Generelle Frage zur Elektrik und Sicherungen

[BMW_R25]

Hallo allseits,

nachdem es möglich war, mit der Maschine an Pfingsten die Straße rauf und runter zu fahren, war das Stand jetzt wohl eine einmalige Sache.


Probleme über Probleme, denen man sich nach und nach widmen muss. Eigentlich wollten wir den Vergaser einstellen, weil er sich beim Gasgeben immer verschluckt hat. Aber dazu mehr, wenn es soweit ist.


Momentan fliegt mir dauernd die Sicherung raus und ich weiß nicht, wieso. Ganz zu Anfang (nach den ersten 3 Sicherungen) ist mir aufgefallen, dass die Halterung der Birnen für LKL und LLL auf dem Lampentopf aufsaß -> ergo Kurzschluss. (Oder nicht? Man könnte auch argumentieren, dass der Lampentopf über die 2 Gummis an der Lampenhalterung von der Masse getrennt ist. Ist dem so?) Also alles schön mit Isolierband abgeklebt - Sicherung blieb heil.

Dann den Tacho eingebaut. Bringt der Tacho über die Welle Masse mit in den Lampentopf?


Nun zu den eigentlichen Elektrik-Fragen:

- Was für eine Sicherung habt ihr verbaut? Das Einzige, was ich dazu im Forum finden konnte mit den Begriffen "Sicherung Ampere", war die Angabe von 8 Ampere seitens Krottenkopp. Aus Not hatte ich auch schon mal eine 15 Ampere Sicherung drin - da wurden die Kabel aber arg warm und wir haben es gelassen. Lag das am zu hohen Widerstand der Sicherung?

- Inwieweit spielt es eine Rolle, dass Abnehmer fehlen wie Hupe und Frontlicht? Ich meine das in Bezug auf das Stromnetz und die Sicherung. In einem anderen Thread hatte ich gelesen, dass die Hupe mit zu den größten Abnehmern gehört. Stimmt das auch, obwohl der Hupen-Taster nicht betätigt wird und daher in meinem Verständnis der Stromkreislauf doch unterbrochen sein sollte?

- Kann es sein, dass beim Kicken eine Stromspitze entsteht, die die Sicherung zum Durchbrennen verleitet?


Danke und viele Grüße

Sebastian

[BMW_R25]

[cledrera]

Bei mir 10 A in der Batterieplusleitung.
Serienmäßig gbit es keine Sicherung.

Kann es sein, dass beim Kicken eine Stromspitze entsteht, die die Sicherung zum Durchbrennen verleitet?

An sich nicht.

[strichzwojan]

Ich fahre meine 25/2 mit 6 Volt-Bordnetz seit zig Jahren mit einer 8 Ampere Sicherung direkt hinter der Batterie. Auf keinen Fall mit einer 16er Sicherung fahren! Irgendwo gibt es ein elektrisches Problem, das du finden musst.
Der Birnenhalter im Scheinwerfertopf hat eine Klemme, von der ein Massekabel wegführt. Ein Hupe funktioniert besser, wenn der Lenker wegen seiner Gummilagerung ein kleines extra Massekabel von der Lenkerklemmverschraubung hin zum Typenschild am Lenkkopf bekommt. Und, ja, die Züge tragen auch etwas zur Masseverbindung bei. Tachowelle auch.

[Heiko]

... und die Schrauben vom Scheinwerfer haben auch Masseverbindung.


Heiko

[strichzwojan]

... und die Schrauben vom Scheinwerfer haben auch Masseverbindung.


Heiko

Zu den Scheinwerferhaltern, die aber bei meiner 25/2 in vier dicken Gummiformteilen schwingungsentkoppelt an der Gabel sitzen. Also eher nix mit Masse...

[OldsCool!]

Da darf nix warm werden. Irgendwo ist ein leichter Kurzer...

Gruß Steffen

[Eppo]

Hallo Sebastian,

generell ist es nicht von Nachteil eine zusätzliche Masse aus dem Scheinwerfer auf den Rahmen (z.B. unter Tank oder Motor) zu legen,
da vom Lampentopf zum Lenkkopflager die Kugellager im Fett den Stromfluss ermöglichen und dass ist eher hinderlich denn förderlich.

Stromspitzen wirst du beim Antreten nicht bekommen.
Kurz zum Verständnis:
Spannung gibt an wie schnell sich Ladungsträger bewegen, dies kann auch nur ein einziges Elektron sein (für alle die noch Wissen wie ein Röhrenfernsehr aufgebaut ist oder besser Elektronenstrahlröhre  )
und Strom gibt an wie viele solcher Ladungsträger sich bewegen.
Stromspitzen kommen von viel Verbrauchern (wer will kann gern einmal nach der sog. "Gänsebratenspitze" googeln)
Spannungsspitzen gibt es hingegen schon eher an den Motorrädern, z.B. durch die Zündung (Spule/Induktion etc...)
Aber: Spannungsspitzen zerstören keine Sicherungen, denn Sicherungen haben einen kleinen Innenwiderstand und damit kaum Spannungsabfall.
Sicherungen brennen aufgrund des Stromflusses durch, also quasi die Ladungsträger/Elektronen, welche sich durch den Sicherungsdraht "zwängen",
kommen zu viele Elektronen wird der Sicherungsdraht heiß und brennt durch.
Dies kann in Millisekunden (Kurzschluss) oder bis zu mehreren Minuten/Stunden (Dauerüberlastung) passieren,
um dies zu beeinflussen gibt es auch verschiedene Sicherungscharakteristiken (Flink, Träge,etc...), dies wiederum lässt sich aus den Kennliniendiagrammen ablesen.

Die Hupe ist eines deiner größten Verbraucher, aber dies ist auch abhängig wie deine Hupe eingestellt ist. Denn die Hupe basiert auf einer Spule welche immer wieder durch Anziehen des Ankers ausgeschalten wird.
Fakt ist aber, dass du ja auch nicht mit Dauerhupe umher fährst 

Wenn du jetzt alle Regelverbraucher Scheinwerfer,Rücklicht, Bremslicht, Tachobeleuchtung, Ladekontrolle, Lehrlaufkontrolle her nimmst und auf Dauerbetrieb hast (25+5+21+2+2+2=57W, ohne Zündung) bist du ca. bei 9,5A Stromfluss seitens Batterie, da wird eine 8A-Sicherung noch nicht gleich Auslösen, aber über eine gewisse Zeit.

Real muss man allerdings sagen, haben wir das Bremslicht nicht auf Dauerbetrieb und auch Ladekontrolle und Leerlaufkontrolle sind nicht permanent an
und viel wichtiger ist auch, dass die Lichtmaschine ja einen Großteil der Verbraucher noch vor der Batterie versorgt und sich damit Hin - und Rückfließende Ströme aufheben,
die Batterie soll ja den Strombedarf "puffern" und Energie für den Startvorgang bereit stellen.
Wenn du Unterwegs eine defekte LiMa hättest und dazu noch mit Licht fährst, könnte es schon eher die Sicherung aufgrund des hohen Energiebedarfs zerstören.
Den Stromfluss kannst du mit einem Amperemeter in Reihe zur z.B. Batteriemasse messen. Je nachdem wie hoch deine Motordrehzahl ist oder welche Verbraucher du einschaltest, ändert sich der Stromwert und das Vorzeichen.
Also im Normalfall fließen nur ein paar Ampere zur/von der Batterie.

Wenn die Sicherung unmittelbar durchbrennt, hast du iwo einen satten Kurzschluss (dann nach Ausschlussverfahren vorgehen),
dauert es hingegen eine ganze Ecke bis die Sicherung kommt, wirst du iwo Isolationsfehler haben, Stecker/Kabel etc...

Nebenbei erwähnt, kannst du auch in bestimmten Fällen anhand des Aussehens einer durchgebrannten Sicherung sagen, unter welchen Umständen die Sicherung ausgelöst hat.
Nicht umsonst heißt es ja auch Schmelzeinsatz, hast du eine Glassicherung wo der Draht komplett innen weg ist, war es meistens Kurzschlussstrom.
Ist der Draht innen noch vorhanden, sieht aber stark korrodiert aus, dann hattest du über längere Zeit eine Dauerüberlastung (dies kann auch zu weißem Niederschlag am Glaskolben führen)

MfG
Eppo

[Heiko]

Zu den Scheinwerferhaltern, die aber bei meiner 25/2 in vier dicken Gummiformteilen schwingungsentkoppelt an der Gabel sitzen. Also eher nix mit Masse...

Trotzdem!  Stimmt.... War bei R26/27.

[Herculestom]

es nicht von Nachteil eine zusätzliche Masse aus dem Scheinwerfer auf den Rahmen (z.B. unter Tank oder Motor) zu legen

das ist grundsätzlich schon nicht schlecht. Aber warum nicht den letzten, konsequenten Schritt gehen und eine direkte Masseverbindung zwischen Batterie und Verbraucher verlegen???

Sebastian, Du hast ein ernstes Problem. Da ist irgendwo ein Kriechstrom, in einem der Kreise. Du musst unbedingt herausfinden wo. Korrodierte, durchgescheuerte Kabel, marode Steckverbindungen, usw.

Eppo, gut und sehr anschaulich erklärt.  Ich persönlich würde nicht mit mehr als 10 A absichern. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass alle vorhandenen Verbraucher gleichzeitig Strom ziehen.

Gruß
Tom

[Fastnachter]

Kleine Anmerkung:

Ich hab ne Notfallsicherung im Masseband zwischen - Pol und Getriebe. Auch 10A.
Bei mir hat sich mal die Tachowelle direkt an + blank gescheitert. Seit dem ist die drin. Sieht man nicht und verhinter ggf. Schlimmeres.

Gruß

Jan.

[Anulu]

Ich würde ein Amperemeter anklemmen, alle möglichen Verbraucher abklemmen und Zündung an-> wieviel Strom fliesst jetzt in Ruhestellung ?-> nach und nach Verbraucher anklemmen bzw zuschalten und den Stromfluss beobachten.

Kannst gerne jedes Messergebnis posten wenn du dir nicht sicher bist, wir sagen dir dann ob oder .


Alles klar? Gut.

Gruss Manuel

[Hansdampf]

Wenn Adern warm werden fließt erheblich zu viel Strom. Hier mit einem Ampermeter / Strommesser auf Fehlersuche gehen kann das Meßgerät kosten. Häufig reicht der Meßbereich nur bis 10 oder 20 A, und auch die dürfen meist nur kurz fließen. Eine gute, voll geladene Batterie übertrifft diese Werte. Ich rate eine Scheinwerferglühlampe statt eines Strommessers in den Stromkreis zu schalten. Mehr Strom als diese durchläßt, kann dann nicht fließen, ca 6A. Am hellsten sollte sie also leuchten, wenn Du die Hupe betätigst (gut, die wird aufgrund des dann vorhandenen Vorwiderstandes wohl nicht mehr funktionieren). Einen Unterschied sollte es machen ob der Unterbrecher gerade auf oder zu ist. Wenn sich so noch kein Fehler einstellt, also die Testlampe bei keiner Schalterstellung voll leuchtet, dann die Lenkung bewegen, am Kabelbaum wackeln. Besser den Motor nicht laufen lassen, mit diesem Konstrukt.

[rolf.soler]

Um Strom zu messen sollte man am besten ein gutes altes analoges Amperemeter bis 30 oder 40, 50  A nehmen so ein Einbauteil, ausgebaut  ) und genug dicke Kabel verwenden...die gibst meist gebraucht bei Ebay für ein paar Euro (aus Schalttafelausbau, Elektroanlagen-Zerlegungen, Fahrzeugverwertung)
Oder ein altes Ostblock Analog-Multimeter, DDR oder noch sowjetischer  (habe 2 russische analoge Multimeter mal für 50€ gekauft..), super für meine Zwecke...
Die Digitalteile von heute können wie Hansdampf sagt 10, wenns gut geht 20 A (sind erst 60 / 120 W bei 6 V...), ausser ganz gute/teure

[Eppo]

oder klemmst einen Shunt in Reihe und misst darüber den Spannungsabfall.
Denn R=U/I=const.
Damit lässt sich der Spannungsabfall proportional zum Strom über eine Verhältnisgleichung umrechnen.
Die Shunts gibt es mit hinreichender Genauigkeit bei ebay für wenig Geld, tlw. auch gleich mit analog Amperemeter.
z.B.:
https://www.ebay.de/itm/151004760264?hash=item232895c8c8:g:x0cAAOSwmJdZgCfQ

[BMW_R25]

Hallo allseits

Ich hoffe, ihr gestattet, dass ich auch nach über 120 Tagen auf das Thema hier antworte.



Erstmal Euch allen danke für den Input!  Und danke auch an Eppo für die ausführliche Erklärung.

Leider musste die BMW wegen anderer Prioritäten erstmal hinten angestellt werden, dann war Urlaub und und und....(Frust hat sicherlich auch seinen Beitrag geleistet)..

-> jetzt ist wieder etwas Zeit, sich der Sache anzunehmen.


Was die Sicherung angeht: Da hatte ich entgegen der Angabe im ersten Post keine 8A-Sicherung drin, sondern eine 5A-Sicherung. Ich bin nun auf 10A umgesattelt.

Bei mir 10 A in der Batterieplusleitung.

Ich hab ne Notfallsicherung im Masseband zwischen - Pol und Getriebe. Auch 10A.

Bei mir ist die Sicherung auch an der Plusleitung. Spielt aber keine Rolle, ob man diese bei + oder - schaltet, richtig? Oder gibt es Vor- und Nachteile diesbezüglich? Ist eine reine Verständnisfrage.

Der Birnenhalter im Scheinwerfertopf hat eine Klemme, von der ein Massekabel wegführt. Ein Hupe funktioniert besser, wenn der Lenker wegen seiner Gummilagerung ein kleines extra Massekabel von der Lenkerklemmverschraubung hin zum Typenschild am Lenkkopf bekommt. Und, ja, die Züge tragen auch etwas zur Masseverbindung bei. Tachowelle auch.

Die Masse der Batterie geht ja direkt ans Getriebe. Und von dort über die Tachwolle auch in den Lampentopf.

Dann leuchtet mir eines nicht ein: Wenn du schreibst "Der Birnenhalter im Scheinwerfertopf hat eine Klemme, von der ein Massekabel wegführt" bzw. ihr schreibt, ein separates Kabel in den Lampentopf zu legen... wieso erzeugte der Kontakt des Chromrings vom Scheinwerfer mit dem Lampentopf einen Kurzschluss? Ergibt doch keinen Sinn?

Meinst du mit der Klemme die 31 auf der Platine des Lampenhalters oder die Halteklammer an sich? Sieht bei mir so aus, als war da mal was angelötet.

...


Unter Beachtung von diesem Thread hier

https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=14102.msg191796#msg191796

habe ich alle Kabel nun einzeln mit einer 9V Batterie und Birne geprüft und markiert. Folgende Erkenntnisse haben sich ergeben:


Rücklicht:

Das Rücklicht zusammen mit der Kennzeichenlampe leuchtet - gleich bei welcher Zündschlüsselstellung. Soweit so gut.
Aber: bei Kontakt der Platine zum Rahmen (=Masse) gehen Rücklicht und Kennzeichenlicht aus, dafür beginnt die Bremsleuchte zu leuchten.

Kurios: Das passiert auch, wenn der Stromkreislauf des Bremslichtes unterbrochen ist. 


Frontlicht:
Die Birne funktioniert.

Kurios: Halte ich das Gehäuse des Tacholämpchens (=TL) an die Tonne (=Masse), beginnt nicht nur das TL zu leuchten, sondern auch das Standlicht.
Kurioser: Die Masse wird gespeist durch ein Kabel, das von der Batterie an die Schraube der Tachowelle geklemmt ist. Dort habe ich testweise ein zweites Massekabel angeschlossen.
Halte ich nun dieses Kabel an das Gehäuse des Tacholämpchens, leuchtet es nicht. Ergibt für mich zwar keinerlei Sinn, aber was will ich machen....



Können die Kurzschlüsse von Licht hinten und vorne bei Kontakt zur Masse mit einer falsch gepolten Lima zusammenhängen?

Ich bin auch nochmal jedes Kabel einzeln durch mit dem Plan von Volker, ergeben hat sich folgendes:

Von: Ringkabelschuh an Befestigungsschraube Lima
nach: Schalter in Lampe 31 (Stützpunktklemme)

Ergebnis: Das Testlämpchen leuchtet dann an jedem der 5 Anschlüsse der Lima.

Das ist doch wohl kaum normal, oder?


Danke für Eure Zeit und Antworten!


Sonnige Grüße

Seb