BMW Einzylinder-Forum
ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Stephan 517 am 26 November 2018, 21:57:07
Guten Tage alle zusammen :)
Ganz unerwartet und mit viel Zufall bin ich im September zu einer R27 Baujahr 1962 gekommen.
Das Moped stand in einer alten Scheune, zuerst hab ich sie gar nicht gesehen, aber als ich nach einer Leiter gesucht habe, da könnte ich sie nicht mehr übersehen, nach getaner Arbeit bin ich nochmal in die Scheune und habe das Moped erstmal von Dreck und Holz befreit und habe sie ins Tageslicht gefahren...
(https://bmw-einzylinder.de/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2F%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fshare-your-photo.com%2Fe89528c4b2%255D%255BIMG%255Dhttps%3A%2F%2Fshare-your-photo.com%2Fimg%2Fe89528c4b2_album.jpg&hash=f41af723ebc5f92e41726239e547dc866e1d144c)[/URL][/img]
Mit der Besitzerin habe ich dan gesprochen, sie meinte das Motorrad ist seit gut 10 Jahren abgemeldet, denn das letzte mal ist ihr Mann gefahren,der ist 2006 gestorben.
Nun ja, sie braucht das Motorrad nicht und ihr Sohn auch nicht, daraufhin stand dem Kauf nix mehr im Wege. Der Motor hat gedreht und hatte auch gute Kompression.
Nun ja eine paar Tage vergingen und ich hab das Teil abgeholt und nach Hause gefahren.
Zuhause hab ich gleich mal Sprit eingefüllt,eine neue Batterie eingebaut und die Zündkerze gereinigt, drei mal getreten und das Ding lief :lol:
Danach wollte ich neues Motorenöl drauf machen, doch beim ablassen kamen gleich mal zwei Eisenkugeln raus und das Motorenöl war mit metallspäne vermengt...
(https://share-your-photo.com/e89528c4b2)
Hab nun denn Motor zerlegt, aber eig. Habe ich keinen krassen Schäden festgestellt, nur ein paar riefen am Kolben.
Nun ja, jetzt werden alle Lager neu gemacht und dann wird der Motor wieder zusammen gebaut, soll ich sonst noch was tauschen?
Steuerkettel wollte ich noch neu machen und einen Spanner nachrüsten aber sonst noch was?
Schonmal danke
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181126/6efa1e43c2c39bd20c10b9121dcf0c43.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181126/bc26426c77fc2110e45c397d4f4c6888.jpg)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
hallo Stephan,
sieht gut aus, deine neue Errungenschaft. Du kennst dich ja eigentlich aus... von deiner 25/3 her...
Dann weißt du ja, dass mindestens das Ölschleuderblech gut gereinigt werden muss, wenn du den Motor offen hast...
Gruß
k
Mit den Kugeln im Motoröl ist davon auszugehen, dass das ein oder anderen Lager davon einige zu wenig haben.Da hilft nur eine Komplettdemontage um zu schauen was da im Argen liegt.
Aber es ist ja nun auch Winter - die richtige Zeit um hier die Schäden zu beseitigen und den Motor zu überholen
Grusz und viel Erfolg
Bernd
Ja, tolle Sache, Glückwunsch zum Kauf :blumen:
Auch von mir die dringende Empfehlung : Kurbelwelle raus, Schleuderscheibe reinigen, Pleuellager checken.
Versuche die Kombination Zyl+Kolben zu erhalten, je nach Verschleiß ... kannst auch erst später machen.
gruß mek :schrauber:
Boah Ey! Die steht ja noch 1A da! Herzlichen Glückwunsch! So ein echter Scheunenzufallsfund ist einfach :dance:
Gruß Steffen
Zitat von: mekgyver am 26 November 2018, 23:38:17
je nach Verscheiß
gruß mek :schrauber:
Neuer Fachbegriff ?
Hihi.
Grüße
Dirk
Danke für den Hinweis :blumen:
.... is das wieder peinlich ... :lam:
Gruß mek ;D
Ja heute habe ich denn Zylinder und Kolben gemessen, müsste noch Original maß sein :)
Beim Kolben war der Ölabstreifring gebrochen
Das ist der Kolben
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181127/2c209dfcfd1fe27b059e01e3725ff839.jpg)
Hab mich anfangs erschreckt, aber das dürfte mit einer neuen Feile abgehen, oder was meint ihr?
Denn Zylinder habe ich heute gehont
Vorm honen
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181127/d4af100798c39e7f1d74b9eee3bb30d8.jpg)
Und danach
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181127/85334d655d6304a864dad6cdf1fef8aa.jpg)
Kleine riefen sind noch drinnen, aber das dürfte normal passen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Es wäre interessant zu Wissen warum der Kolben gefressen hat.
Manfred
Ist der Kolbenbolzen neben dem Bereich wo das Kolbenbolzenlager läuft gelblich oder blau?Dann sitzt der Bolzen zu stramm in den Bohrungen
Bernd
womit Kolben und Zylinder gemessen? Schieblehre?
Zitat von: rolf am 28 November 2018, 10:50:05
womit Kolben und Zylinder gemessen? Schieblehre?
Für die Unterscheidung Null- oder Übermaß reicht mir (!) eine Schieblehre.
Sind die Freßspuren nur an der gezeigten Stelle oder gibt es 3 weitere symmetriesch dazu?
Gruß
Stefan
Aber ob der Zylinder noch rund oder "oval" ist, kann man so nicht bestimmen. Also ob honen reicht, oder ob gebohrt werden muss.
Gruß Steffen
Zitat von: Stefan am 28 November 2018, 16:22:02
Für die Unterscheidung Null- oder Übermaß reicht mir (!) eine Schieblehre.
Sind die Freßspuren nur an der gezeigten Stelle oder gibt es 3 weitere symmetriesch dazu?
Gruß
Stefan
da reicht ein Zollstock :P....aber um zu prüfen ob das Spiel Zylinder-Kolben zu groß ist ....nicht!....wie schon Steffen schrub ;D
Zitat von: rolf am 28 November 2018, 19:16:04
...aber um zu prüfen ob das Spiel Zylinder-Kolben zu groß ist ....
Von Spiel schrub Stephan nichts. Zur Erinnerung:
Zitat von: Stephan 517 am 27 November 2018, 21:16:09
Ja heute habe ich denn Zylinder und Kolben gemessen, müsste noch Original maß sein :)
Du erinnerst mich stark an meine Tochter....Kolben UND Zylinder messen tut man eigentlich um das Spiel zu bestimmen...für Grundmaß u.ä. genügt eins von Beiden.
Vielleicht bin ich Dein Sohn...den Kolben braucht man nicht zu messen, da steht das Maß drauf.
*chhhhhhh...tchhhhh....* Ich bin Dein Vaaaaater *chhhhhhh... tchhhh* :lol:
Nach dem Reiber würde ich allerdings schon mal schauen ob das Maß des Kolbens noch dem entspricht was draufsteht.Interessant wäre für mich noch die Info bezüglich des Kolbenbolzens - ist der nun "bunt" oder nicht?
Grusz
Bernd
ZitatVielleicht bin ich Dein Sohn
Sie froh das du das nicht bist ;D
Manfred
Zitat von: Stefan am 28 November 2018, 21:51:28
Vielleicht bin ich Dein Sohn...den Kolben braucht man nicht zu messen, da steht das Maß drauf.
#
#
:P :P ;D....schön zu lesen das sich der Kolbendurchmesser nie ändert
@Stefan, du weißt doch wie das ist mit Rolf und Widerspruch. ;)...sowie Teufel und Weihwasser :P
(despektierliche Äußerungsmodus - aus)
Gruß Peter
Trotzdem
So..
Nein der Kolbenbolzen ist ganz normal, hab nichts gesehen...
Ich hab denn Zylinder mit einer bohrungslehre gemessen.
Der Kolben hat die riefen nur auf denn gezeigten stellen, keine dritte.
Heute habe ich begonnen denn Hinterrad Antrieb zu zerlegen, hab auf der Internet Seite von Rabenbauer gelesen, dass dies geschmiert gehört, aber das ist nicht ohne das Teil zu zerlegen...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Wenn du eh einiges auseinander nimmst, würde nich dir empfehlen alle Wellendichtlinge zu wechseln. Sowohl die vom Achsantrieb als auch die vom Motor. Das getriebe macht da am wenigsten Probleme - aber wenn es eh draußen ist. Es ist halt schön schade, wenn alles schön beisammen ist, im Frühjahr die Sonne scheint und dann tropft es zwischen Motor und Getriebe.
Gruß und viel Spaß
Alexander
Zitat von: rolf am 28 November 2018, 22:36:43
...schön zu lesen das sich der Kolbendurchmesser nie ändert
Richtung Übermaß jedenfalls selten...
Zitat von: Stephan 517 am 29 November 2018, 19:19:50
Der Kolben hat die riefen nur auf denn gezeigt gten stellen, keine dritte.
Und der Ölabstreifring stand beim Ausbau so wie auf dem Foto!? Dann wird das der Grund für die Freßspuren sein.
Der ölabstreifring war gebrochen, die Stellung auf denn Bildern ist schon eine andere
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181129/b56da6048c60b53b6388351c0323cf6f.jpg)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Auf dem ersten Bild kann man gut sehen, dass die beiden Kolbenringe sehr schlecht getragen haben, auch das ist eine potentielle Ursache für den Reiber/Klemmer.
Die Ringe haben nur an Ober- und Unterkante einen winzig schmalen, glänzenden Streifen, dazwischen sind sie sogar teilw. schwarz.
Über diese viel zu kleine Kontaktfläche kann nicht genügend Hitze vom Kolbenboden an die Zylinderwand abgeführt werden - der Kolben wird heisser, als er sollte.
Evtl. pfeifen auch noch die heissen Verbrennungsgase dran vorbei nach unten, dazu müsste man die Ringe auf ganzem Umfang sehen.
Das Nachhonen ist hier schon der richtige Weg, dann noch neue Ringe im richtigen Maß (Ringstoß nicht zu groß), und "richtig" einfahren, dann wird das was.
Mögliche Ursache für das schlechte Tragen könnte sein, dass neue Ringe in einen glatt gelaufenen, also nicht neu gehonten Zylinder eingebaut wurden.
Auch zu zaghaftes Einfahren kommt in Frage.
Gruß,
Sascha
Danke, gute Erklärung Sascha, ob das mit dem flachen Zylinder und denn kolbenringen zusammenhängt, denn wie ich den Zylinder zerlegt habe war dieser mit Dichtungsmasse abgedichtet, auch die kleine Bohrung im Zylinder war dadurch zu...
Wo finden denn die Maße für ringstoß?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Du musst einfach die Ringe passend zu Deiner Zylinderbohrung, bzw. zum verbauten Kolben bestellen. ( ggf. Übermaß )
(Kobenmaß ist eingeschlagen, unter der Ölkohle ;D )
Bei neuem Kolben/Zylinder soll das Ring-Stoß-spiel 0,2mm betragen. Zur Kontrolle jeden Ring einzeln von oben in den Zylinder einfädeln und mit dem alten Kolben
ein Stück runterschieben. So ist sichergestellt, dass der Ring genau horizontal zur zur Zylinderachse sitzt und nicht schräg. Dann mit Fühlerblatt das Stoßspiel prüfen.
Evtl. gehen dann sogar die alten Ringe nochmal, wenn der Spalt nicht zu groß ist. ( bis ca. 0,5mm geht noch )
Denn die könnten sich ja theoretisch an der "neuen, selbstgemachten Honung" einlaufen. Sieht jedenfalls aus, als ob Du es selbst gemacht hast.
War das so ein "Flex-hone"-Ding für die Bohrmaschine ? Jedenfalls sieht es wie ein Experiment aus, dann kannst Du auch die alten Ringe nochmal probieren.
Es gibt auch noch Angaben zum "Flankenspiel", also dem Luftspalt über und unter dem jeweiligen Ring.
Habe hier grad nur die Maße für R25. Lade Dir von der Startseite einfach die Reparaturanleitung für R27 herunter. Solltest Du Dir dann auch ausdrucken und abheften,
wirst Du immer wieder brauchen - grad bei so einer R27-GummiZicke ;D
Gruß,
Sascha
Grummelbrummelgrummel
GummiZickeGummiZickelaberlaberchipstütegrummelbrummelimmerredenlassenmitihrenSchlaglochsuchgerätengrummelbrummelgrummel.😜
:lol: :lol: :lol:
"Schlaglochsuchgerät" ? Nein, wirklich nicht Schorsch. Die Löcher muss man auch mit einer /3 schon selber suchen, aber wenn man dann eins gefunden hat,
"quittiert" sie das auch gebührend - mit einem Schwingsattel-Selbsttest - einmal von Endanschlag bis Endanschlag ..... :worthy:
Erzieht halt zu vorrausschauender Fahrweise. Oder böse ausgedrückt: Ist nur was für Könner und Kenner ! ;D
Alles gut Schorsch, die R27 ist beim Fahren schneller und komfortabler - beim Schrauben gilt dies jedoch nur für die Geradwegmodelle .
Iss nich' die ganze Tüte auf einmal auf ! ;)
Gruß,
Sascha
Ja lade ich mir gleich runter, nein das ist ein richtiges Gerät zum honen, dass man in die Ständerbohrmaschine einspannt, auf dem Foto ist es noch nicht fertig, das wird noch ein wenig anders laut Beschreibung.
Hab mir heute ein paar Werkzeuge gemacht, damit ich morgen denn Hinterrad Antrieb zerlegen kann, um die Kardanwelle zu schmieren benötigt man ein besonderes fett oder?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ja,
Staburags von Klüber.
Auch gut für die Mitnehmerverzahnung
Schorsch
und schau nach den Gummis... Im Bild sind 2 Stück, Nummer: 19
Oft ist der in Richtung Kardanglocke komplett zerbröselt.
Da hilft nur: Erneuern!
Grüße
Rolf
Professionelle Honmaschine die in eine Bohrmaschine eingespannt wird? Das gibts nicht, mit diesen Teilen kann man die Oberfläche ein wenig nacharbeiten, mehr aber auch nicht. Schau Dir mal ne professionelle Honmaschine der Firma SUNNEN an.
Grusz
Bernd
Zitat von: RolfD am 01 Dezember 2018, 16:02:04
und schau nach den Gummis... Im Bild sind 2 Stück, Nummer: 19
Oft ist der in Richtung Kardanglocke komplett zerbröselt.
Da hilft nur: Erneuern!
Grüße
Rolf
Hallo Rolf, das schaut interessant aus. Wie hälst du die Kupplung fest, wenn du die mit dem Splint gesicherte Mutter lösen wilst? Nimmst du dazu die Mitnehmerverzahnung, die auf deinem OP-Tisch herumliegt?
Gruß
Alexander
Hallo Alexander...
das Bild stammt eigentlich von Anselm hier aus dem Forum, ich hab aber die Sachen auch schon gemacht, mit Jochen Sch... hier aus der Gegend wo ich wohne, der hat z.B. das entsprechende Werkzeug dafür, wir haben damals mehrere dieser Kombinationen auch von Kollegen durchgenudelt, also, die Kombination Kardanwelle/Tunnel/Schwinge Verbindung zum Hinterachsgetriebe lösen und Schmieren. Die hatten diese kleine Panik bekommen nach den Bildern von Rainer........ Also schmieren...und das Ganze dann wieder zusammenschrauben.
Für die Vielzahnmutter brauchts einen Vielzahn-Schlüssel, und ja, das Werkzeug von Anselm gibt es in verschiedenen Varianten auch als Eigenbau-Konstruktion, man sieht dabei aber - so wie du jetzt auch - die formale Entsprechnung, also, es braucht dafür eine geeignete Konstruktion zum Gegenhalten. Wie diese dann ausgeführt sind, da gibt es Unterschiede im "Design".
Im besten Fall findest du jemanden in deiner Nähe, der sowas hat. So hab ich es gemacht und helfe mir, wenn ich solches benötige auf diesem Weg weiter. Es gibt hier viele nette hilfsbereite Leute. Haste schon gemerkt, oder?
;D
Grüße
Rolf III
Die mit dem Splint gesicherte Mutter sitzt meist nicht besonders fest.
Gruß
André
Vielen Dank für die Hinweise. Ich hatte das vor ein paar Jahren schon mal an meiner R27 gemacht, kann mich aber beim besten Willen nicht mehr erinnern. Ich hoffe, dass das nicht am älter werden liegt. Nun überlege ich ob ich den Antrieb auf das Hlege und das ganze mit einem Holz blockiere. Dies in der Hoffnung, dass die Mutter nicht so fest sein wird. Sie ist aber sicher seit 62 Jahren da drauf.
Gruß
Alexander
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181202/7daf6cc7a391f4ad5818f4fd0013b325.jpg)
Die erste Mutter war kein Problem, es musste nur eine 17er Nuss daran glauben...
danach wurde es ein wenig interessanter... bei mir waren beide Gummis noch da, aber ich denke die mach ich neue
Hier meine Werkzeug, zum öffnen der zweiten Mutter
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181202/33d945e43770e23fc48f39fec0a4e257.jpg)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Prüf die Verzahnung des Mitnehmers auf dem Tellerrad - die sieht nicht mehr wirklich gut aus. Wenn Du den Bock komplett überholst - mach es gleich richtig.
Es gibt zwei Verfahren die Mitnehmerverzahnung instandzusetzen - einmal den kompletten Mitnehmer entfernen und einen neuen einschweissen. Das machen wohl Ulismotorradladen, Stemler und Rabenbauer.
Die Alternative ist die Verzahnung nachschweissen zu lassen und abschliessend zu härten. Hab ich bei Walter Goldstein (http://www.waltergoldstein.de/) für meinen Boxer machen lassen - ist preiswerter.
Grusz
Bernd.
Ja die muss ich auch neue machen, die ist defekt...
Echt? Das kommt billiger? Dachte da hilft nur neu machen...
danke für denn Kontakt
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ja, der Kontakt zu Herrn Goldstein könnte recht hilfreich sein. Vielen Dank!
Danke auchfür die Bilder vom Zerlegen. Das sah bei mir recht ähnlich aus, nur dass ich keine Gummiringe finden konnte, dafür recht viel rostroten Staub auf der Kupplungsnabe. So werde ich die runterholen und den Simmerring dahinter wechseln, wie auch die weiteren WeDi des Gehäuses.
Gruß
Alexander
Ja das werde ich auch machen, und die Lager Vll erneuern wenn schon alles offen ist?
Meinen Kardanwelle ist schon etwas eingelaufen, hoffe das ich die nicht neue brauche...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Was meinst du mit eingelaufen? An der Kupplungsglocke? Sorge mache ich mir um die Kupplungsnabe, dort läuft immer mal der WeDI ein und die Reparatur ist schon ein ganz schöner Zirkus. Als ich 18 oder 19 war, habe ich das von einer BMW Werkstatt machen lassen und ca. 150 DM dafür bezahlt. Das war 1976 ein Haufen Geld für mich. Dabei hatte ich denen die ausgebaut Schwinge vorbei gebracht.
Gruß
Alexander
Alexander,
Zeig mal die Verzahnung der Kardanwelle in der Glocke, da ist der Verschleiß, wenn nicht gefettet.
Wenn starker Karies vorhanden ist, die alte Kardanwelle nicht wegwerfen, man kann daraus ein prima Festhaltewerkzeug machen. (Gegenhalter für die Kupplungsnabe Bein Los- Festschrauben der Vielzahnmutter.
Einfach die ersten 20 - 30 mm der Glocke abtrennen. Dann hast Du einen Ring, der innenverzahnt ist.
Daran dann ne alte lange Schraube schweißen, so M 12 oder so.
Damit kannst Du prima die Kupplungsnabe festhalten, die Vielzahnmutter dann los- festschrauben.
Schorsch
Zitat von: Schorsch am 02 Dezember 2018, 13:01:39
Alexander,
Zeig mal die Verzahnung der Kardanwelle in der Glocke, da ist der Verschleiß, wenn nicht gefettet.
Wenn starker Karies vorhanden ist, die alte Kardanwelle nicht wegwerfen, man kann daraus ein prima Festhaltewerkzeug machen. (Gegenhalter für die Kupplungsnabe Bein Los- Festschrauben der Vielzahnmutter.
Einfach die ersten 20 - 30 mm der Glocke abtrennen. Dann hast Du einen Ring, der innenverzahnt ist.
Daran dann ne alte lange Schraube schweißen, so M 12 oder so.
Damit kannst Du prima die Kupplungsnabe festhalten, die Vielzahnmutter dann los- festschrauben.
Schorsch
Hallo Schorsch,
hier versuche ich ein paar Bilder hochzuladen. Der Ausbau hat dann doch gut geklappt.
Die Teile sind zwar rostig aber die Zähne sind nicht spitz. Alles säubern und dann fetten und einbauen.
Manfred
Aber hallo,
da hat der Rost schon gut gewütet.
Schau noch mal in # 35, dort die Teile 20 (Vielzahnmutter) und 22 (Gewindering) das muss noch ab.
Sonst kommst Du nicht an den hinteren Gummiring, der auf der Kupplungsnabe sitzt.
Dann mach die Welle und die Kupplungsnabe mal sauber, unter dem Rost sieht man nix.
Wenn der Gewindering sehr schwer oder nicht runtergeht, die Nuten sogar ausbrechen, hatte Buxus ne gute Idee, ich weiß aber nicht mehr so genau.
Der vordere Gummiring der Kupplungsnabe scheint noch in der Glocke der Kardanwelle zu stecken, bzw.
der Rest davon.
Es wird
Schorsch
Die Verzahnung ist schon stark geschädigt - ich schätze, dass die Hälfte der Zahnbreite schon weg ist
Bernd
Zitat von: Schorsch am 02 Dezember 2018, 19:24:55
Aber hallo,
da hat der Rost schon gut gewütet.
Schau noch mal in # 35, dort die Teile 20 (Vielzahnmutter) und 22 (Gewindering) das muss noch ab.
Sonst kommst Du nicht an den hinteren Gummiring, der auf der Kupplungsnabe sitzt.
Dann mach die Welle und die Kupplungsnabe mal sauber, unter dem Rost sieht man nix.
Wenn der Gewindering sehr schwer oder nicht runtergeht, die Nuten sogar ausbrechen, hatte Buxus ne gute Idee, ich weiß aber nicht mehr so genau.
Der vordere Gummiring der Kupplungsnabe scheint noch in der Glocke der Kardanwelle zu stecken, bzw.
der Rest davon.
Es wird
Schorsch
Habe die Teile schon abgebaut. Schwierig war es die Vielzahnmutter abzubekommen. Ich habe das Hinterrad aufgesteckt und die Speichen mit einem Alurohr blockiert. Da eh neu eingespeicht wird kam es auf eine krumme Speiche nicht an. Der Gewindering ging mit dem Nutmutterschlüssel nach ordentlich wärmen gut raus. Die Teile sind nun sauber und ich werde sie mit Staburags fetten und wieder einbauen. Auch die Lauffläche für den völlig harten WeDi sieht noch gut aus. Die sind jetzt um die 40 Tkm gelaufen und werden noch einige km halten. Wenn nur die gelegentliche Wartung nicht so aufwändig wäre.
Gruß
Alexander
Alex,
wenn ich mir die Rostnester nochmal so angucke, das willst Du nach Reinigung wieder verbauen?
Die Welle mag ja so gerade noch angehen, wenn Du die beiden oben stehenden Zähne siehst, siehst Du schon an der linken Flanke den Materialabrieb.
Die Kupplungsnabe erscheint mir noch zweifelhafter. Ich gebe Bernd da recht. Immerhin zerren da brachiale PS dran.
Letztlich natürlich Deine Entscheidung.
Beachte beim Zusammenbau auch die Entlüftung des Antriebs, musste mal suchen, Rütz hat mal einen sehr guten Tret drüber geschrieben.
Schorsch
Bei mir sieht es nicht besser aus, denke mal das muss neu werden oder?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181203/5889fc62da147a87eed1db08d094a64b.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181203/2a367379f30461252802ac508850c08b.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181203/b7da747a5b520e0852ff31fc243056aa.jpg)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hmmmm,
ja, auch hier ist der Verschleiss deutlich zu sehen.
Ich wage da keinen Blick in die Kristallkugel, wie lange das noch gutgeht.
Kann sein noch locker 10 000 km, kann sein noch 2000 km.
Ich kann da nur für mich sprechen:
Ich würde Welle u Kupplungsnabe wechseln, kosten bei Uli als Set 210 €, bei Rabenbauer gibt es sogar gebrauchte originale Wellen, jedenfalls in der Liste. Zumal der Quatsch schon auseinander ist.
Was mir auffällt ist, dass (letztes Foto) die Zähne auf 1 u 2 u 3 Uhr noch nicht tragen, die Zähne auf 4 u 5
Uhr aber sehr wohl.
Wenn Du das Set von Uli kaufst, denk dran, an der Kupplunsnabe fehlt die radiale Nut, die solltest Du nacharbeiten (Stichwort Entlüftung)
Gruß
Schorsch
Ich find die Welle jetzt nicht so dramatisch. Klar, deutlicher Verschleiß, aber ich würde die wieder einbauen, wenn es kein Alltagsmopped ist, sondern ein Schönwettercruiser, wo man mit den nächsten 5000km noch 10 Jahre weit kommt ;D Meine Welle sah auch so aus, läuft seit 3000km immernoch problemlos. Das Zahnrad sieht allerdings übel aus, da war meins in besserem Zustand. Ist jetzt die Frage ob das Sinn macht nur ein Teil zu erneuern.
Hängt also letztlich vom Geldbeutel, Einsatzzweck und Restaurationsziel ab.
Gruß Steffen
Zahnrad und Innenverzahnung bilden ja mittlerweile eine in sich eingeschliffene Einheit. So übel finde ich das Ritzel nun auch nicht.
Ich würde es gut geschmiert wieder zusammensetzen.
Der ordentliche Schwingenfahrer schaut ja nach weiteren 10.000km wieder nach dem Rechten. :)
So lange dürfte es auf jeden Fall halten.
Wenn, dann würde ich beide Teile tauschen.
Gruß Buxus
Zitat von: professor buxus am 03 Dezember 2018, 20:59:04
Zahnrad und Innenverzahnung bilden ja mittlerweile eine in sich eingeschliffene Einheit. So übel finde ich das Ritzel nun auch nicht.
Ich würde es gut geschmiert wieder zusammensetzen.
Der ordentliche Schwingenfahrer schaut ja nach weiteren 10.000km wieder nach dem Rechten. :)
So lange dürfte es auf jeden Fall halten.
Wenn, dann würde ich beide Teile tauschen.
Gruß Buxus
Eigentlich sehe ich das ähnlich, habe mir aber nun die Nabe bestellt. Die Welle lasse ich drin. Man muss mal bedenken, dass das Zeug viele tausend kM wahrscheinlich ohne jedes Fett gefahren wurde. Werde demnächst mal Bilder der ausgebauten Teile einstellen.
Gruß
Alexander
Wie sieht denn die Lauffläche für die Wellendichtung aus?
Das wäre auch ein Grund dafür das Ritzelteil neu zu orderen. Ich glaube, so teuer ist das gar nicht.
Gruß Buxus
Zitat von: professor buxus am 03 Dezember 2018, 21:43:57
Wie sieht denn die Lauffläche für die Wellendichtung aus?
Das wäre auch ein Grund dafür das Ritzelteil neu zu orderen. Ich glaube, so teuer ist das gar nicht.
Gruß Buxus
Einen Hunderter.
Zu teuer!
Gruß Buxus
Die lauffläche beim Kegelrad?
Oder was meint ihr?
Mfg
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Der Achsantrieb ist zur Bremse hin mit einem weDi abgedichtet und zur trocken laufenden Kardanwelle hin ebenfalls. Der WeDi läuft an dieser Stelle jedoch nicht auf dem Ritzel (Kegelrad) selbst sonder auf der Kupplungsnabe. Es gibt dort gelegentlich die Situation , dass der seit urzeiten dort tätige WeDi verhärtet ist und eine kleine Nut in die Nabe auf sder Lauffläche eingeschliffen hat. Gemeinsam mit der verringerten Elastizität der Dichtlippe führt dies zu Ölverlust an der Stelle.
Gruß
Alexander
Aso okay, nein da fehlt nix...
Heute habe ich das Getriebe zerlegt...
War wohl schonmal offen, waren alles normale Lager keine C3 Lager...
Naja eine Schalthebel ist defekt und die zwei schiebeklaue sind auch kaputt...
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181213/ef908b0ba3a0832174b7e4b901121508.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181213/ceeaf744cb29b4994b54d5b143f3cf59.jpg)
Meinem Kickstarter ist wohl 30000000 benutzt worden, kann man eig die Feder,damit es Zahn in Zahn geht,alleine tauschen?
Oder brauch ich das Kickstartersegment komplett?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181213/c613cdc12e15dbdbf880f4f37a0b9fef.jpg)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hab ne neue Feder hier liegen weil ich die ums A___ l___n nicht getaucht bekommen habe.... irgendwann Schnauze voll und beschlossen das die nochmal 3000000 ihren Dienst zu tun hat .
Gruss Manuel
Ah okay, weil das wäre die nächste frage gewesen wie man die überhaupt tauscht
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Die Feder kann man mit einer geeigneten Zange austauschen - die Feder muss man dafür halt ein wenig verformen.
Geht, hab ich vor ein paar Monaten noch gemacht
Bernd
ich weiß zwar nicht was du genau für ein Problem hast.....aber die ersten beiden Zähne sind hinüber....Federwechsel wird da nicht genügen....du dürfstes pausenlos Probleme beim ankicken haben.....das Getriebe wird beim kicken haken
Ich hätte denn ersten Zahn nur etwas Zugeschliffen und fertig... der zweite ist kaum beschädigt... aber deshalb frag ich ja nach, ihr habt sicher mehr Erfahrung
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
So ähnlich sah das bei meiner auch aus.
Es reichte ein nachhonen und das erneuern der Kolbenringe
Ich glaube, da war ich etwas spät .....was?
Nein nein :) aber so werde ich es machen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo an alle noch frohe Weihnachten,hoffe jeder hat die Tage gut überstanden, ich hab jetzt die Tage die meinen Zylinderkopf überarbeitet, da meine Gewinde für denn Auspuff defekt war hat mir ein bekannter heute ein neues Gewinde drauf gemacht, war sehr interessant da zuzusehen.
Hat das alte Gewinde abgedreht und ein neues Gewinde draufgeschrumpft und dann mit Stiften fest gemacht...
Gefällt mir sehr gut
Aber eine Frage, wie erkenne ich ob die Ventilführung noch okay ist? (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181229/7115f3c0adc203b4af0392154b2d3bc9.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181229/1d3f84893f8ba82c1e413cd3a878f49e.jpg)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Wenn dein Bekannter noch Zeit hätte, ich hätte da noch einen Zylinderkopf zuhause, der auch eine Behandlung am Gewinde braucht.
Gruß Rudi
Da hätte ich auch noch ei,zwei zu machen.
Gruss
André
Und wie lange soll diese Misshandlung ;D halten? Fürs Wohnzimmer reicht das.
Manfred
Du meinst die Misshandlung für die Verschraubung? Ich hoffe doch länger, sollte nix fürs Wohnzimmer sein ;)
Wenn ihr wollt kann ich ihn schon fragen ob er noch welche macht?
Ich finde das jetzt nicht schlecht wie er das gemacht hat, natürlich wäre aufschweißen besser, aber dazu fehlen mir die Maschinen und das können
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Sieht sehr schön aus! Ich frage mich als Laie allerdings auch, ob das wohl hält? Bzw. eher, was die Stifte denn bringen sollen? Klar, sichern gegen Verdrehen, aber ich würde behaupten wollen dass die Hauptkraft axial wirkt, denn der Krümmer soll ja gegen den Kopf gepresst werden. Das müsste die Aufschrumpfung also alleine aushalten. Dann braucht's aber auch die Stifte nicht!?
Gruß Steffen
Diese Lösungen wurden früher probiert. So ab 1975. Dann wurde mit kleben probiert. Und dann wurde geschweißt. Und dann war Ruhe im Haus.
Den /2 Kopf der damals auf meiner /2 montiert war hielt 8 Wochen. (War auch einer mit Stiften.)
Der Überwurf war aus Messing gewesen.
Ein geschweißtes Gewinde kostet 100€. Mit dem einsammeln von Pfandflaschen ist das Geld in 4 Wochen drin ;D
Manfred
würde ich auch auf jeden Fall schweißen (bzw. hab ich früher so gemacht). Einfach vorne auf der Dichtfläche verschweißen und dann sauber plandrehen
Hubi
Ich glaube die schweißen heute kplt. auf, überdrehen alles und dann kommt ein neues drauf.
Manfred
Ja wenn das nicht hält, werde ich es aufschweißen lassen. Aber das macht nicht der Rabenbauer oder?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Doch, Rabenbauer bietet es auch an....
Aber wenn wir beim Thema sind... richtig geil hats damals Thomas (alias odeon8) gemacht.. einer aufgeklebten Gewindebuchse.... gleichermaßen genial wie aufwendig, aber für die Ewigkeit..
http://www.tfmicrosystems.de/Auspuffgewinde/Gewinde.htm
Viele Grüße, Ute
PS@Karl: können wir (also Du) solche Gemmen bitte irgendwo fürs Forum sichern?
ZitatMit dem einsammeln von Pfandflaschen ist das Geld in 4 Wochen drin ;D
Manfred
in Eppingen? :o
haste da Erfahrung ;D
mach ich dann auchmal :-*
Hab auch einen Kopf mit so einem Reparaturgewinde wie Thomas.
Ist aber noch immer schraubbar.
Wens interessiert: https://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=15187
Gruß
Zitat von: Andre.Hubein am 29 Dezember 2018, 15:46:54
Da hätte ich auch noch ei,zwei zu machen.
Gruss
André
Das hält doch nicht, wenn dir wieder einer hinten rein fährt...
Wenn die Stifte z.B M 6 Gewindestifte sind , können die axial schon was halten . ;)
Hmmm,
aus welchem Material hat Dein Bekannter den ,,Draufschrumpfling" gemacht?
Alu oder Stahl?
Wenn Alu, würde ich es verschweißen (lassen). Alternativ auch radial verstiften, dann muss aber das Gewinde neu geschnitten werden.
Tschuldigung, aber, das bleibt alles nur Behelf, meiner laienhaften Meinung nach, wenn man das nicht so kann, wie Odeon, (ich kann das nicht) ist Auftragschweissen u neues Gewinde schneiden die beste u billigste Lösung.
Z. B. bei Bahls in Minden oder Strauß in Rethwisch. Kostet so 100 €.
Laufspiel in den Führungen 0,04 — 0,07 mm, max. Verschleiß 0,1 mm über Ventilschaftspiel. ( laut WHB )
Frage an die Auskenner: Wie zum Geier misst man das ? Mit Messuhr ? Mit Innenmessgerät ?
Schorsch
Ventil in die Führung stecken, etwa 7mm öffnen, Taststift der Messuhr Radial am Teller und wackeln und ablesen.
Ginge auch auf der anderen Seite, dann am Schaft tasten/messen, Ventil darf in keinem Fall auf seinem Sitz aufliegen.
Ist nicht 100%-exakt, erlaubt aber die Einschätzung der Größenordnung des Verschleisses genau genug.
Gruß,
Sascha
Da kann ich helfen.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Nochmals danke Detlef! Lang ists her )
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181229/8756f449090afbbce98d11b9a618cb1a.jpg)
Gruß Manu
Toll. Sascha war schneller.
Nehmt seine 1000 Worte und dazu mein ( Detlefs Bild )
Vielen Dank!
Dazu habe ich dann blöde Gedanken:
Wenn man so misst, durch Hin u Herwackeln, ist doch der Ventilschaft nicht gerade in der Führung, sondern schräg, er liegt z. B. oben rechts an und unten links.
Ich weiß also nicht, ob die Führung in der gesamten Länge dieses Maß hat.
Kann man das nicht besser mit einem (mehreren) Messdornen ausmessen? Oder halt mit einem Innenabtaster?
Schorsch
Schon aber wenn er nach der Messmethode schon Spiel hat ist der eh fertig, also Tonne auf und Tschüss....
Und wenn nicht, einbauen und fahren bis er das Spiel zeigt. Dann Tonne auf -> siehe oben.
Klar gehts auch präziser. Muss das? Nö.
( nur meine Meinung )
Gruß Manu
Jep,
dann neue Führungen und auf Maß aufreiben.
Wieder was gelernt, DANKE !
Schorsch
Aber nicht von mir
Bloß mit eigenen Worten nachgeplappert und noch das Bild geklaut.
Ich glaub aber für einen Dr. Titel reicht es
Ist ja so Mode
Macht ja nix,
Alles, was man so weiß, hat man ja irgendwo gelernt, von daher, alles gut!
Das eigentlich Schwierige ist, Richtiges von Falschem unterscheiden zu können.
Schorsch
Wackelspiel ist immer (!) vorhanden...muss auch!..Wenn das Ventil Spiel hat hat es auch Wackelspiel....und Spiel muss es haben
zeichne mal auf...Ventilschaft in Bohrung...mit Spiel....das wird immer wackeln können.
Zitat von: holzschnitzer am 29 Dezember 2018, 17:22:50
in Eppingen? :o
haste da Erfahrung ;D
mach ich dann auchmal :-*
Das mit dem nachmachen hat nicht viel Sinn.
Ich war schon da ;D
Manfred
Hallo.
Führungsspiel ist Radialspiel. Kippspiel ist dann größer wegen Hebelarm.
Man kann da mit Mikrometer am Ventilschaft und Innenfeinmessgerät / Subito in der Führung messen.
Wenn man Kippspiel misst, dann IMMER in Fahrtrichtung. Die Führung verschleißt wegen der Seitenkräfte oval in Fahrtrichtung. Messen wie auf Manuels Bild ist falsch.
Wenn man die Führung beurteilen möchte, muss man ein neues Ventil nehmen.
Gruß
Stefan, der Einzylindär
Das mag ja alles sein, nur wenn es mit der ,,einfachen" Methode schon jenseits aller Tolleranzen ist braucht man nicht weiter machen.
Wir reden hier ja auch etwas davon wie der Laie sich mit Boardmitteln einen groben Überblick verschaffen kann, oder nicht?
Klar kann ich das Teil auf das 1000stel vermessen ( lassen ) und dann?
Das mit dem ,,messen nur mit neuem Ventil" leuchtet aber ein.
Gruß
ZitatDas mit dem ,,messen nur mit neuem Ventil" leuchtet aber ein
Muss nicht. Man kann auch mit einem Micrometer den oberen Ventilschaft ausmessen, dann weiter unten und har dann den ev. Verschleiß
Manfred
Du meinst um zu gucken ob das Ventil noch maßhaltig ist?
Aber dann weisst du immer noch nicht ob es evtl. leicht krumm ist. Wenns krumm ist würde es in der Führung ja nicht unbedingt schlackern und man hat noch falsche(ere) Ergebnisse.
Oder?
Bei normalen Mißbrauch ist ein Ventil nicht krumm.
Wenn,dann könnte der Teller eiern. Und dann haste wenig Leistung. Jeder Fußgänger versägt Dich dann.
Dann einfach über eine Messplatte abrollen.
Manfred
PS:Jetzt schreib keiner er hat keine Messplatte
Oder in eine standbohrmaschine spannen und langsam drehen lassen. Da siehst auch ob es krumm ist. Ventilsitze sollten aber auch mal kontrolliert werden.
Und nun warte ich drauf das einer kommt und schreibt das man das wieder richten kann.
Manfred
Ein Ventil richten? Eher weniger und bei den Preisen für neue Ventile bei unseren Eintopfen auch keine Alternative. Hab meinen Kopf komplett machen lassen.
Zitat von: Anulu am 30 Dezember 2018, 09:59:35
Das mit dem ,,messen nur mit neuem Ventil" leuchtet aber ein.
Aber wenn Du den "Ist-Zustand" festellen möchtest, also ob Du so weiterfahren kannst, musst Du das alte Ventil nehmen.
Gruß Buxus
Zitat von: Manfred250 am 30 Dezember 2018, 11:02:03
Und nun warte ich drauf das einer kommt und schreibt das man das wieder richten kann.
Manfred
Manfred,
ich hatte sogar mal eine Ventilschleifmaschine, an meiner /2 wurden damit die Ventilteller neu geschliffen und das funzt immer noch.
Es geht so manches ...............wenn man will, und nicht alles was man tut muss auch Sinn machen, die hauptsache ist doch man hat Spass dabei ;) ;)
Gruß
und guten Rutsch
Michael
Diese V-Schleifmaschinen hatte früher jede Motoreninstandsetzung. Als dann die natriumgefüllte Ventle aufkamen wurde das nachschleifen eingestellt.
Manfred
Häh?
Es sind doch nicht die Teller Natrium gefüllt sondern die Schäfte.
Genau. Trotzdem wurde von einem nachschleifen der Teller abgeraten. So zum Bleistift VW.Ventile
Manfred
Aber doch nicht wegen der Natriumfüllung
Wegen der Panzerung. Ventile luftgekühlter VWs waren oft mit Stellit gepanzert. Wenn man die nachschleift, war die Panzerung weg. Das verschleißt dann sehr schnell.
Zitat von: Manfred250 am 30 Dezember 2018, 13:54:22
Trotzdem wurde von einem nachschleifen der Teller abgeraten. So zum Bleistift VW.Ventile
Wer sagt das? In meinem Leitfaden ist das sogar beschrieben, wie es gemacht wird. Mit Maßen.
Allerdings kenne ich nur das Schleifen der Ventilkegel...
von mir aus wegen Panzerung (anderes Thema)....aber doch nicht wegen der Füllung (das war ja Manis Einwand)
cowboy....es geht hier nur um die Kegel....deswegen ja meine Nachfrage wegen der angeblichen Störung durch die Schaftfüllung
also von Handeinschleifen mit dem Sauger und Ventileinschleifpaste+Wasser wäre dann bei gepanzerten Ventilen also nicht mehr zulässig ?
... kann ich mir nicht vorstellen ...
also ich mache das, wenn die Benzinprüfung das ergibt.
Ich war bislang der Meinung, dass die Panzerung eine Ventilteller-Oberflächenbehandlung darstellt,
die den Wärmeeintrag vermindern soll. Also sie hat nichts mit der Sitzfläche zu tun.
Gruß mek :schrauber:
Zitat von: rolf am 30 Dezember 2018, 14:38:11
von mir aus wegen Panzerung (anderes Thema)....aber doch nicht wegen der Füllung (das war ja Manis Einwand)
cowboy....es geht hier nur um die Kegel....deswegen ja meine Nachfrage wegen der angeblichen Störung durch die Schaftfüllung
Tuligung. Nicht wegen dem Schaft. Wegen der Panzerung. Habe da richtig gedacht aber nicht so richtig geschrieben.
Haben die Ventile der 250er überhaupt eine Panzerung? Ich glaube nicht.
Manfred
Wichtig ist doch, das es bei unseren Mopeds geht. VW war und ist schon immer komisch gewesen.
Zitat von: Manfred250 am 30 Dezember 2018, 17:01:52
Haben die Ventile der 250er überhaupt eine Panzerung? Ich glaube nicht.
Siehe Anlage.
Gruß Buxus
Handeinschleifen geht immer.
Nachschleifen des Kegels macht man nur, wenn die Sitzfläche auf dem Teller Grübchen hat oder eingeschlagen ist. Dann ist es im Sitzbereich ein paar Zehntel mm eingefallen, wo der Kontakt zum Sitzring war.
Panzerung ist hartes Material, das im Sitzbereich aufgeschweißt wurde, um einen weichen und zähen Teller ausreichend verschleißfest zu machen. Generell gilt, daß die Materialpaarungen Schaft zu Führung und Teller zu Sitzring zueinander passen müssen, damit es hält.
VW ist nicht komisch, sondern hat Vorgaben für die Instandsetzung gemacht. Die gibt es genauso von BMW. Wenn man weiß warum kann man davon abweichen oder eben nicht.
Frage ist auch was man heute kaufen kann. Auch bei BMW werden die sicher nicht mehr die Materialien aus dem 60ern verkaufen......
Die Ventile bei unseren Mopeds kannst du bedenkenlos mit schleifpaste einschleifen. Viele nehmen auch zahnpasta.
Die Sache mit den Natrium gefüllten Ventilen ist soooo neu ja nun auch wieder nicht - ist in "Das Kraftrad"
von W. Thoelz von 1939 auf Seite 85 beschrieben.
Natrium!? Ich habe meine Ventile mit Helium gefüllt. Jetzt sind sie leichter, die bewegten Massen geringer, und der Motor damit drehzahlfester ;D
Nur den Schaft oder auch den Teller?
Manfred
https://www.mahle-aftermarket.com/media/media-global-&-europe/products-and-services/engine_components/valve_train_components/ventiltriebkomponenten-vermeidbare-montagefehler-ventile.pdf
Kleiner Auszug von Fa. Mahle
Manfred
Was ist jetzt eigentlich mit dem Kolben passiert, kam der jetzt neu?
Ja mit dem Kolben.. hab lange überlegt, oder überleg noch immer... hab ja denn Motor nun komplett auseinander genommen, alle Lager, Kolbenringe und Stößelgummis bestellt,dass Schleuderblech gereinigt usw...
Werde denn Kolben mit mit einer neuen Feile leicht an denn stellen bearbeiten und wieder verwenden.
Denn Zylinder hab ich mit einem Honwerkzeug ein wenig die Oberfläche geschliffen, Vll klappt das ja, wenn nicht muss ich denn Zylinder auf das erste Übermaß bohren lassen und einen neuen Kolben verbauen.
Aber meine Überleg war nun, dass sie davor eig tadellos gelaufen ist und auch gut ging, hätte ich denn Motor nicht geöffnet wäre es mir nicht mal aufgefallen... nun ja mal schauen was passiert
Natürlich wird der Motor dann eingefahren
Weil mal berndr253 gemeint hat der Kolbenbolzen Sitz zu straff drinnen der sieht so aus
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/cce136e079e61b7cd0a68fc9b56e033f.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/91c2e5f2d774d27f5ccead523fb537bd.jpg)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
.... rein in das Futtter der Drehmaschine, feines Schleifvlies (fein) und dann drüber, raus, herumdrehen, dann die andere Hälfte.... dann ausprobieren im zugehörigen Loch... dann polieren, bis es schön flutscht....
https://www.shop-sks.com/3m/schleifen-und-polieren/scotch-brite-faservlies/scotch-brite-vliesrollen-handpads/scotch-brite-vliesrollen/6542/3m-scotch-brite-vliesrolle-wr-rl-115-mm-x-10-m-a-medium?sPartner=118107746&gclid=EAIaIQobChMIx_e7tavK3wIVxeR3Ch06SwJ6EAQYAyABEgLCsfD_BwE
Also meine Meinung ist ja, Kolben und Bolzen zu erneuern. Die Spuren sind wir zu doll im Material
Hallo zusammen,
war am Wochenende aktiv und hab das Getriebe zusammen gebaut, nicht alleine aber ich war dabei
Nur ist mir heute leider erst aufgefallen das hinten der Sitz wo der Bolzen für den Kupplungshebel Sitz ausgeschlagen ist...
Hat da jemand eine Idee das zu reparieren?
Eine Büchse drehen und einsetzen? (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190107/8a0880e43cd61d5226066611af0240cf.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190107/906fe8258eff7475e55f624b3713ad0c.jpg)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Tach Stefan 571,
Ui, das ist ja schon ein Langloch.
Mein Senf dazu:
Du kannst die Bohrung rund machen, aufbohren, dann einen passenden Bolzen nehmen, musst aber dann auch den Kupplunshebel anpassen.
Du kannst die Bohrung rund machen, aufbohren, zwei Buchsen einsetzen, dann den passenden Bolzen nehmen, dann entfällt die Sache mit der Anpassung des Kupplungshebels.
Ein ähnliches Problem hatte ich mit dem Bremspedal/Bremsgestänge. Ich habe einen stärkeren Bolzen genommen, aber, das Bremspedal ist aus Stahl, der Getriebedeckel aus Alu.
Da ich hier ,,Fleisch" zufügen würde, würde ich die Buchse favorisieren.
Aber, vieleicht haben die Metaller eine bessere Lösung.
Schorsch
Hallo Schorsch, danke für deine schnelle Antwort, eig eine gute Idee mit dem aufbohren und einen größeren Bolzen, aber glaub das mir das schon zu dünn wird, weil eben so wenig ,,Fleisch" da ist, aber da Messe ich mal nach
Danke
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Mit Buchse kommst Du hier nicht weiter. Zu wenig Material vorhanden.
ordentlich gemacht: Deckel abbauen, Loch zu schweißen, dann die Planfläche auf Verzug kontrollieren, Löcher auf einer Fräse neu bohren.
Murksen: Loch aufbohren, Buchse einkleben und am Schluß mit einem Blechstreifen der um den gesamten Lagerbock geht verschrauben
Manfred
Gibt noch ne Möglichkeit:
Hier im Forum mal fragen, ob jemand noch einen Getriebedeckel in gutem Zustand hat.
Dann später den defekten reparieren (lassen).
Schorsch
Das wäre mir prädestiniert, um mit Knetmetall oder ähnlichem 2K-Alu "repariert" zu werden.
Sieht man nicht, muss "nur" formschlüssig sein und nur Druckkräfte aushalten.
Gruß,
Sascha
Der Bolzen wird sich ab und zu mit drehen. Und damit das Kaltmetall aufreiben. Um Löcher im Tank zu flicken kann man es nehmen.
Es gibt da noch ein Industriealumetallkleber. Der könnte gehen. Da kostet aber eine kleinen Dose 500€. ::)
Manfred
Ich würde die Löcher auch zuschweissen lassen und dann mit einem Fingerfräser neu setzen.
NOTFALLS ausfräsen und eine Buchse einsetzen/einkleben. Nicht ausbohren - der Spiralbohrer würde hier die Bohrung unnötig vergrößern und notwendiges Material weg nehmen.
Bernd
Und noch einen;
Loch mit Kaltmetallkleber auffüllen und dann aufbohren. Danach dünnwandige Mesingbuchse (drehen lassen) und die mit Kaltmetallkleber einsetzen.
Das sollte auf jeden Fall halten und ist schnell gemacht
Grüsse Jan
Moin Stefan,
wenn Du Dich dazu durchringst das schweißen zu lassen:
In Münster gibt es die ,, Spezialschweisserei Prinz ,, denen würde ich das Teil mal zeigen, die Jungs sind gut. Ist aber für Dich Fahrerei, den Kupplungshebel u alten Bolzen mitnehmen.
Schorsch
ZitatLoch mit Kaltmetallkleber auffüllen und dann aufbohren. Danach dünnwandige Mesingbuchse (drehen lassen) und die mit Kaltmetallkleber einsetzen
Da muss ich dagegen halten ;D
Auch wenn ich da Kaltmetall reinschmiere und eine Buchse einziehe. Alles stützt sich auf die restlichen mm der Bohrung ab.
Bei einer Schweißung kann sich der Dackel verziehen.
Würde versuchen einen guten gebaruchten aufzutreiben.
Manfred
Das Material des Deckelshat ja mit dem grossen Loch gehalten, das jetzt da ist. Wenn du das auffüllst und eine Buchse mit 0.5mm Wandstärke einsetzt, dann wirst du noch nicht mal einen Span vom Alu abnehmenn sondern nur vom vorher reingeschmierten Kaltmetall
Einspruch abgelehnt ! ;D
Dann warten wir mal ab was der Stephan macht. Vielleicht macht er eine Rückmeldung
Manfred
Also ich habe einen geschweissten Deckel zu verkaufen
das gilt nicht !
Ich werde euch sicher auf denn laufenden halten was ich mache :) denke das ich aber das mit kalt Metall und Buchse erstmal machen und mich dann auf die Suche nach einen guten mache :)
Gestern hab ich denn Motor zusammen gebaut, hab jetzt mal denn Kolben gelassen, schauen wir mal ob es klappt
Hab davor das Problem gehabt das ich das hintere Nockenwellen Lager nicht raus bekommen habe, hatte aber leider keinen passenden abziehen.
Hab dann einen alten Trick verwendet, hab das Gehäuse angewärmt und Persil in das Loch gefüllt und verdichtet, hat super geklappt war sehr überrascht wie einfach das ging
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190109/268ea38aad7f60680c865fb5ff4ec714.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190109/814f6d4552562fb9bef7dd41edf48a82.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190109/c9dcfb2cde39dd1fc7091616ff4e019c.jpg)
Hier noch ein paar Fotos vom Motor
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190109/63f64f512f66ed1e3a6e1117debb7f6f.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190109/6186b47292c3fa7fa5f8f1b0aff89547.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190109/6e37559226dc75445a08b62aa209d7c3.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190109/1d95f8f5bd1967b7d889ba3739dd31ca.jpg)
Und der fertige (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190109/2c01c02fa964ca84aa9a811ef46cfb17.jpg)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Mit Ariel wäre es rein.
Clementine
Huch? wie geht der Persil/Ariel Trick? Den kenne ich noch nicht.
fragt sich
Stefan
... iss doch klar, oder:
mit Persil geht´s RAUS
und mit Ariel
REIN.....
:thumbup:
(der musste jetzt sein...)
Grüße
Rolf III
Haha
Der ist gut :D
Das ist ganz einfach, ein Stück Holz, oder einen Schraubenkopf zurecht schleifen, damit es genau in das Loch passt,danach Waschpulver in das Loch kippen und mit dem dem Holz oder Schraubenkopf verdichten, hab zusätzlich noch das Gehäuse angewärmt und immer wieder Waschmittel dazu gegeben und mit sanften Schlägen das Pulver verdichtet,
Nach ca. 5 min war das Lager aus dem Gehäuse
.... macht sozusagen Druck von hinten....
also, nimmt man alternativ Schwarzpulver und erzeugt ordentlich Reibungswärme durch Druck, dann geht es noch schneller, oder???
;D
Das ist ja genial!
und danach das Gehäuse gleich drin einweichen, dann wird es schön sauber....
:thumbsup:
Ja abber,,,
wenn er das Pulver nicht ganz rausbekommt dann schäumt das ÖL!!
Manfred
Manfred,
deshalb Schwarzpulver, des schäumt net :P
Richtig, deshalb hab ich einige Kilo schwarzpulver besorgt, dass Lager war sehr schnell gelöst
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
So nach laaanger Zeit geht endlich wieder was weiter, naja und schon steh ich vor einem Rätsel...
Haben meine Felgen und Bremstrommel aufgearbeitet und letzte Woche zurück bekommen.
Nun wollte ich heute meine Radlager einbauen, hab mir schon Vorhinein im Forum einiges durchgelesen und mit die Hülsen angefertigt...
Nun setzte ich den kompletten Lagersatz auf die Vorderachse auf und dachte eig es passt... aber dann hab ich nochmal nachgelesen und bin stutzig geworden, wenn ich die Lager mit Hülse aufsetze, ragt die Hülse schon über einen Gewinde Gang. Das passt dann wohl nicht oder?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190919/e54546286c1059dd2d174b53268f8b1d.jpg)
So hab ich es zusammen gebaut, wenn ich das ,,Set" auf die Hinterachse setzte dann hab ich circa 2mm Luft bis zum ersten Gewindegang...
Vll kann mir ja wer helfen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Moin Stephan,
check zuerst die Maße der Achse. Skizze und Maße im Anhang.
Wenn es dann wirklich eine "R27-Vorderachse" ist, solltest Du Dir nochmal im WHB oder im Stemler-Katalog den genauen Zusammenbau ansehen.
Gruß,
Sascha
Werde ich morgen gleich nachmessen und es nochmal probieren...
Muss ich eigentlich die Mutter mit einem speziellen Drehmoment anziehen?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Kann man bestimmt irgendwo nachlesen. Ich persönlich ziehe immer mit der Hand an. Ziemlich fest, großer Schlüssel, das kann so ein großes Gewinde ruhig haben.
Wenn sich das Rad danach schwer dreht oder "wackelt", ist die Passhülse für die Kegellager falsch bemessen. Gibt's in feinen Abstufungen zu kaufen.
Kann man aber auch selbst anpassen, wenn man weiss, was man tut und wie's geht.
Gruß,
Sascha
Weil laut WHB soll man quasi die Abstandshülse mit mäßigen Druck bewegen können, kommt ja dann auch drauf an wie stark ich die Mutter eben anziehe, aber kann auch sein das ich falsch denke
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Die Stelle aus dem WHB kenne ich nicht. Nur frage ich mir, wie man überhaupt an die Abstandshülse drankommen soll, wenn alles zusammengebaut ist ?
Ich würde nach dem Zusammenbau beim ersten Anziehen der Achsmutter das Rad fortwährend drehen. Sobald es anfängt, schwerer zu laufen, nicht weiter anziehen.
Dann alles wieder auseinander und die nächst-längere Hülse, bzw. eine Passscheibe zufügen und erneut testen.
Es geht darum, genau die Länge zu treffen, bei der das Rad bei voll angeknallter Achsmutter nicht klemmt, aber auch nicht "wackelt" (zuviel Spiel in den Lagern )
Anders ausgedrückt: Das Kegelrollenlagerspiel wird über die Länge der Abstandshülse "eingestellt", nicht über die Anzugskraft der Achsmutter !
Gruß,
Sascha
Ich meinte die äußere Abstandshülse, nicht die in der Mitte, mein Fehler..
Habe jetzt Vorder- und Hinterachse gemessen die passen mit den Maßen überein.
Hab mir auch die Bilder runter geladen wie sie die Händler im Netz haben, aber komm einfach auf keinen grünen Zweig
Hier die Vorderachse laut Zeichnung zusammen gesteckt
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190920/22b003ccca1bb7b42ac76cb5b1d6d318.jpg)
Aber wenn ich das so zusammen baue dann schaut das so aus
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190920/ab6c90a00a7d3f177edf3cc1cb3395cc.jpg)
Das ist falsch meiner Meinung nach
Hier lasse ich die Lagerdruckhülse weg, dann schaut es schon besser aus, aber die sollte ja mit drauf sein zum einstellen oder?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190920/ae1947fdbcfdebfc5483f93d494bf5c1.jpg)
Wenn ich sie ohne Druckhülse zusammen Bau würde ich etwa 15/10 mehr bei dem inneren abstandsring benötigen das es passt, aber das passt ja nicht wegen der Druckhülse. Oder gibt es diese auch in verschiedenen dicken? Mein ist jetzt ca 9 mm
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190920/0def3f2cfec7d10513461688928efb73.jpg)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ohne mich jetzt mit der R27 besonders auszukennen, aber stimmt die Länge von der 80mm Hülse denn überhaupt mit den Maßen der Einbausituation überein?
Oder handelt es sich lediglich um ein Hilfsmittel bei dem lediglich sichergestellt wird das die Mutter halt bei der Probemontage draufdrückt?
Gruß Heiko/2
da fehlt eine Hülse
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190920/98bcd6880f56114775d166b78f9212aa.jpg)
So steht es im Buch, habe die Hülse auch 80mm gemacht natürlich hab ich eine kleine Abweichung aber nicht mal 1/10... das wirkt sich ja auch auf die Einstellerei aus wie genau die Hülsen gefertigt sind
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Rolf, meinst du die zweite Druckhülse? Aber dann komme ich noch weiter in die Gewindegänge rein, soll das nicht bündig sein?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Die 80er Hülse soll doch nur zum einstellen des Lagerpakets dienen (Spielfrei trotzdem leichtgängig).
Ich glaube nicht dass das Ende der Hülse auch das Ende der Gabel mit Bremsankerplatte wiederspiegelt.
Gruß Heiko/2
Ich versteh was du meinst, blöd gesagt Hauptsache ich kann die Mutter anziehen und die Außendistanzhülse bewegen?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
RICHTIG !
Und die Mutter muss so fest angezogen sein wie Du sie normalerweise auch anziehen würdest!!
Gruß Heiko/2
Ja jetzt hab ich es verstanden, es ist eig egal ob die Hülse 80 oder 82 mm hat, die dient nur dazu, um auf die Lager Druck auszuüben. Ist auf denn lagern Druck, sehe oder spüre ich ob die Abstandshülse zwischen denn Außenringe sich bewegen lässt oder nicht. Ist der Abstand zwischen denn beiden Lagern zu klein, kann ich die Hülse nicht bewegen, ist der Abstand zu groß geht die Hülse auch ,,auf und ab" ...
Glaub ich hab es nun verstanden
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Genauso isses!
Gruß Heiko/2
Danke dir, Heiko/2
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo miteinander, wollte die letzten Tage meinen Hinterrad Antrieb zusammen bauen, doch irgendwie ist der Fuchs drinnen...
Hab alles gesäubert und wollte jetzt die Lager neu rauf machen, da hab ich leider eine schlechte Entdeckung gemacht... im Tellerrad sind Risse und diese sind so stark das die Flanken rausbrechen... (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191125/65d2f8b5b288a5fd809d2dcf030000a2.jpg)
Bei 5/6 schaut es so aus
Das ist wahrscheinlich nicht zu reparieren
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Das sollte der Bernd in Dortmund mal begutachten .....
Wenn die Zahnflanken Risse zeigen würde ich das Teil nicht mehr montieren. Mir wäre das Risiko einfach zu hoch, dass während der Fahrt etwas ausbricht und das Hinterrad blockiert.
Das braucht kein Mensch!!
Grusz
Bernd
Das Kegelrad schaut aus wie neu, ich habe die teile mir einen Schraubendreher ohne Kraft Aufwand abgebrochen, die anderen sehen alle sehr gut aus... aber ich weiß nicht ob das noch was ist...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo,
wie sieht denn das Gegenstück aus? Da waren die Teile nicht mehr richtig ausdistanziert.
Da die letzten Millimeter eh nicht tragen sollen, kann durch beischleifen der Kanten und ausdistanzieren und Kontrolle des Tragbildes noch was gehen.
Aber dazu ist dein Bild nicht aussagekräftig genug.
Gruß
Zitat von: Hape25/3 am 25 November 2019, 20:43:30
Hallo,
wie sieht denn das Gegenstück aus? Da waren die Teile nicht mehr richtig ausdistanziert.
Da die letzten Millimeter eh nicht tragen sollen, kann durch beischleifen der Kanten und ausdistanzieren und Kontrolle des Tragbildes noch was gehen.
Aber dazu ist dein Bild nicht aussagekräftig genug.
Gruß
Das würde ich mir auch überlegen, dann aber wirklich genau nach rissen, ggf mit Farbeindringverfahren, suchen.
Bernd hat recht, geht dir ein Stück vom Zahn flöten sprengt der dir unter umständen das Gehäuse und/oder das Hinterrad blockiert.
Passiert meistens nicht bei 5km/h an der Ampel ;)
Grüße
Tim
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191126/551111f1d7a9eb70bef526d362ad2bc3.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191126/ef7ddf248a0b49d7348d5fd37fef5c8d.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191126/7e6aab12d4dbe9034203704581592bfc.jpg)
Auf dem zweiten Bild, etwa in der Mitte, sieht man die Risse die ich angesprochen habe
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Da stellt sich mir jetzt die Frage ab welcher Größe so ein Bruchstück gefährlich wird und z.B. zum Blockieren führt.
Ich würde alles auf Risse untersuchen, alles lose muss weg und dann mit dem Dremel die scharfen Kanten verrunden.
Aber alles ohne Gewähr ;D
Grüße
Tim
Wenn ich das richtig sehe geht der Riss zumindest bei einem Zahn bis zur Mitte der Zahnbreite. Unklar ist wie "tief" der ist.
Um das zu prüfen müsste der Zahn bis zum Grund des Risses weg geschliffen werden.ICH würde den Radsatz nicht mehr verwenden
Bernd
Die potentiellen Brocken müsste man eben verhindern - siehe Bernd.
Wenn sich die Risse bei genauer Untersuchung wirklich alle ! kurz vorm äusseren Zahnende befinden, und die entsprechenden Kanten alle weggeschliffen werden,
sollte der Radsatz verwendbar sein. Vorraussetzung ist, dass beide Räder lt. Kennzeichung wirklich zusammen gehören, dass die Lager erneuert werden,
und dass das Tragbild korrekt und sorgfältig eingestellt wird. Wenn das erfolgreich möglich war, werden sich Tellerrad und Ritzel an den beschliffenen Kanten
nicht berühren, das Tragbild wird mittig auf den Zähnen liegen und aussen und innen werden 5mm oder mehr "übrig" sein.
Das Ermitteln und Einstellen des Tragbildes ist nicht trivial und sehr aufwändig ! Nicht unterschätzen !
Ich hatte in diesem Jahr 4 Sätze in den Händen, und bei keinem davon waren die äusseren Kanten des Tellerades makellos.
(Dafür gab's andere Schäden, aber unabhängig von diesen angeknabberten Kanten)
Gruß,
Sascha
So, war heute in der Garage und hab die beiden Nummer, die müssten zusammen gehören (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191128/c86ac8691c601766d19397e1c5db1b90.jpg)
Werde nun die nächsten Tage versuchen bei dem Tellerrad die Brüche wegzuschleifen und einen ,,sauberen" Übergang hinzubekommen, muss nur mal schauen wie ich das mache...
Dann werde ich neue Lager einbauen und versuchen es einzustellen, aber denke das wird nicht einfach
So sieht pbrigens das Kegelrad aus (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191128/f34e525efa7a63683b1819239ab874d2.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191128/d199c782aaa5d6c49e0e7bbc7db099c3.jpg)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Also, ich würde, da es sich um einen normalen 25/6 Antrieb handelt, mir einen Anderen besorgen ......100-150€....und den Kaputten für schlechte Zeiten hinlegen
So einen Kandidaten habe ich hier auch liegen.
Frage:
Wie kommt es überhaupt dazu, daß die Enden vom Tellerrad ausbrechen bzw., sich Risse bilden?
Der Rand ist doch einige mm vom Tragbild entfernt.
Ich verstehe das nicht. (Wie so vieles)
Gruss Ho-Di
der ist eben nicht einige mm vom Tragbild entfernt....der wurde falsch ausdistanziert
Heute hab ich mal eine Bestandsaufnahme gemacht...
Aber es ist schon irgendwie ziemlich kompliziert, wenn man es das erste mal macht/versucht, aber hier im Forum gibt es ja schon hilfreiche Themen darüber, aber ganz blicke ich noch nicht durch
Da der Antrieb falsch ausdistanziert wurde, will ich es nun richtig machen, hab im Forum gelesen das man das reale Gehäusemaß ermittelt soll
Das heißt für mich ich nehme das Kugelrad des Tellerrades (grün) 95 mm sprich 47,5 + das Maß was rot eingezeichnet ist (Lagersitz Zylinderrollenlager von Kegelrad bis zum Kugellager Tellerrad)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200104/16ad89ff152ae8c62dfb8a4a3843e194.jpg)
Aber wie messe ich das? Dazu müsste ich meiner Meinung nach ein Rohr mit 95 oder ähnliches anstatt des Lagers einsetzen damit ich ja mit meinem Messschieber gut anstehe, oder gibt es da einen Trick?
Danach habe ich den Spalt zwischen Zylinderrollenlager und Kegelrad gemessen waren 0,25
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200104/d4998911f7c0212211d012e28778dcb5.jpg)
Habe anschließend noch die beiden Lager vom Kegelrad abmontiert und die gelochte Distanzhülse gemessen (17,6) und die Abstandshülse (15,2) + Abstandsring (3) abgezogen, also Müsste ich ja eig 18,2-17,6=0,6mm spiel haben, bzw. wäre das meine ,,Kegelradspiel"
Meine Rechnung wäre nämlich
Reales Gehäusemaß - Kegelradspiel = XX
XX (Ergebnis zuvor) +/- Angabe auf Tellerrad und ich hätte die Paßscheibe fürs Kegelrad
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Den Abstand vom Bund zum Rand des Lagersitzes ermittle ich mit Hilfe eines Tiefenmessers und eines Kugellagers mit kleinerem Durchmesser als 95 mm und einer Breite die so hoch ist, dass sie deutlich über den Rand des Lagersitzes des Tellerrad-Lagers hinausgeht.
Dann setz ist den Tiefenmesser "mittig" an und verschiebe/drehe das Lager im Lagersitz wobei die Zunge des Tiefenmessers zurück geschoben wird (wenn er vorher weit genug herausgeschoben war).
Dann den Tiefenmesser wieder vorsichtig herausziehen und den Meßwert ablesen.
Diesen Vorgang ein paar mal wiederholen.
Bernd
Zitat von: Stephan 517 am 04 Januar 2020, 22:48:32
Danach habe ich den Spalt zwischen Zylinderrollenlager und Kegelrad gemessen waren 0,25
Wenn da ein Spalt ist, dann sitzt das Lager nicht im Sitz!
Da darf kein Spalt sein.
Okay deshalb sieht es so aus (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200105/8851145a42a5b9809b43118498fcf180.jpg)
Und das hintere Lager so, da reibt quasi der Abstandsring am Lager weil das vorne nicht fest sitzt
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200105/94307b9eb59dfbeaeebb3edcfe00d668.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200105/fd1b38ff78f7c76413db102a11848701.jpg)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Leg doch bitte mal alles Komponenten die Du aus dem Antrieb ausgebaut hast in einer Reihe auf einen Tisch und mach ein Foto davon. Mir scheint, dass da einiges fehlt oder das Ganze falsch montiert war.
Bernd
Ja das werde ich morgen machen, also ich glaube der Antrieb wurde schonmal geöffnet, denn das Zylinderrollenlager ist von FAG und das hintere SKF
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200106/14af90c78fce60cb28fbe1b1e704153d.jpg)
So sieht es alles aus, außer die wedi sind nicht auf denn Foto
Aber wie dich denn Spalt gemessen habe, war die Vielzahn Mutter schon locker, bzw war die nicht richtig fest
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Was ich nicht verstehe welches montierte Element den Lagerkäfig des Kugellagers auf dem Ritzel so verunstaltet hat. Es sollte hier im Antrieb kein Bauteil geben das den sich bewegenden Lagerkäfig touchiert!Ist das Lager noch in Ordnung oder ist der Lagerkäfig lose/locker?
Grusz
Bernd
Also das hintere ,,schrägkugellager" ist defekt, wenn ich es in der Hand drehe, ist eine Stelle dabei wo das Lager stehen bleibt, ich würde meinen das der Abstandsring an das Lager drückt.
Aber wieso kann ich nicht sagen und deshalb ist der Ring ein wenig eingearbeitet
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Sind die Lagersitze auf dem Ritzel noch in Ordnung? Also alle defekten Teile neu beschaffen und probemontieren, auch den Aussenring des Rollenlagers aus dem Gehäuse rausnehmen!
Viel Erfolg
Bernd
ZitatAlso das hintere ,,schrägkugellager" ist defekt, wenn ich es in der Hand drehe, ist eine Stelle dabei wo das Lager stehen bleibt, ich würde meinen das der Abstandsring an das Lager drückt.
Aber wieso kann ich nicht sagen und deshalb ist der Ring ein wenig eingearbeitet
Der Abstandsring muss auf den Innenring drücken, allerdings sehr fest u. spielfrei, das Ganze wird zusammengepresst u. dann mit der Vielzahnmutter zusammengehalten, die fest angezogen werden muss. Das Lager wurde wahrscheinlich mittels Dorn über den Innenring auf die Ritzelwelle geschlagen, daher wohl die Dellen im Lagerring, die die Kugeln verklemmen können weil deren Laufbahn zerdrückt ist.
Am Besten alle Lager, Hülsen, Ringe erneuern, mehrere Anlaufscheiben in verschiedenen Stärken besorgen u. das ganze zusammensetzen.
Isemax2
Die Lagersitze sehen so weit noch gut aus, außer das braune geht nicht ab...
Ja werde den Ring aus dem Gehäuse entfernen, dazu das Gehäuse erwärmen und dann rausziehen wahrscheinlich?
Aber dieses Lager gibt es nicht mehr oder? Bei den Händler in meiner Nähe sieht das Lager nun anders aus...
Ja ich versuche gleich verschiedene Paßscheiben zu besorgen, kann man nicht irgendwo einen ganzen Satz bestellen denn man wieder zurücksenden kann und nur das bezahlt was man braucht?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Das "Braune" ist durch Temperatureinfluss verfärbter Stahl - das geht nur durch Überschleifen wieder weg. Brauchst Du aber nicht machen, wenn sich der Durchmesser nicht geändert hat (wovon auszugehen ist).
Distanzscheiben müssen so teuer nicht sein - schau mal bei agrolager.de - die haben eine ordentliche Auswahl
Grusz
Bernd
... und keine Mindestbestellmenge, wobei Du am besten dann die Lager auch bei agrolager kaufst, die haben Qualitätsware und sind dabei auch noch preisgünstig
Hubi
So habe nun alles wieder zusammen gebaut, aber habe beim letzten einstellen vergessen das Zahnflanken spiel zu kontrollieren, kann ich das jetzt auch noch machen? Also Deckel nochmal abnehmen und messen? Oder muss ich dazu die kardernwelle und alles wieder abmontieren?
Mfg
So sieht mein Tragbild aus (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200212/8ad0ff35ab531480b76ca657a1ada081.jpg)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk