die tragende Fläche zum schmalen Zahnende hin - ggf kann man auch den Kontakt ein wenig aussermittig hin zur dicken Zahnflanke akzeptieren.

Ich würde alle Kugellager erneuern - ganz gleich ob die nicht knirschen oder nicht - ist leider nicht ganz billig - macht aber Sinn oder weisst Du wieviele Kilometer der Antrieb hinter sich hat?
Mitnehmerverzahnung - mach ein Foto und stell das hier ein.

Dann gehts weiter

Bernd
Leben und Leben lassen

isettawin

Super, Bernd, das ging ja schnell! Wenn das so weiter geht, ist der neue Antrieb auf jeden Fall drin, wenn ich zu dir zum Frühstück komme... auf dem Weg zum See... wie immer?
Messuhr habe ich soeben bestellt. Gehäuse und Zahnräder sind bremsengereinigt. Beide Lager des Tellerritzels sind draußen und Simmerringe zersplittert. Werden alle erneuert. Aber wie gesagt, da war halt sauviel Spiel. Insofern denke ich schon, dass da was neu ausdistanziert werden muss... Laufleistung ist unbekannt. Die Frage ist noch, ob die Ritzellager auch beide neu sollten. Werkstatthandbuch sagt ja, nur im Notfall auseinanderbauen...
Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht.

berndr253

#28
Ich bin skeptisch was die Lager angeht. Der Innenring des Rollenlagers steckt ja wohl noch im Gehäuse. Schau Dir das mal genau an - wenn die Oberfläche matt ist würde ich die Laager ersetzen.
Das große Spiel der Verzahnung kann auch dadurch kommen, dass das Tellerrad mit dem Lager nicht wirklich auf dem Grund des Lagersitzes lag. Ein oder zwei Zehntel rausgerutscht und Du hast ein heftiges Spiel.
Wie sieht die Mitnehmerverzahnung aus? Wenn die Zähne nicht abgearbeitet sind hat der Antrieb vielleicht noch nicht viele Kilometer runter. Wichtig beim Einbau des Tellerrades ist, dass Du eine "Schlupfhülse" über die Mitnehmerverzahnung stülpst sonst ist der Dichtring direkt hinüber. Mein Tipp - schau Dich in einem 1€Laden mal nach Einweg-Trinkbecher um - die kann man gut dafür verwenden wenn man die Becherhöhe anpasst.

Korrektur
Hatte letztens einen 51/3-Antrieb auf der Werkbank der anders aufgebaut ist - bei dem Antrieb von Dir handelt es sich ja um einen R26/27-Antrieb. Da würde das Tellerrad wenns aus dem Sitz gerutscht ist weniger Zahnflankenspiel verursachen!
Musst also auf jeden Fall das Tragbild und Spiel messtechnisch ermitteln
Leben und Leben lassen

berndr253

Grade mal nach den Passscheiben geschaut. Die für die 26/27 hat Rabenbauer nicht im Original. Wenn die montiert werden sollen muss das doppelreihige Schrägkugellager abgezogen werden.
Oder Du schaust mal nach Passscheiben mit größeren Innendurchmessern die noch über den Rollkranz des Zylinderrollenlagers gehen. Wenn Du hier neue Lager verwendest kannst Du die Passscheiben verwenden - musst dann aber vor dem Einsetzen der Ringe die Zylinderrollen aus dem Kunststoffkäfig rausnehmen (fummelige Angelegenheit, geht nur bei den neuen Lagern - die alten haben Stahlkäfig).
Bernd
Leben und Leben lassen

Similar topics (5)

Hauptmenü

Anleitungen & Bücher Baureihe Specials Startseite Vergleichsliste

Presse & Wissen

Bauzeiten & Stückzahlen Historisches Liste der BMW Modelle Presseberichte Prospekte & Plakate

Foren & Literatur

Bildergalerie Bildtafel-Suche Forum: Boxerforum Handbücher Servicedaten

Allgemeine Infos

Bildtafelsuche Glossar Impressum Kontakt Sitemap

Tipps & Service

Dienstleister Händler Märkte & Museen Tipps Verschleißteile & Werkzeuge